Обшивка дома сайдингом своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Непосредственный монтаж

Хорошая, подробная инструкция по применению обычно есть в каждой упаковке панелей. В ней дан необходимый минимум – как правильно обшить дом сайдингом. Её соблюдение гарантирует хороший результат.Переходим к непосредственному монтажу сайдинга.

Начальная планка

Уточняем горизонталь – она нужна на высоте 3-4 см от нижнего края будущей обшивки. Монтируем начальную планку – по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения

Очень важно правильно и ровно закрепить начальную планку – это начало облицовки, от которого зависит чёткая геометрия внешнего вида дома

Отливы

Если цоколь дома выступает за стены – ему необходимы отливы. Они устанавливаются от угла дома – начальная планка монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Наружные углы

Сверху намечаем границы подшива. Взяв от неё зазор 3 мм, монтируем наружные углы. Они устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартовой планки, а верхняя часть на 3мм ниже софита или карниза. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие – подвешиваем на нём угол. Остальные саморезы – с шагом 30 см вворачиваются в середину отверстий. Если высота фасада больше 3 м, то углы придется стыковать. Снизу целые, а подрезаем верхние – для нахлёста у них по низу минимум на 25 мм убираем внутренние боковые края. На нижний угол, верхний заводится минимум на 20 мм, можно и больше – главное, соблюсти разницу в этих размерах на 5 мм, это зазор на температурное расширение.

Если есть, монтируем внутренние углы, по такому же принципу, как и внешние.

Оформление окон и дверей

Обрамляем проёмы наличниками, если они с фасадом в одной плоскости. Если утоплены, то устраиваем откосы.

Проемы в уровень с фасадом

Ставим фартуки гидроизоляции, после них крепим наличники, либо J-профили. В проем потребуется 2 вертикальных и 2 горизонтальных.

Установленные детали нужно соединить. Каждую сторону верхней рейки надрезать и отогнуть вниз получившиеся мостики. С боковых профилей удалить часть материала, мешающего соединению. После собрать так, чтобы мостики верхнего профиля оказались внутри реек, и соединить боковые фрагменты с нижним.

Если окно находится вровень с фасадом или даже слегка выступает, то его можно облицевать при помощи J-профилей, но специальные околооконные профили выглядят эстетичней.

Утопленные проемы

Для монтажа «утопленного» в фасад окна существуют специальные наличники, которые устанавливаются в паре с J-профилем. Для них учитывается ширина откоса, надрезы на наличниках должны ей соответствовать. Рекомендуется тщательно изучить инструкцию, особенно по работе с мостиками. Они должны закрывать стыки – это барьер от осадков.

Установка панелей сайдинга

Первую панель нужно вставить в замок стартовой планки, и в пазы углового профиля с зазором в 6 мм. Крепить к обрешётке в середину монтажных отверстий, как это указано в инструкции. Остальные панели – одну за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет быстро отделать дом сайдингом своими руками.

Наращивание панелей происходит внахлест – нужно обрезать крепежные рамки и замки, чтобы в итоге получился нахлест 25 мм. Либо через Н-профиль. Между панелью и любым соседним элементом – отступ 5 мм.

Когда процесс дойдет до проемов – просто приложить панель и разметить часть, заходящую на площадь окна или двери, после отрезать и закрепить панель.

Крепим завершающую – верхнюю панель. Меряем расстояние между финишным профилем и предпоследней панелью, по размеру обрезаем сайдинг. Специальным просекателем режем зацепы, отгибаем их. Заводим верхнюю панель в финишный профиль и цепляем за него.

Материалы и инструменты для монтажа сайдинга

После того как выбран материал из которого будет выполняться фасадная отделка дома, потребуется также приобрести доборные элементы и специальный крепеж.

Обязательно понадобятся:

• стартовые и финишные планки, угловые планки;
• доборные элементы для оформления оконных и дверных проемов;
• соединительные планки для маскировки стыков;
• софиты для оформления подкровельного пространства и свесов крыши;
• водоотливы для окон и цоколя.

