Монтаж опалубки
Дальнейшая установка опалубки из фанеры своими руками происходит в определенном порядке.
Заготавливается материал для щитов. Для этого материал разрезают на заготовки одинакового размера таким образом, чтобы их длина на полметра превышала высоту фундамента. Одну из сторон заготовок затачивают, чтобы с их помощью можно было забить щиты в землю. Фанера разрезается по габаритам щитов. Доски материалов тщательно подгоняют, чтобы между ними не оставалось щелей. Толщина досок определяется в зависимости от габаритов строения и толщины бетонной заливки, которую будет удерживать опалубка. Обычно для таких целей подбирают доски толщиной 2,4-3,6 см.
На ровной поверхности выкладываются бруски и выравниваются по верхнему краю. Поверх брусков накладывается фанера, которая затем закрепляется с помощью саморезов и гвоздей. Следует располагать шляпку закрепляющих элементов с внутренней стороны щитов, чтобы выступающие элементы не смогли затруднить процесс снятия опалубки.
Далее происходит разметка строительного участка. Капроновая веревка натягивается на вбитые в землю бруски. По разметке прорывается траншея определенной глубины и выполняется песчано-гравийная посыпка. При необходимости можно установить опорную доску, а после этой операции щиты. Щиты прикрепляются к опорной доске либо вбиваются заостренным концом в грунт. При выполнении таких работ пользуются уровнем или отвесом, чтобы обеспечить щитам максимально ровное положение.
Скрепление щитов между собой. Это происходит с использованием отрезков досок. Доски следует прибивать с внешней стороны к брускам щитов. Опалубка скрепляется хомутами, имеющими П- образную форму. Благодаря такому креплению стороны опалубки не расходятся в разные стороны при выполнении заливки бетоном. Углы конструкции дополнительно скрепляются досками на саморезы.
В случае, если щиты стоят недостаточно устойчиво, их также скрепляют брусками с внешней стороны. Иногда в качестве соединительного элемента используют укосы – бруски со срезом в 45 градусов.
Стенки опалубки застилают пленкой из полиэтилена, чтобы предотвратить вытекание раствора и преждевременное испарение цементной смеси.
Установка арматуры. В процессе установки заливается и бетон. Поверхность после выполнения всех работ выравнивается и выдерживается до полного высыхания бетона.
Экономичный способ устройства опалубки
Опалубка для фундамента создается , прежде всего, с целью обеспечить конструкцию максимальной прочностью и надежностью. Помимо стандартных методов скрепления щитов деревянными рейками и П-образными обоймами применяется крепеж металлическими шпильками. В основном шпильки подбираются диаметром 16 мм. Далее под соединительные элементы высверливаются сквозные отверстия в деревянных рейках. Рейки лучше предварительно закрепить на листах для устойчивости во время монтажа опалубки из фанеры. Чтобы качественно закрепить рейку к листу достаточно проделать 3 отверстия (для стандартного листа размером 250 см).
При таком способе устройства опалубки необходимо, чтобы длина шпилек превышала ширину фундамента на 25 см. Для того, чтобы было легче извлечь шпильки после засыхания бетона, рекомендуется насаживать на них пластиковые трубки. В качестве насадки подойдут самые обычные водопроводные трубы. Главное, чтобы их размер совпадал с шириной фундамента.
Такой способ позволяет возвести ленточный фундамент строения в самые короткие сроки. При этом щиты опалубки максимально защищены от возможных повреждений.
Чтобы листы легче демонтировались, перед установкой их обрабатывают гидроизоляционными средствами, например машинным маслом. Экономичный способ установки опалубки из фанеры вполне подойдет для сооружения монолитного железобетонного каркаса, целью которого является соединение столбчатого фундамента в единую прочную конструкцию.
https://youtube.com/watch?v=vv91x39Zoho
Какую марку выбрать
Бакелитовая фанера
Решать, какую фанеру нужно приобрести, необходимо исходя из количества раз предполагаемого использования:
- Один раз. Достаточно обычных листов из хвойной породы дерева. Перед использованием можно обработать олифой для более легкой разборки. Некоторые специалисты также советуют пропитывать отработанным маслом. Однако следует помнить, что нефтепродукты оказывают разрушающее действие на цементные изделия, не переусердствуйте с количеством.
