Видео, как правильно пасынковать перцы в теплице: 7 нюансов формирования

Способы формирования с пошаговой инструкцией

В идеальных условиях теплицы из поликарбоната кусты перцев начинают активно расти. Чтобы не перегружать их большой зелёной массой и при этом не вызвать у них стресс чрезмерной обрезкой, сформировать куст нужно правильно. Чаще всего перец в теплице выращивается в 1, 2 или 3 стебля. Способ формирования зависит от того, сколько растений размещается в парнике.

В один стебель

Данный способ формирования применяется, когда растения посажены очень близко друг к другу и в теплице недостаточно места для выращивания объёмных кустов.

Пошаговая инструкция формирования перца в один стебель представлена ниже:

1. Формирование куста начинают на этапе, когда главный стебель растения разветвляется на несколько боковых побегов.
2. Удалить все боковые побеги, которые начинают образовываться в виде ответвления от главного стебля. Должен получиться прямой куст с одним прямым стеблем, на котором растут листья и цветочные кисти.
3. Если в процессе роста растения на главном стебле снова образуются развилки, то их аккуратно срезают, оставляя только цветочную почку и 1–2 листа над ней.
4. Когда на кусте образуется 10–12 плодов, нужно осуществить прищипывание верхней точки роста на стебле. Это обеспечит созревание образованных плодов, а также остановит рост растения в высоту.

В два стебля

Такой способ формирования перца — самый распространённый и позволяет получить аккуратное растение V-образной формы, на котором размещается не менее 20 крупных плодов.

Рассмотрим пошаговую инструкцию формирования перца в два стебля:

1. Начинать такое формирование нужно на этапе, когда главный стебель растения разветвляется на несколько боковых побегов.
2. Обрезать все боковые пасынки, отходящие от главного стебля, кроме самого первого пасынка. Должен получиться куст с двумя стеблями первого порядка.
3. Когда на побегах первого порядка начинают образовываться разветвления из нескольких побегов, оставить один самый сильный, а остальные обрезать выше уровня первой цветочной почки и одного листа.
4. Повторять действия из предыдущего пункта для побегов второго, третьего порядка и так далее до тех пор, пока на кусте не образуется около 20 завязей.
5. Осуществить прищипывание верхушки двух главных побегов первого порядка. Это поможет остановить рост растения в высоту и обеспечить созревания образовавшихся плодов.

В три стебля

Кусты перца, которые выращиваются в три стебля, занимают достаточно много места в теплице, но дают больший урожай плодов, обладающих хорошими товарными характеристиками.

Важно! Такой способ формирования куста помогает достичь наилучшего освещения для всех перцев, в результате чего урожай созревает быстрее. Пошаговый алгоритм действий при формировании куста перца в три стебля описан ниже:. Пошаговый алгоритм действий при формировании куста перца в три стебля описан ниже:

Пошаговый алгоритм действий при формировании куста перца в три стебля описан ниже:

1. Формирование куста начинается в тот момент, когда главный стебель растения разветвляется на несколько боковых побегов.
2. Если основной стебель сразу разделился на 3–4 крепких побега, то оставляют только 3 ветки, а лишние побеги прищипывают.
3. Если на развилке стебель разветвляется только на 2 части, то образованные ветки первого порядка не обрезают и дожидаются появления следующего крепкого побега, отходящего от главного стебля.
4. После того как выбраны 3 основные крепкие ветви первого порядка, на них тоже начинают образовываться развилки. На каждой развилке оставляют только самый крепкий побег, а остальные прищипывают. При обрезке лишних ветвей оставляют только первую цветочную почку и пару листов над ней.
5. Повторять действия из предыдущего пункта для побегов третьего порядка и так далее до тех пор, пока на кусте не образуется около 25 плодов.
6. Осуществить прищипывание верхушки трёх главных ветвей первого порядка. Это помогает остановить рост растения в высоту и обеспечить созревание образовавшихся плодов.