До того как устанавливать сайдинг необходимо будет запастись специальным инструментом. В каждом случае набор может несколько отличаться, но скорей всего не обойтись без:

• пилы, электролобзика или «болгарки»;
• дрели-шурупорверта;
• молотка;
• строительного уровня и рулетки;
• пассатижей.

Конечно, перед началом работ думать о том, как правильно крепить сайдинг нужно, но обязательно следует позаботиться и о средствах индивидуальной защиты: респираторе, очках, рабочих перчатках.

В том случае, если предполагается устройство навесного фасада с теплоизоляционным слоем, то необходимо будет подготовить до начала работ утеплитель. Но в любом случае обязательно потребуется приобрести ветро-, парозащитную мембрану, пленку для гидроизоляции, и, самое главное, брус (или металлический профиль) для устройства обрешетки.

Также с учетом того, что обшивка фасада выполняется не только внизу дома, но и на высоте – не обойтись без лесов или в крайнем случае высокой стремянки или лестницы.

Основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками

Оптимальный вариант – пригласить для монтажа приобретенного винилового сайдинга специалистов. Но можно эту же работу проделать и своими руками – в принципе, ничего архисложного в этом нет

Важно только изучить все этапы монтажа винилового сайдинга своими руками и четко следовать рекомендациям профессионалов

До начала монтажных работ

Купленным полотнам винилового сайдинга нужно дать «отлежаться» — на это потребуется минимум 2 часа при уличной температуре. Не нужно упоминать о том, что монтаж винилового сайдинга своими руками не проводят в холодное время года? Начинать описываемый процесс можно при температуре +12 градусов, но не ниже.

Для крепления рассматриваемого отделочного материала используют саморезы – их ни в коем случае нельзя вкручивать насквозь. Такие действия обязательно приведут к растрескиванию материала.

При монтажных работах следует учитывать, что виниловый сайдинг обладает очень высоким коэффициентом линейного расширения. Поэтому понадобится оставлять зазоры между стартовыми планками, полотном и финишными планками. Зазор должен быть не менее 5 мм, в идеале – 7 мм.

Обратите внимание: если монтаж винилового сайдинга проводится в холодное время года (да, не рекомендуется, но в наших реалиях и такое практикуют), то зазор должен быть не менее 10 мм

Инструкция по монтажу винилового сайдинга своими руками

Существует определенная поэтапность проведения монтажных работ с виниловым сайдингом – ее следует соблюдать для получения отличного результата:

1. Установка стартовой полосы (начальной планки). Она крепится по всему периметру здания, при креплении последующих панелей стартовая полоса будет практически закрыта, поэтому каких-то строгих требований к ее монтажу нет.

Обратите внимание: начальная планка задает «тон» всей работе. Лучше потратьте больше времени для ее отличного выставления по уровню, чем затем пытаться скорректировать расхождения в уровне виниловых сайдинговых полос. Крепеж виниловых сайдинговых полос

Крепеж виниловых сайдинговых полос

Дело это не трудное, но важно запомнить некоторые нюансы:

• каждые три-четыре ряда следует перемерять уровень – он должен быть безукоризненным, допускается лишь 2% несоответствия;
• расстояние между саморезами, которыми крепится сайдинг, не должно быть менее 25 см, но и не стоит превышать 30 см;
• закручивается саморез или забивается гвоздь строго перпендикулярно к поверхности;
• саморезы следует крепить в середину овального отверстия, которые имеются на каждой планке винилового сайдинга. Только этот метод монтажа позволяет обеспечить подвижность рассматриваемого материала при расширении;
• закручивать саморез полностью нельзя – необходимо оставить зазор между шляпкой крепежного элемента и поверхностью винилового сайдинга. Удобно это сделать монеткой;
• если предстоит монтировать планки на углах, то учтите – до конца монтаж делать нельзя, потому что затем понадобится крепить наружный уголок.