- Несколько раз. Влагостойкие марки (бакелитовые), можно также защитить пленкой для предотвращения присыхания к фундаменту.
- Многоразовое использование. Ламинированное покрытие позволит использовать опалубку неоднократно при возведении других построек, заборов. Можно поделиться с соседом или продать.
Толщина листа 18÷24 мм обеспечит достаточную прочность и приемлемый вес одного пролета.
Последовательность работ
Чтобы подготовить плацдарм для новых свершений, сначала снимают дернину, расчищают, выравнивают площадку. Потом производят точную разметку, используя леску и колышки. В первую очередь отбивают внешний периметр, ровность его тестируют диагональными промерами — оба отрезка должны быть одинаковыми.
После проверки размечают внутренний периметр, ориентируясь на толщину фундамента. Эта величина больше зависит от материала будущих стен, но обычно для частных домов траншея шириной в 600-700 мм бывает достаточной.
Согласно разметке роют траншею, следят за вертикальностью стенок и горизонтальностью ее дна. Следующий этап — создание подушки из песка и щебня. Слои проливают и утрамбовывают отдельно.
Опалубка из фанеры: подготовка стройматериала
Фанерные листы нарезают по размерам фундамента, но к высоте его прибавляют 150 мм. Все срезы сразу же обрабатывают водостойкой краской либо клеем. Внутренние стороны простой фанеры покрывают олифой или отработанным маслом.
Готовят бруски, длина которых должна быть на 300 мм больше высоты наружной части основания. Ту часть подпорок, что будет забиваться в грунт, заостряют. Если снизу основание планируется сделать шире, чем сверху, а фанерные щиты будут зафиксированы упорами, то заострять бруски не обязательно.
Изготовленные ребра жесткости располагают с шагом 600-1000 мм. Первая цифра предпочтительнее, потому что соответствует толщине фундамента. Верхние и нижние горизонтальные элементы требуют проверки уровнем. Иногда высокую конструкцию усиливают, добавив ряд реек посередине опалубки. К фанере их монтируют саморезами либо гвоздями, чьи шляпки должны находиться с внутренней стороны.
Монтаж фанерной опалубки
Подготовленные щиты устанавливают в траншею параллельно, для фиксации их корректного положения сверху, снаружи и изнутри используют упоры, укосы, клинья, хомуты. Углы укрепляют угловыми скобами, досками с помощью саморезов. Противоположные листы от возможного смещения предохраняют стяжкой стальными шпильками диаметром 16 мм. Снаружи они должны проходить через брус, поэтому их длина на 250 мм больше, чем толщина фундамента. В фанере сверлят отверстия, их также обрабатывают защитой от влаги.
Для легкого извлечения крепежа из застывшего бетона шпильки помещают в отрезки пластиковых труб. Чтобы случайно не заузить фундамент, используют добавочные элементы-распорки из бруса, разрезанного точно по толщине основания. Установленные в различных местах, они не позволят слишком сильно завинтить гайки на шпильках. Перед самой заливкой опалубку для герметичности устилают полиэтиленовой пленкой либо рубероидом. Щели также можно законопатить или задуть монтажной пеной. На положенные в траншею кирпичи (или камни) кладут арматурную сетку, соединенную на углах вязальной проволокой.
Заливка бетона и демонтаж опалубки
После заливки раствора выдерживают паузу, минимальный срок — 4 недели. Определяют готовность бетонного основания по наличию небольшой, но видимой щели между опалубкой и фундаментом. Перед процедурой снятия каркаса его сначала простукивают киянкой по периметру. Потом демонтируют стяжки, удаляют опоры, хомуты. Листы фанеры снимают в последнюю очередь. Замурованные трубки для шпилек частично заделывают, некоторые из них оставляют полыми для проводки различных коммуникаций.