Схема формирования перца в один, два и три стебля:

Зачем формируют перцы

Формирование – важный этап в уходе за перцем. Оно делается, чтобы отрегулировать количество зеленых отводков и листьев куста. После процедуры вегетативная зеленая масса растения переходит в генеративную. Что это означает в переводе на более понятный язык? Всё просто: обрезая побеги и листья, мы пускаем все силы растения не на пышную зелень, а на образование крупных, сочных плодов.

Если кусты оставить без формировки, то в итоге мы получим красивые, зеленые кусты с небольшим количеством плодов. Декоративность в данном случае будет высокая, а урожай – не очень. К тому же загущенная листва – это благоприятная среда для развития грибков, болезней и вредителей.

Основные приёмы

Для правильного формирования куста перца применяются три основных приёма: пасынкование, обрезка листьев и прищипывание стеблей. Каждую из этих процедур нужно осуществлять по определённым правилам, которые будут описаны далее в статье.

Для наглядности рассмотрим схему структуры куста перца, выращиваемого в теплице (см. рис.):

1 — основной стебель куста; 2 — побеги первого порядка; 3 — ветви второго порядка; 4 — скелетные побеги.

Чёрными горизонтальными штрихами обозначены места прищипывания побегов. Рассмотрим основные приёмы формирования растения подробнее.

Пасынкование

Данный приём заключается в удалении пасынков — мелких боковых отростков, которые образуются в пазухах листьев в процессе роста и разветвления стебля и побегов. Они забирают у растения силы, которые нужны для образования большого количества крупных и красивых плодов.

Узнайте подробнее, надо ли пасынковать болгарский перец.

Основные рекомендации по пасынкованию кустов болгарского перца представлены ниже:

• удаление пасынков нужно проводить только после того, как растение достигнет высоты 30 см и его основные ветви достаточно окрепнут;
• все мелкие боковые побеги, которые появились под местом разветвления на главном стебле, нужно удалить;
• при удалении пасынков рекомендуется оставлять пеньки высотой около 3 мм, чтобы растение не подвергалось заболеваниям или атаке вредителей;
• пасынкование растений проводят рано утром, а после процедуры землю вокруг куста рыхлят и поливают;
• удалять пасынки можно только острыми и продезинфицированными инструментами.

Прищипывание

Залогом обильного урожая является не только большое количество завязей плодов, но и их своевременное и полное созревание. При неконтролируемом росте побегов могут образовываться многочисленные завязи, но они лишь будут вытягивать из куста соки и не смогут дать полноценный урожай. Чтобы избежать этого, осуществляют процедуру прищипывания побегов.

Основные правила прищипывания перцев описаны ниже:

• когда главный стебель растения разветвляется на несколько частей, выполняют их прищипывание, оставляя только 2–3 самых развитых стебля, которые образуют скелет куста;
• когда на скелетных ветвях растения образовывается ещё одно разветвление из нескольких побегов, то оставляют только самый развитый из них, а остальные прищипывают;
• когда на побегах второго порядка образуются дальнейшие разветвления из нескольких побегов, нужно оставить только самый сильный из них, а остальные обрезать над цветочной почкой;
• после образования достаточного количества завязей плодов на кусте прищипываются точки роста на всех основных побегах;
• последнее прищипывание стеблей нужно проводить не позже, чем за 1 месяц до конца плодоношения куста.

Обычно на одном кусте перца рекомендуется оставлять около 20–25 завязей плодов.

Обрезка

Чтобы сформировавшиеся на кусте завязи превратились в крупные плоды и вовремя созрели, им необходимо обеспечить хороший доступ света и воздуха. С этой целью выполняют обрезку ненужных листьев, которые слишком затеняют растения и забирают у него лишние питательные вещества.

Знаете ли вы? На территории России болгарский перец появился в XYI–XYII веках. На тот момент его выращивали только как декоративное растение.