Обратите внимание: некоторые специалисты рекомендуют устанавливать сразу начальные планки на оконные и дверные проемы. Но не стоит этого делать, так как уровень установки окон и дверей часто далек от идеала, поэтому гарантии, что начальная планка будет выставлена правильно и не потребуется дальнейшей корректировки, нет

1. Крепление винилового угла. Запомните – углы устанавливаются до крепления основных планок винилового сайдинга для того, чтобы в них завести собственно панели. Имеются некоторые особенности крепления угла:

• угол монтируется не доходя 5-7 мм до земли. Это связано с тем, что расширяется угол вертикально и при таком зазоре будет полностью отсутствовать деформация;
• саморезы крепятся, начиная с верхнего овального отверстия – получится, что сам элемент как будто «висит» на первом саморезе;
• последующие саморезы вкручиваются по основному правилу: в середину овального отверстия;
• нижние края винилового угла нужно обрезать на ширину стартовой планки. Такое решение позволит свести к минимуму возможность деформирования материала в случае его нагрева.

Выше перечислены основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками. Но следует знать, что панели выпускаются с замковыми креплениями в конце. Если при защелкивании этого соединения вы сможете свободно двигать панель из стороны в сторону (не более 10 мм в каждую), то это означает, что монтаж осуществлен грамотно.

Виниловый сайдинг признан наиболее практичным и экономично выгодным материалом для отделки фасада здания. А если учесть достаточно большую линейку цветов, то можно с уверенностью говорить о том, что рассматриваемый отделочный материал может придать любому зданию стильный, оригинальный и весьма привлекательный внешний вид.

Крепление вертикальных планок – углов и Н-соединителя

2.1 Крепление планок

Крепление углаУглы устанавливаются до начала монтажа основных планок.Именно в них заводятся рядовые панели.

Крепление винилового угла тоже имеет свои особенности:

Во-первых, угол устанавливается на 5-7 мм не касаясь земли. При нагревании угол будет расширятся вертикально и оставленный зазор не даст ему деформироваться.

Во-вторых, важно правильно закрепить саморезы. Как видно на рисунке угол крепится, начиная от верхнего гвоздевого отверстия

Причем, саморез закручивается в верхнюю его часть. На этом саморезе (гвозде) весь угол как бы висит в воздухе.

Таким образом, расширяться материал может только вниз и в стороны.

Остальные и последний саморез закручиваются также, как и стартовая полоса – четко в середину гвоздевого отверстия.

Нижние края угла обрезаются на ширину стартовой планки
Нижний край угла, обрезаный по ширине стартовой планки

Отдельные случаи в технологии монтажа винилового сайдинга

2.2. Удлинение планки

Удлинение планкиДлина планки угла составляет до 4-х метров. Но вам может понадобится удлинение угла.

Смонтировать нижнюю планку угла, затем от верхней отрезать по бокам места для крепежа и «одеть» на нижнюю, оставляя зазор в 5 мм для сжатия под воздействием температуры.

Величина нахлеста составляет 20-25 мм.

На рисунке показано как удлинить планку

Полезно знать:

• Места стыков на углах и Н-соединителе должны быть на одном уровне. Это сделает внешний вид дома более гармоничным.
• Монтируется верхняя планка угла на нижнюю, а не наоборот. Это позволит защитит угол от затекания воды.

2.3. Обустройство тупых или острых углов

Обустройство тупых или острых угловПоскольку углы у винилового сайдинга гибкие ими можно отделывать тупые и острые углы здания.

Для тупого угла – профиль нужно придавить, для острого – сузить.

Для внутреннего угла процедура будет аналогичной.

Учитывая стоимость углов на них можно сэкономить, если смонтировать на их месте две J-планки. Процесс монтажа представлен на рисунке.