Практичная опалубка из фанеры — идеальный вариант для частного строительства, так как не требует особо сложных работ. Однако любое сооружение не любит небрежности, порождающей незначительные ошибки в процессе монтажа. Именно они, кажущиеся поначалу мелочью, и приводят к большим «фундаментальным» дефектам, которые обнаруживаются слишком поздно. Исправить огрехи из-за некорректно смонтированной опалубки довольно проблематично, а иногда и вовсе невозможно.
Чтобы иметь представление обо всех особенностях процесса под названием «опалубка из фанеры», лучше увидеть его воочию. Для близкого знакомства с предстоящей работой можно посмотреть этот ролик:
Видео описание
Об особенностях использования пенополистирола рассказано в видео:
Увидеть, как собрать опалубку, несложно. Блоки собираются как конструктор, соединяясь между собой специальными замками. Листы устанавливают по периметру, соединяя между собой системой «шип-паз». Параллельные стенки соединяют металлическими скобами, которые также служат определителем ширины фундамента.
Материал обладает небольшим весом, его просто монтировать даже начинающим строителям. Он не требует особых навыков или инструментов.
Значительным минусом является высокая стоимость блоков.
Железобетон
Это удобный и практичный вариант, который внешне похож на пенополистирол. Но в отличие от последнего, железобетонные блоки намного тяжелее, для их установки требуется несколько человек и специальная техника для подъема.
При использовании блоков можно сократить количество бетона на толщину стенок.
Дополнительные детали
При монтаже опалубки используют не только стенки. Их необходимо скрепить между собой и прочно зафиксировать на все время высыхания. Для этого используют специальные прочные крепежи.
Крепление шпильки Источник firstdom.ru
Прежде, чем разбирать, как выставить опалубку для фундамента по уровню, стоит учесть дополнительные детали. Потребуются:
- Металлические шпильки. Их устанавливают между параллельными стенами опалубки по всей длине на равном расстоянии. Шпильки необходимо для фиксации стен и предотвращения их распирания, а также для контроля ширины фундамента. Шпильку устанавливают в пластиковую трубу (ее размер должен соответствовать ширине фундамента) и протягивают сквозь стенки конструкции. Стенки стягивают, ока они не упрутся в трубу, затем фиксируют шайбами с обеих сторон. Шпильки можно не использовать, есть высота фундамента меньше полуметра. В деревянных конструкциях можно использовать деревяшки, прибивая их к стенам.
- Раскосы. Представляют собой подпорки, которые устанавливают снаружи опалубки на равном расстоянии. Они фиксируют конструкцию, не дают ей завалиться или выгнуться. Обычно раскосы делают из прочных деревянных брусков разной длины, например, из обрезков.
Деревянную опалубку можно дополнительно защитить полиэтиленовой пленкой. Она не даст цементу испачкать доски, следовательно, их можно будет использовать после снятия.
Секреты грамотного выставления опалубки и уход за фанерными щитами
Чтобы получить качественный материал, необходимо соблюдать некоторые правила:
1. Брусья крепления жестко фиксируются в строго вертикальном положении при помощи строительного уровня.
2. Фанеру закрепляют на опорах саморезами, как с внешней, так и с внутренней стороны. При этом изнутри это сделать очень тяжело и неудобно. К тому же если конструкцию придется разбирать, ее надо будет снимать полностью из-за невозможности доступа к внутренним крепежам.
3. Приемлемой жесткости возможно достичь, делая между распорками промежуток в 1 метр.
4. Работая с фанерой нужно всегда помнить, что несмотря на прочность этого материала, не стоит подвергать его грубому механическому воздействию, ронять, бросать, повреждая защитное покрытие.