Данную процедуру нужно выполнять по таким правилам:

• все засохшие и повреждённые листья нужно обязательно удалять;
• обрезку зелёных листьев нужно проводить только на здоровых кустах, так как после этой процедуры растения больше подвержены болезням и атаке возможных вредителей;
• листья на главном стебле можно удалять после того, как перцы на побегах первого порядка достигли стадии технической спелости;
• за одну обрезку можно удалять не более 2 листов;
• когда технической спелости достигли перцы второй кисти, можно обрывать листья, расположенные под ней, и так далее;
• при обрезке лишних листьев нужно следить, чтобы над каждой завязью или плодом на стебле оставалось по 1–2 листа, так как за счёт них происходит питание плода;
• последняя обрезка листьев производится за 1,5 месяца до полного созревания всех плодов.

Что такое пасынкование

Боковые побеги или пасынки берут свое начало в пазухах листьев перца. Со временем они набирают силу и становятся полноценными стеблями с ответвлениями и завязями, отнимая у растения силы и нарушая циркуляцию воздуха между кустами.

Удаление боковых стеблей у растения называется пасынкованием. Ошибочно процедуру путают с формированием, которое дополнительно включает прищипывание макушки, удаление коронного цветка в центральной развилке, ведение овощной культуры в несколько стеблей с устранением лишних завязей, подвязку кустов. Таким образом, пасынкование это лишь составляющая часть мероприятий, проводимых для формировки куста.

Зачем нужно пасынкование

При выращивании перца формирование куста выступает как важный прием агротехники. Он помогает сделать урожай больше и качественнее, растение не тратит силы на выращивание ненужных стебельков.

Перец — растение кустового типа. При правильном отношении к формированию можно увеличить размер перцев, созревание их ускорится, особенно полезна такая процедура для высокорослых разновидностей.

Формирование куста данной культуры можно выполнять в разных вариантах — все зависит от сорта. При выращивании в открытом грунте или неотапливаемой теплице кусты могут вырасти в длину до 60 см, растения в обогреваемой теплице получатся крупнее.

При высоте рассады в 15 см у нее убирают верхушечную точку роста. Ветвление таким образом становится сильнее, можно заняться оформлением куста. Можно выполнять формирование в 2, 3, 4 стебля. Выбор зависит от того, по какой схеме выполнена посадка перцев в теплице, каков срок до окончательной зрелости. Сильной густоты растений допускать не следует. Это нередко становится причиной болезней, снижает урожайность.

Пасынкование перцев осуществлять стоит только на здоровых растениях. При поражении овощей болезнями подобные процедуры с ними проводить не нужно.

Уход за кустами перца после формирования

Формирование – серьезный стресс для кустов перца, поскольку за один раз удаляются пасынки и листья

По этой причине растениям нужно уделить должное внимание. Если обеспечить им правильный уход, они быстро восстановятся и продолжат свой рост

Подвязка

После формирования обязательно подвяжите кусты. Если этого не сделать, то они могут сломаться под тяжестью плодов и листвы или надломиться от резкого порыва ветра. Для подвязки потребуются металлические или деревянные колья, пластиковые трубки или любые другие подходящие предметы. Их длина должна быть на 25-30 см выше кустов. Именно на такую глубину колья будут заглублены в почву.

Подвязка делается очень просто:

• Вбейте колья в землю, расположив их в нескольких сантиметрах от куста.
• Подвяжите джутовой веревкой стебель растения к колышку. Но учтите, что подвязка должна быть свободной. В процессе роста стебель будет утолщаться. Если слишком туго сделать подвязку, то ствол будет перетянут и это помешает растению правильно расти и развиваться.

Вместо вбивания кольев можно использовать и другой вид подвязки – на шпалеру. При этом веревка одним концом подвязывается к растению, а другим – прикрепляется к верхней части теплицы.