Отделка углов – 2

2.4. Установка Н-профиля

Этот вид работ также не займет много времени и сил

Здесь важно правильно рассчитать место расположения планки. Крепление осуществляется аналогично креплению углов

• сначала монтируется нижняя планка, а затем верхняя;
• при необходимости удлинения отрезаются кусочки в 5-7 мм с перфорацией (для компенсации расширения);
• сделать нахлест профилей.

Имейте в виду, стартовые планки должны примыкать к Н-соединителю, а не наоборот.

Полезно знать. Можно обойтись без установки Н-образного профиля в этом случае полосы сайдинга будут располагаться внахлест.

Монтаж винилового сайдинга – подготовленная стенаНа фото показано, как должна выглядеть стена, перед началом монтажа рядовых панелей сайдинга.

Конструкция сайдинга

Отделочные панели делятся на несколько видов по своей форме и предназначению. В каталоге продавцов встречаются следующие варианты:

• Рядовой. Этот вид выполнен в виде листа, предназначен для обшивки основной части стены. Класть его нужно паз в паз, что определяет отсутствие зазоров.
• Стартовый. Эта панель крепится по нижнему периметру, особенность заключается в нижнем торце, который контактирует с фундаментом. Изогнутая форма нижней части исключает вероятность попадания осадки под отделочный материал.
• Внутренний угол. Подобная разновидность крепится на месте соприкосновения двух стен. Монтировать этот сайдинг нужно в месте образования внутреннего угла.
• Отлив. Он фиксируется под окном, отводит накапливающиеся осадки.
• Околооконный профиль. Этот вариант предназначен для защиты откосов окна.
• Внешний угол. Отделочный элемент представлен панелью с плоскостями, расположенными относительно друг друга под прямым углом.
• J-образная фаска используется в качестве ветровой заслонки. Она имеет специальный ключ, выступающий в качестве фиксатора для прилегающих панелей.
• H-профиль крепится в месте перехода стены домика. Его предназначение заключается в соединении торцевых поверхностей соседних рядовых сайдингов.
• Софит представлен сайдинговой панелью для горизонтального монтажа. Главное отличие от рядовых панелей заключается в наличии перфорированных отверстий, через которые воздух попадает в подкровельное пространство.
• Финишный профиль используется в качестве универсального элемента при облицовке дома. Чаще всего он используется под карнизным свесом или по периметру оконного проема.
• J-профиль относится к универсальным изделиям, которые подходят для закрытия рядов сайдинга или оформления проемов. Он крепится по краю, соседние панели вставляются в специальные пазы. За счет этого направляют ряды с их дополнительной фиксацией.
• Молдинг выступает в качестве декоративного элемента, который закрепляют при монтаже соффитов. По своей функциональности и внешним признакам напоминает плинтус. Главную часть сгибают под различным углом, в верхней части есть отверстия для саморезов.
• Наличники выполнены в виде небольших панелей с отверстиями под саморезы. Предназначение заключается в наружной обшивке окна или дверей.

Виды и устройство крепления сайдинга

Технология их укладки зависит от формы изделия и расположения отверстий под крепежные элементы, а также от вида пазов. Для экономии денежных средств специальный профиль заменяют обрезками рядовых панелей. Однако эстетично зашить все образующиеся зазоры и углы сооружения можно только при использовании специальных панелей, цена которых немного выше.