Размеры опалубочной фанеры
На российском рынке производители предлагают фанеру толщиной 6–35 мм с шагом в 3 мм. В монолитном строительстве чаще применяются листы толщиной 15, 18 и 21 мм, торцы которых обработаны акриловой краской. Использовать плиты до 18 мм нецелесообразно по техническим характеристикам, а свыше 24 мм — на порядок дороже, но они также применяются в зависимости от сложности конструкции.
Рассмотрим популярные виды ламинированной фанеры для опалубки, исходя из размеров листа:
- 1 220 х 2 440 мм. Фанера для опалубки этих размеров востребована в строительстве за счет малой стоимости и высокой оборачиваемости листов — до 30 циклов. Изготавливается из ФСФ березы. Площадь листа — 2,9768 м², поглощение влаги — до 14 %, плотность — 640–700 кг/м².
- 1 250 х 2 500 мм. Один лист этой ламинированной фанеры для опалубки перекрывает площадь в 3,125 м². Остальные характеристики идентичны предыдущим.
- 1 500 х 3 000 мм. Размеры этой ламинированной опалубочной фанеры покрывают площадь 4,5 м². Материал подходит для строительства несущих конструкций высотой выше 3 метров, а также для изготовления ленточных фундаментов.
На что обращать внимание при выборе ламинированной фанеры для опалубки? Первое — состояние поверхности. Для монолитного строительства подходят все сорта материала
Второе — размеры и толщина, характеристики. Третье — древесина, которая используется в фанере для опалубки. Оптимально использовать листы из березового шпона.
Особенности материала
Изготовление опалубки при заливке фундамента, перекрытий или участков стен требует ответственного подхода. В домашнем строительстве для этого процесса долгое время использовались черновые доски или листы ДСП. Но такая продукция не отличается надежностью и не всегда позволяет выполнить работу качественно, поэтому в сложившейся ситуации применение фанерных плит стало отличным решением.
Панели из клееного шпона обладают рядом особенностей:
- Неподверженность структурным деформациям под тяжестью бетона. Это достигается за счет слоистости изделия. Разнонаправленный шпон способен выдерживать серьезную нагрузку, но только при условии правильно выбранной толщины.
- Отсутствие необходимости выполнять сложную подгонку и выравнивание. Это позволяет минимизировать число стыков, что благоприятно отражается на качестве.
- Меньшее количество опорных элементов. Плиты за счет ровности и плотности не нуждаются в значительном усилении, исключения составляют горизонтальные конструкции.
- Возможность повторного применения. Ламинированные изделия хорошо выдерживают пагубное воздействие веществ, содержащихся в бетоне, и не подвергаются разрушению.
- Конструкция опалубки имеет меньший вес и позволяет производить монтаж в короткий срок, что отражается на общей продолжительности строительных работ.
Для работы необязательно приобретать новый материал, допускается использование б/у продукции, что значительно сокращает затраты. Ненужные фанерные изделия применяются с учетом степени износа.
Ламинированная фанера ценится за возможность повторного использования, причем плиты, в зависимости от производителя и уровня нагрузки, могут монтироваться до 50 раз
Ламинированная фанера для опалубки
В монолитном строительстве применяются опалубочные конструкции, которые изготавливаются заранее из ламинированной фанеры. Опалубка из фанеры имеет ряд преимуществ по сравнению с щитами из досок:
- монтаж такой опалубки менее трудоемкий;
- ровная и гладкая поверхность;
- при грамотном расположении вертикальных опор не деформируется под весом используемого раствора;
- многоразовое использование и простота в обслуживании.