Мульчирование

Мульчирование заключается в том, что прикорневая зона растений усыпается слоем мульчи. В качестве мульчи могут быть использованы разные материалы: спанбонд, агроволокно, сено, солома, скошенная трава, измельченная кора, опилки. Равномерно распределите мульчу по поверхности всей грядки, оставляя немного свободного места около стебля растений. Толщина слоя должна быть не менее 5 см и не более 10 см.
При использовании материалов природного происхождения мульчу нужно подсыпать регулярно на протяжение всего сезона

Почему это важно? Причина в том, что почвенная биота быстро разлагается и перерабатывается. Следовательно, слой мульчи станет тоньше и будет хуже выполнять свою функцию – удерживать влагу у корней

Полив

Полив производится поверх слоя мульчи, отодвигать ее не нужно. Она хорошо сохраняет влагу, препятствует ее быстрому испарению с поверхности. Грунт останется рыхлым, воздухопроницаемым, на нем не будет образовываться корка.

Полив в теплице нужно проводить каждые 3-4 дня. Если перцы растут в условиях открытого грунта, то растения поливают чаще. Когда почва вокруг растения сильно пересыхает, то перец реагирует на недостаток влаги опаданием цветов. Перелив так же опасен, как и недолив. Соблюдайте в поливе перца меру и всегда учитывайте погодные условия и особенности вашего климата.

Правила формирования перца

Формирование куста перца в теплице происходит не в один прием, а состоит из нескольких основных этапов и регулярного удаления пожелтевших и поврежденных листьев. Кроме того, высокорослые сорта следует подвязывать, периодически обвивая каждый стебель вокруг вертикально натянутого шпагата или опоры.

Этап первый – удаление коронного бутона

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

Часто коронный бутон бывает не один, а два или три, как у растения на этом фото

Если вы выращиваете рассаду своими руками, то момент начала формирования может прийтись на то время, когда саженцы ещё не пересажены в парник. Но оттягивать его не стоит.

Этап второй – удаление лишних побегов

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.

Что делать дальше:

• Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
• С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.

Схема формирования перца в теплице, где черной чертой обозначены места прищипки:

1 — главный стебель (штамб);

2 — побеги первого порядка;

3 — побеги второго порядка;

4 — основные скелетные ветки.

С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.

На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

Этап третий – удаление бесплодных побегов и нижних листьев

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.

Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться

Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:

Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).

Плоды в стадии технической спелости ещё не обладают присущим сорту цветом

Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.

Этап четвертый – прищипка скелетных ветвей

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.

Влияние температуры и влажности на пасынкование перцев в тепличных условиях

Температурный режим и влажность в теплице очень сильно влияют на схему пасынкования перца. Следует учесть, что при повышенной влажности и температуре в теплице, растение выпускает большее количество побегов. Поскольку каждый кустик должен хорошо проветриваться и продуваться, дабы избежать появлению болезнетворных бактерий, все нижние пасынки до первого ответвления удаляются.

Особенно важно проводить пасынкование перца, выращиваемого в теплице, чтобы создать растению доступ воздуха

В случае недостаточного проветривания на растении может развиться:

• белая гниль – появление белесых пятен на прикорневом участке стебля;
• мягкая бактериальная гниль – появление на плодах коричневых мягких пятен;
• серая гниль – появление серых пятен на плодах растения.

Если в теплице наблюдаются перебои с поливом, то не стоит удалять нижние пасынки, т. к. они удерживают влагу, не давая ей испаряться.

Нужно ли пасынковать перец в теплице и парнике? Да, нужно. Правила применяются те же, что и для перца, выращиваемого в открытом грунте. Однако пасынкование культуры в теплице имеет свои особенности. Это объясняется иным температурным режимом и повышенной влажностью. В тепличных условиях боковые побеги развиваются лучше, поэтому все пасынки ниже разветвления стебля удаляют.

В противном случае ухудшится циркуляция воздуха в верхней части куста, что приведет к развитию болезней (белой, бактериальной или серой гнили).