Финишные работы

Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

Перед тем как приступить к отделке сайдингом дома

Так выглядит дом, обшитый виниловым сайдингом

Планируя отделку дома из дерева сайдингом, следует учитывать некоторые особенности подобных строений:

1. Если дом возведён из брёвен или цельного бруса, не прошедших обработку в сушильных камерах, он в течение длительного времени будет давать усадку. Это значит, что геометрия строения некоторым образом изменится. Для невооружённого взгляда усадка будет незаметной, но если на стенах будет закреплена отделка, она наверняка деформируется и местами может даже разрушиться. Усадку учитывают и при возведении крыши: стропила фиксируют не жёстко, а по скользящей схеме.
2. В зависимости от конструкции деревянные стены могут обладать паропроницаемостью от 0,06 (поперёк волокон) до 0,32 мг/м*ч*Па (вдоль волокон). Сайдинг же, хоть виниловый, хоть металлический, имеет нулевую паропроницаемость. Если мы прикрутим облицовочные панели вплотную к стене, то проникший в неё изнутри пар, не имея выхода, будет превращаться на наружной поверхности (под сайдингом) в конденсат.

Влага опасна для любого строительного материала, так как она увеличивает теплопроводность конструкции и при замерзании создаёт в ней постепенно увеличивающиеся трещины. А в случае с деревом она ещё и приводит к гниению. Поэтому дом, обшитый сайдингом, прослужит вам долгие годы.

Вот во что превращается со временем незащищенное дерево

Поэтому очень важно обеспечить эффективный отвод пара: сайдинг монтируют так, чтобы между ним и деревянной стеной оставался продуваемый (строители говорят — вентилируемый) зазор. Домам из клеёного бруса, а также возведённым по каркасной технологии, усадка несвойственна: все деревянные элементы, из которых они возводятся, перед началом строительных работ тщательно высушиваются

Домам из клеёного бруса, а также возведённым по каркасной технологии, усадка несвойственна: все деревянные элементы, из которых они возводятся, перед началом строительных работ тщательно высушиваются.

Возможные ошибки

У людей без опыта возможны следующие ошибки:

• неровно установленная стартовая планка (не по уровню строго горизонтально) может привести к неправильной стыковке панелей сайдинга с угловыми профилями. В данном случае необходим демонтаж стартового профиля,панелей и возобновление работ;
• туго закручены саморезы. Такой недостаток может привести к выскальзыванию панелей из замка и их провисанию из-за температурного расширения;
• отсутствие деформационного шва при соединении деталей. В таком случае смонтированный сайдинг будет вспучиваться во время повышения температуры;
• несоответствие размеров доборных элементов и панелей (разных производителей), недостаточная их прочность приведет к их растрескиванию;
• если замки защелкиваются не до конца, то внутрь может затечь вода, которая в зимнее время будет намерзать на фасаде.

Особенности облицовочных панелей

Раз вы выбрали сайдинг в качестве отделочного материала, значит, вы знаете его положительные качества, если же нет, то далее будет приведены все его самые «сильные» стороны:

• Устойчивость к атмосферным воздействиям. Это касается винилового, цементного и металлического сайдинга. Деревянный, к сожалению, требует дополнительной обработки поверхности каждые 2-3 года. В зависимости от погодных условий.
• Долговечность. Опять-таки, деревянные панели вполне могут прослужить более десяти лет только лишь со своевременным уходом, и то, придется подкрашивать поверхность. Пластиковый сайдинг в этом плане гораздо практичнее.
• Разнообразие цветовых оттенков. Ведущие производители Fineber и Миттен, деке и сайдинг Vox на строительном рынке представлены более чем несколькими десятками моделей, поэтому выбор есть всегда.

На фотографии представлена лишь небольшая часть всевозможных цветовых вариантов

Технология обшивки металлосайдингом

Облицовка фасада частного дома металлосайдингом с утеплением проходит в несколько этапов, каждый из которых по-своему важен.

Подготовительные работы

Если разрезка материала не была проведена заранее, то раскройку необходимо выполнить самостоятельно. Предварительно с облицовки снимается защитная пленка. Если этого не сделать, то под действием солнечных лучей она прилипнет так, что отодрать ее будет очень проблематично.

Далее подготавливается стена, зачищается от неровностей, если старая отделка мешает, ее снимают. Все имеющиеся трещины расшиваются, грунтуются и шпаклюются. При дефектах более 15 см, необходимо провести армирование. Демонтируются все элементы: водосточные трубы, антенны и т.д.