Для изготовления опалубочных конструкций используют следующие виды фанеры:
- Бакелизированная фанера, бакелитовая или морская — для большого количества работ советуют именно фанеру этого типа. Ее главное преимущество — прочность, может выдержать более ста циклов эксплуатации. Повышенная влаго-износостойкость благодаря пропитке специальными фенолформальдегидными смолами;
- Ламинированная фанера — мене износостойкая и является средним вариантом по стоимости. Ламинированная фанера, в отличие от обычной, не впитывает влагу благодаря пленке из поливинилхлорида. Такая фанера изготавливается в основном из хвойных пород и березы. Березовый шпон обладает гибкостью и способен выдержать высокие нагрузки без растрескивания. Хвойная фанера отличается своим весом — она легче, а в волокнах содержатся смолы которые, делают ее более устойчивой к влаге;
- ФСФ — изготовленная из березы или сосны. Идеально подходит для небольшого объёма работ.
Толщина листа для опалубки напрямую зависит от возводимой конструкции. Для заливки фундамента подходят листы толщиной не менее 18 мм., а для перегородок достаточно 10 мм. Если использовать для таких целей обычную не ламинированную фанеру, то ее поверхность необходимо подготовить самостоятельно, как минимум обработать лакокрасочным покрытием предварительно ошкурив
При выборе фанеры стоит обратить внимание на срез листов. Если они не будут обработаны, то их нужно покрасить гидрофобной краской для исключения попадания влаги
Процесс изготовления опалубки для заливки фундамента своими руками не сложен. Вам понадобятся:
- листы фанеры толщиной от 10 до 21 мм. в зависимости от высоты и ширины фундамента;
- для крепления щитов — бруса 50 х 50 мм. будет достаточно;
- столярный инструмент, уровень, рулетка;
- для крепежа подготовите стальные шпильки М10 шайбы и гайки, гвозди или саморезы. Длину шпилек нужно подбирать исходя из ширины фундамента, плюс толщина фанеры умноженная на 2 и запас для фиксации гайками;
- пластиковые трубки с внутренним диаметром не меньше диаметра шпильки.
При роспуске листов фанеры необходимо оставлять запас в высоту 10 — 20 см, а края после обработать краской. Для большей надежности по периметру листы фанеры укрепляют брусом 50 х 50. Фанера стягивается шпильками, между листами вставляются распорки. Если шпильки пропускать через трубки из пластика, то при демонтаже опалубки их будет проще вытащить для повторного использования. По углам опалубка скрепляется досками и саморезами либо угловыми скобами, при этом саморезы не должны выпирать. Внутри опалубка должна оставаться гладкой, а стыки и щели между щитами заделывают. Снаружи каждые 50 — 100 см. вбивают колья и устанавливают подпорки. Сверху стягиваются шпилькой. Когда все готово можно заливать фундамент.
После демонтажа, такую фанеру можно использовать повторно очистив ее от бетона.
Как создается опалубка из фанеры
Само создание опалубки из данного материала проходит в три этапа. При этом вне зависимости от того, используется ли вами фанера для опалубки б/у или новая, процесс будет складываться из следующих действий:
монтаж бруса. Первым делом строители устанавливают вертикальные брусы, на которые будут крепиться фанерные листы. Брусья стараются вкопать как можно глубже, чтобы бетонная масса их не вывернула.
монтаж фанеры. Теперь необходимо установить сами фанерные листы с внутренней стороны образовавшегося «забора» из брусьев. Для их крепления используются шуруповерт и саморезы
Особое внимание вы должны уделять ровности расположения фанерных листов, в противном случае ваш фундамент не будет гладким.
крепеж распорок. На этом этапе нужно качественно укрепить фанеру для опалубки расположив распорки, которые не дадут растворной массе опрокинуть ваши укрепления
Распорки необходимо один конец упереть точно по центру листов, второй конец – вкопать в землю на половину метра.
Если какой-то из этапов будет выполнен небрежно, то цементная масса завалит вашу опалубку или же потечет через образовавшиеся щели. В любом случае для вас появятся проблемы – либо же фундамент не получится ровным, либо же вы потеряете деньги вместе с пролитым понапрасну цементом.