Побеги срезают инструментом с хорошо заточенным лезвием. Это позволяет минимизировать травму. Инструмент дезинфицируют после обработки каждого растения. Этот простой прием предотвращает перенос заболеваний с одного куста на другой.

Зачем формировать кусты перцев

Иногда огородники недооценивают формирование кустов болгарского перца, игнорируя этот прием агротехники. Они считают, что достаточно просто удалять с кустов сухие листья и высыхающие побеги.

На самом деле, с помощью правильно проведенного формирования кустов перца можно достигнуть многих целей:

• убираются побеги и пустоцветы, на формирование которых растение также тратит силы;
• удаление лишних завязей и побегов снимает лишнюю нагрузку на кусты;
• овощи созревают более равномерно;
• солнечных свет поступает ко всем частям кустов равномерно;
• кусты становятся аккуратными и красивыми;
• минимизируется риск возникновения болезней и появления вредителей (с ними легче бороться, так как кусты хорошо просматриваются);
• плоды сохраняют товарные характеристики.

На заметку!Практически все сорта перцев нужно формировать. Есть некоторые низкорослые растения, необладающие пышной растительностью, которые не требуют формировки. Для них достаточно иногда удалять сухие листики.

Мульчирование перцев

Мульчирование заключается в том, что прикорневая зона растений усыпается слоем мульчи. В качестве мульчи могут быть использованы разные материалы: спанбонд, агроволокно, сено, солома, скошенная трава, измельченная кора, опилки. Равномерно распределите мульчу по поверхности всей грядки, оставляя немного свободного места около стебля растений. Толщина слоя должна быть не менее 5 см и не более 10 см.
При использовании материалов природного происхождения мульчу нужно подсыпать регулярно на протяжение всего сезона

Почему это важно? Причина в том, что почвенная биота быстро разлагается и перерабатывается. Следовательно, слой мульчи станет тоньше и будет хуже выполнять свою функцию – удерживать влагу у корней

Пасынкование сладкого перца

Побеги, выросшие из разветвления, считаются ветками первого порядка или скелетными. Боковые побеги, которые образуются на основном стебле растения, ниже развилки, слабы. Нижние не способны дать полноценные плоды, мало развиты. Чтобы они не отнимали силы у культуры, от них обязательно избавляюсь.

Чтобы радовал перец в теплице – выращивание включает регулярное пасынкование. Сами скелетные побеги и ветки, образующиеся на них, прищипываю, обследую их состояние. От слаборазвитых отростков избавляюсь.

С одной стороны, кажется кощунством удаление зелёной массы, но садовод должен понимать, что перераспределение потока белков и других жизненно важных соединений имеет большое значение для развития овоща.

Правила формирования куста

При высокой температуре и влажности в условиях парников и теплиц кусты у перцев имеют свойство сильно разрастаться и покрываться обильной листвой. А вот плодов в таких случаях формируется не слишком много, так как все силы тратятся на образование и питание зелени.

Только с помощью правильной формировки получится поспособствовать образованию овощей. Формировать перцы начинают в теплицах уже на стадии рассады.

Формировка в рассадный период

Если рассаду перца выращивают собственными силами, то начинают формировать кустки при достижении ими высоты 15-20 см. Именно в этой стадии развития чаще всего основной стебель делиться на 2 новые ветви.

Между новыми побегами (первого уровня) появляется коронный бутон. Чтобы раньше времени не нагружать саженец, его отщипывают.

На заметку!Оставляют коронный бутон при планирование сбора семян для посадки на следующий год, например, если это редкий ценный сорт. Именно из них формируются и вырастают овощи, у которых самые здоровые и сильные семена.

В теплицах из поликарбоната, а также в парниках с теплыми грядками или дополнительным подогревом перцам создают все условия для быстрого роста и развития. Зеленая масса развивается очень стремительно. Зачастую у растений не хватает места для полноценного формирования овощей.