Особое внимание требует цоколь. Фундамент должен быть без проблемных мест

Цоколь и стены обрабатываются битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции

Деревянные дома пропитываются антипиренами. На них же, если это нужно, крепится пароизоляция

Цоколь и стены обрабатываются битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции. Деревянные дома пропитываются антипиренами. На них же, если это нужно, крепится пароизоляция.

Следующим шагом будет проведение разметки для того чтобы вертикальные направляющие легли ровно, без перекосов. Для разметки используется карандаш и лазерный уровень. Расстояние между стойками обычно составляет 50 см. Можно также выполнить разметку для крепежей. По вертикали маяки устанавливают через каждые 70-80 см, по горизонтали — каждые 50 см.

Возведение обрешетки

Обрешетка является важным элементом для монтажа металлосайдинга. В основном для ее обустройства используют стандартные материалы: дерево или металлический профиль. Процесс конструирования деревянного каркаса выглядит следующим образом.

1. Брус с сечением 50х40 или 50х50 обрабатывается антисептиком и огнезащитным средством.
2. На стене делается разметка с шагом 50 см для крепления брусьев.
3. Когда деревянные заготовки просохнут, на них просверливают отверстия для крепежей через каждые 20-30 см. Проекцию всех отверстий переносят на разметку и перфоратором просверливают отверстия под дюбели.
4. Брусья выставляются по разметке и предварительно фиксируются. После, между планками и стеной закладывается подложка, а когда они выровняются по уровню, их окончательно закрепляют.
5. Зазор между брусом и стеной заполняется монтажной пеной для исключения «мостиков холода» после обустройства утеплителя.

Обрешетка из металлического профиля возводится по схожей схеме. После разметки на стене крепятся подвесные элементы каркаса. Далее сначала вставляются угловые элементы, натягивается шнур, и монтируются остальные сегменты. Следите, чтобы все детали каркаса были выставлены четко по уровню. От этого зависит качество всей облицовки в целом.

Гидро- и теплоизоляция стен

На этом этапе между секциями обрешетки укладываются плиты утеплителя. Это может быть минвата, полистерол, пенопласт и т.д. Плотность материала выбирается исходя из региона проживания. Чем северней, тем толще утеплитель нужно использовать. Его закрепляют с помощью «грибков». При использовании полистирола все просветы задуваются монтажной пеной.

Отделка дома металлосайдингом с утеплением

Поверх теплоизоляции натягивается пленка для отвода конденсата от поверхности стены. Элементы накладываются внахлест и приклеиваются строительным скотчем.

По совету специалистов поверх гидроизоляционной мембраны лучше возвести контробрешетку из деревянных брусьев. Это необходимо для улучшения вентиляции всей конструкции.

Монтаж панелей

Когда установлены все направляющие планки, выполняется монтаж рядовых элементов. Первый ряд заводится за угол, защелкивается на стартовой планке и крепится саморезами в отверстия на профиле сверху панели. Следите, чтобы саморез располагался строго по центру отверстия и не затягивайте его до упора. Между всеми последующими планками необходимо оставлять зазоры до 5 мм. Также, обрезайте горизонтальную планку нужной длины, но не заводите ее полностью под вертикальный угол, оставьте примерно 5-8 мм. После того, как край планки заведен за вертикальный элемент, ее опускают до состыковки с предыдущим рядом и проверяют уровнем на горизонтальность. По такой схеме выполняется вся последующая облицовка фасада.

В завершении укладки металлосайдинга устанавливается финишная планка. Если она слишком широкая ее подрезают, затем выгибают таким образом, чтобы она зашла за край предыдущей планки. По краю сайдинга делаются насечки, заходящие в установленный профиль, которые обеспечивают надежное крепление.