Виды фанерной опалубки
В процессе строительства домов применяется опалубка разных видов. Она бывает:
- крупно- и мелкощитовой;
- блочной;
- несъемной и переставной;
- скользящей в вертикальной или горизонтальной плоскости.
В частном строительстве, как правило, применяются мелкощитовые переставные формы. Это наиболее простой вариант, поэтому собрать из фанеры опалубку своими руками сможет каждый человек, имеющий минимальный строительный опыт.
Для стен
Изготавливается опалубка для стен из листов толщиной 10-12 мм. Но если стены имеют сложную конфигурацию, то могут быть использованы фанерные листы меньшей толщины
Перед выполнением монтажных работ очень важно все точно скрупулёзно рассчитать и измерить
Для получения ровных стен рекомендуется использовать щиты из ламинированной либо хорошо отшлифованной фанеры. Это значительно облегчит последующую отделку
При сборке фанерных конструкций для стен очень важно правильно использовать крепеж. Вбивать гвозди или вкручивать саморезы рекомендуется так, чтобы шляпки оказались с внутренней стороны
Очень важный момент – установка распорок. Устанавливаем их под углом 30-45 градусов, один конец должен упираться в фанерный щит, а вторым – в землю. После сборки следует убедиться, что верхние кромки параллельны. Сделать это можно осень просто, достаточно положить ровный брус на противоположные края.
Для фундамента
Строительство опалубки из фанеры для фундамента своими руками не слишком сильно отличается от монтажа форм для заливки стен. Основным отличием является то, что при заливке фундамента на щиты оказываются более значительные нагрузки, поэтому их нужно изготавливать из фанеры большей толщины.
Кроме того, при устройстве опалубки для фундамента из фанеры нужно устанавливать распорки с более коротким шагом, это позволит исключить изгибание листов, вызванное оказываемыми нагрузками. Соблюдение всех норм для сборки опалубки для фундамента своими руками гарантирует точность заливки бетона.
Для колонн
Фанерная опалубка для колонн может быть собрана в том случае, если планируется постройка корон квадратной или прямоугольной формы
Собирается она из щитов из отшлифованной или ламинированной фанеры, так как очень важно обеспечить максимальную гладкость монолитных поверхностей
Для крепления используются распоры, устанавливаемые под углом с упором в землю. Как правило, фанерные щиты меньше по высоте, чем колонны, поэтому приходится заливать этот архитектурный элемент в несколько этапов. Это является основным недостатком использования фанерных опалубочных систем для колонн.
Как изготовить
Способ крепления двух противоположных щитов может быть:
Наружный
Стойки для крепления фанеры делают своими руками в виде кольев на 0,5 м длиннее высоты фундамента. Жесткость формы обеспечивается деревянными упорами, укосами. По верху скрепляется скобами. Углы внутри фиксируются брусом, разрезанным под 45°.
Стяжка
Конструкция стяжки
Листы стягиваются шпильками по всей плоскости. Для извлечения их после застывания бетона, применяют пластиковые гильзы (водопроводная труба, гофрированный рукав), с толщиной стенки, способной противостоять давлению бетона, набирающего крепость. Иногда распорок требуется больше, чем шпилек. В этом случае берут кусок бруса, отрезанный по размеру. При завинчивании гаек, распорка не даст заузить толщину монолита в проблемном месте.
Шпилька Ø 16 мм выбирается на 250 мм больше толщины фундамента. Снаружи щита стержень должен проходить через брус.
Общие приемы
Внутренняя форма опалубки повторяет контур бетонного элемента (ленты, столба, фигурного перехода). Ограничивающая поверхность опалубки должна быть немного выше уровня заливки раствора. В зависимости от толщины листа, веса заливаемой растворной массы, на наружной поверхности щита необходимо дополнительно использовать рейки – ребра жесткости. Сборка выполняется шурупами, шляпкой к фундаменту. Так все части, проходящие насквозь, не создадут трудностей при разборке своими руками.