В теплице необходимо высаживать саженцы по схеме 30х70 см (на каждый квадрат получается по 3-6 штук).

Формирование кустов в теплице выполняют по следующей схеме:

1. Все листочки и пасынки, что появляются до развилки основного стебля, удаляют. Делают это постепенно, чтобы не ослабить растение.
2. После первой развилки оставляют 2 крепких побега первого уровня. Так формируют перец в 2 стебля.
3. Скелетные побеги также разделятся, оставляют два стебелька второго уровня. На каждом побеге 1 уровня оставляют по одному сильному (листья и завязи на нем не трогают). Остальные прищипывают после первого листка и цветка.
4. С побегами третьего порядка и выше выполняют аналогичную процедуру.

Если планируют формирование сладкого перца проводить в 2 стебля, то в теплице устанавливают предварительно шпалеры так, чтобы каждый новый порядок можно было привязать к поперечной перекладине. Подвязывают в обязательном порядке, так как стебли могут сломаться под тяжестью плодов.

На протяжении всего периода выращивания не только следуют выбранной схеме формирования, но и постоянно осматривают кусты. При этом постоянно удаляют ненужные побеги и пасынки, особенно, если они растут внутрь растения. За 1,5 месяца до сбора урожая прищипывают все точки роста.

Особенности формировки для открытого грунта

При выращивании перцев в открытом грунте формировку кустов проводят только для средне- и высокорослых сортов. Низкорослые сорта не нужно формировать.

Формирование кустов в открытом грунте в следующей последовательности.

1. Когда перчики достигают в высоту 25-30 см, у них удаляют коронные бутоны. Также прищипывают почки на побегах первого уровня. Это спровоцирует рост дополнительных побегов. Саженцы начнут куститься. Оставляют 3-5 скелетных стволов первого уровня.
2. На каждом следующем уровне оставляют аналогичное число дополнительных побегов. Удаляют стебли над первым цветком и листком.
3. Обрывают нижние листья (расположенные на основном стебле), срезают те побеги, которые растут внутрь, удаляют все желтые и поврежденные листочки.
4. После того как появится нужное число овощей, все скелетные ветки прищипывают в точке роста.

На заметку!После удаления точки роста на всех побегах оставленные завязи начнут активно расти и развиваться, а новые уже не будут появляться. Последние процедуры по формировке кустов выполняют за 1 месяц до конца плодоношения.

Этапы и особенности

Процесс формирования куста перца в открытом грунте или теплице обязательно происходит по нескольким правилам и поэтапно, но открытый и тепличный варианты немного отличаются друг от друга. Например, особенностью выращивания в теплицах является отличительно раннее созревание первых плодов, но при этом остальные условия для правильного прорастания должны быть соблюдены.

Рассада

При выращивании болгарского перца в тепличных условиях семена овоща в марте высеивают в специальные емкости, обязательно с удобренной компостом почвой, и накрывают защитой из стекла при оптимальной температуре +21 °С. Далее проросшую рассаду следует пикировать в торфяные горшки, где в полной мере осуществляются процедуры подкормки и полива при температуре +18 °С. Важным моментом в период выращивания рассады является и обеспечение максимально хорошего освещения на протяжении 12 часов в сутки, при необходимости можно использовать специальные люминесцентные лампы.

После завершения рассадного периода всходы переносятся непосредственно в теплицу, где при высадке следует обязательно сохранять некоторые расстояния между кустами (40-50 см), так как болгарский перец очень любит свободное пространство.

Первые шаги пасынкования выполняются в тот момент, когда одностеблевая рассада достигает примерно 15-сантиметровой высоты. У таких всходов первым делом удаляются верхушечные точки роста для усиления ветвления и начала правильного оформления.

Теплица

В хорошо отапливаемых теплицах (особенно из поликарбоната), как правило, кусты перца вырастают несколько крупнее, чем на открытых участках, а значит, требуют более щепетильного и старательного формирования:

• удаления боковых побегов;
• снятия цветочного бутона (первого);
• обрезки нижних листков.