Советы специалистов

Чтобы облицовывать поверхности правильно, нужно следовать рекомендациям:

• Крепежные детали устанавливают обязательно в центр отверстий, которые делаются на этапе изготовления сайдинга. При этом шляпки метизов нужно затягивать не до конца, чтобы оставить небольшое пространство для температурной деформации.
• Панели лучше монтировать горизонтально, двигаясь справа налево и снизу вверх.
• Укладка сайдинга из дерева возможна исключительно на оцинкованные детали, в противном случае материал будет гнить.
• Всегда нужно оставлять зазоры. Если работы проводятся в холодный сезон – 9 мм, в теплый – 6 мм.
• Виниловые изделия нельзя царапать или как-то повреждать. Если это случилось, их следует оставить на подрезку.
• Отделка фасадов срубов возможна только спустя полгода после возведения строения, чтобы оно успело осесть.

Самостоятельная обшивка дома сайдингом – это довольно сложная, трудоемкая и длительная процедура. Чтобы провести ее правильно, необходимо тщательно изучить инструкцию, которая прилагается к материалу, а также следовать вышеперечисленным рекомендациям. Облицованный фасад необходимо мыть и обрабатывать только разрешенными средствами и методами.

Дополнительно предлагаем посмотреть видео, где рассказывается о типичных ошибках при монтаже сайдинга.

Подготовительные работы

Прежде чем установить основное покрытие, необходимо выполнить ряд предшествующих мероприятий:

1. С основания удаляется все лишнее. Старую декоративную отделку можно оставить, если она не мешает дальнейшим работам и не приведет в будущем к проблемам.
2. Оценивается состояние поверхности. Швы и трещины расшиваются, обрабатываются грунтовкой и замазываются. Если повреждение более 10–15 см, то дополнительно производится армирование.
3. Отдельно подготавливается цоколь. Фундамент не должен иметь существенных дефектов.
4. Поверхность обрабатывается с целью профилактики появления микроорганизмов. Деревянный фасад пропитывают антипиренами.
5. Покрытие тщательно просушивается.
6. Если требуется, крепится пароизоляция (наиболее актуально при работе с деревянными домами). Особенность такого материала в том, что пленка размещается шершавой стороной к стене. Стыковка производится внахлест, все проклеивается монтажной лентой. Фиксация выполняется скобами напрямую к покрытию или при помощи реек. Крепежные участки герметизируются.

Параллельно подготавливаются недостающие инструменты и материалы.

Возведение обрешетки

Принимая решение, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что наиболее простым и доступным вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.

Деревянная

Ввиду того что правильно закрепленная обрешетка – это гарантия надежности и долговечности покрытия, к работам нужно подойти очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:

1. Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
2. Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
3. Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
4. Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
5. Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.

Для устройства деревянной обрешетки используется тщательно обработанный и просушенный брус

Получившиеся зазоры между стеной и брусом осторожно заполняются монтажной пеной. Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала

Металлическая

Обрешетка из металлопрофилей своими руками возводится по следующей схеме:

1. Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
2. Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
3. Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.

Выравнивание стоек металлического каркаса производится с помощью шнура, который натягивается между угловыми профилями

Выполнение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны быть размещены точно по уровню и образовывать единую плоскость.

ВИДЕО:

Гидро- и теплоизоляция стен

Обшивка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).

Теплоизоляцию и гидроизоляцию выполняют следующим образом:

1. При выборе деревянного каркаса минвата размещается в получившихся ячейках. Ее укладывают плотно, без зазоров. Работы проводятся в средствах защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.
2. Металлический каркас отлично подходит для укладки пеноплекса. Для этого еще во время монтажа обрешетки плиты накалывают на установленные и загнутые подвесы. Для дополнительного крепления используются дюбели с большой шляпкой. Материал размещается без совпадения стыков смежных рядов, углы укладываются внахлест. Проводится дополнительная герметизация.
3. По всей поверхности натягивается пленка, защищающая от проникновения влаги. Места стыковки совмещаются с большим запасом материала.