Самые первые и основные побеги (первого порядка), в количестве не более 4 штук, формируются на растении в точности тогда, когда на стебле образуется около 10 листков. Огороднику необходимо выбрать из них пару самых сильных на вид побегов, а все остальные незамедлительно срезать, таким образом, происходит формировка V-образного куста. После этого начинают ветвление и скелетные побеги, которые дают рост ветвям второго порядка, а затем и последующие развилки, обеспечивающие дальнейший богатый урожай (2 или 3 раза за сезон).

На каждой такой развилке требуется оставить по одному, самому сильному побегу, остальные нужно прищипнуть, не забывая также об удалении боковых побегов и появившихся бутонов в местах междоузлий. Всего одному плоду перца для правильной и нормальной подпитки необходимо оставлять 2 листка — на главном и боковом стеблях, таким образом, 1 лист на боковой веточке будет подпитывать 1 плод.

Последующим этапом пасынкования в тепличных условиях будет избавление от коронного (цветочного бутона), так как плод, который созревает на месте развилки, провоцирует выработку растением вещества-ингибитора. И тогда о крепких, сочных и крупных плодах можно будет забыть. Уже к самому концу вегетации, примерно за месяц, желательно осуществить манипуляцию удаления верхушек на побегах, но завязи при этом оставить — это благотворно повлияет и на ускорение выращивания перца, и на увеличение плодоношения, а также приостановит рост самого куста. Листья, бутоны, пустые побеги и цветки, которые находятся на развилках основных стеблей, должны убираться через каждые трое суток.

Открытый грунт

Первым этапом в формировании кустов перца в открытом грунте, прежде всего, является удаление коронного бутона, это послужит лучшему росту и развитию выбранной культуры. Затем пасынкование проводится в таком порядке:

• Обрезка лишних побегов. Через некоторое время на высаженных в открытом участке перцах появляются листья, и как только их численность достигнет 10, с растений необходимо убрать ненужные ответвления, оставляя при этом 2-3 хороших побега.
• Слабые побеги нужно убрать, удаляя верхушечные точки.
• Побеги, которые располагаются выше, чем первый лист, необходимо отщипнуть.

Влияние температуры и влажности на пасынкование перцев в тепличных условиях

Температурный режим и влажность в теплице очень сильно влияют на схему пасынкования перца. Следует учесть, что при повышенной влажности и температуре в теплице, растение выпускает большее количество побегов. Поскольку каждый кустик должен хорошо проветриваться и продуваться, дабы избежать появлению болезнетворных бактерий, все нижние пасынки до первого ответвления удаляются.

Особенно важно проводить пасынкование перца, выращиваемого в теплице, чтобы создать растению доступ воздуха

В случае недостаточного проветривания на растении может развиться:

• белая гниль – появление белесых пятен на прикорневом участке стебля;
• мягкая бактериальная гниль – появление на плодах коричневых мягких пятен;
• серая гниль – появление серых пятен на плодах растения.

Если в теплице наблюдаются перебои с поливом, то не стоит удалять нижние пасынки, т. к. они удерживают влагу, не давая ей испаряться.

Цели проведения пасынкования

Суть пасынкования перца, выращиваемого в теплице, заключается в удалении листвы и побегов на основном стебле, которые не дают плодов, но при этом вытягивают из растения питательные вещества. Цель пасынкования:

• формовка высокорослых кустов;
• равномерное развитие боковых стеблей;
• придание сил плодоносящим побегам;
• повышение урожайности;
• увеличение размеров плодов, т.е. повышение качества урожая;
• обеспечение дополнительной вентиляции овощной культуре;
• поступление большего количества света;
• устранение условий, благоприятных для развития болезней.

Обрезка рассады перца

Необходимость и особенности формирования кустов перца в теплице

Многие овощеводы, которые долгие годы выращивают перец на своих участках, считают, что формировать его нужно обязательно, чтобы плоды были крупными, красивыми и мясистыми, а урожай высоким. Другие же полагают, что и без этого приема удастся получить хороший урожай вкусных и сочных плодов, если обеспечить плодоносящие растения водой и удобрениями.

Именно для таких огородников селекционеры вывели несколько сортов и гибридов этого растения, отличающихся низким ростом и слабым образованием веточек:

1. Сорта — Виктория, Тополин, Зодиак, Подарок Молдовы, Добряк, Флорида и другие.
2. Гибриды — Максим F1, Клаудио F1, Меркурий F1, Джемини F1 и другие.

Эти перцы в формировании кустов обычно не нуждаются, и их можно оставить расти как есть. В данном случае возможно лишь частичное пасынкование, если растения посажены слишком густо и затеняют друг друга. У них удалите все слабые, бесплодные и направленные внутрь веточки.

Для среднерослых и высокорослых сортов и гибридов, которые вырастают до 1-2 м, необходимость формирования перца очевидна. Они быстро растут и сильно ветвятся, поэтому, если оставить все побеги, на них будет образовываться много завязи, но созревшие плоды будут мелкими и тонкостенными. К тому же слишком разросшаяся зеленая масса — это идеальные условия для возникновения заболеваний и размножения вредителей.

Формировать высокорослые перцы нужно обязательно независимо от того, сколько они вегетируют, то есть правильное формирование необходимо:

• ранним сортам и гибридам, плоды которых достигают технической спелости примерно на 100-й день после всходов;
• среднеспелым растениям, первые плоды которых созревают на 135-й день;
• позднеспелым перцам, плоды которых можно снимать на 145-160-й день.

В открытом грунте

На пасынкование могут влиять параметры микроклимата в теплице. Если показатели температуры и влажности повышены, то у растения лучше развивается листа и побеги. Для хорошего роста необходимо обеспечить проветривание каждого кустика в парнике. Но чтобы избежать болезней нижнюю часть овоща следует удалять до первого ответвления.

Частые болезни, которые поражают перец:

1. Белая глинь – характеризуется белыми пятнами на прикорневой части растения;
2. Мягкая бактериальная гниль – возникновение на перцах мягких пятен коричневого цвета;
3. Серая гниль – на плодах развиваются серые пятна.

Если полив в теплице нечастый, то нижние побеги удалять не нужно. Они смогут удержать влагу. При обнаружении одной из болезней не стоит проводить формирование кустов. Растение еще больше ослабеет и не сможет нормально развиваться.

Что нужно учесть при уходе за перцем:

• Обильный полив;
• Умеренная подкормка;
• Хорошая освещенность каждого листика;
• Подвязывание зависит от сорта.

Растение нуждается в регулярном и обильном поливе. Его следует поливать чаще, чем томаты. Для быстрого роста нужно вливать еще больше воды на один куст.

Подкормка перцев достаточно рисковое мероприятие. Если переборщить с каким-либо элементом, то можно потерять растение. Это касается как химикатов, так и органики.

Подвязывание перца определяется сортом. Эту процедуру нужно проводить только с высокорослыми растениями. Индетерминантные сорта и гибриды нуждаются в обязательной подвязке.

Преимущества и недостатки пасынкования

Чтобы определиться с вопросом, а надо ли пасынковать перцы, стоит прежде ознакомиться с плюсами и минусами, которые вызовет эта операция.

Плюсы:

• урожайность перцев вырастет и в качественном, и в количественном отношении в лучшую сторону;
• также увеличится и размер самих плодов;
• вырастет количество завязей;
• период цветения перцев станет более продолжительным, что положительно скажется на количестве плодов.

Минусы:

• куст растёт в более медленном темпе;
• несоблюдение правил пасынкования может привести к гибели растения.

Отрицательные моменты можно полностью исключить, если следовать рекомендациям.