Думай о будущем: монтаж электропроводки с возможностью последующего ремонта

Способы выполнения разводки кабеля

Чтобы правильно выбрать вариант разводки по квартире, нужно учитывать технологические особенности каждой комнаты.

Санузлы характеризуются присутствием мощных потребителей и повышенной влажностью. Чтобы исключить малейшую вероятность поражения током, необходимо каждое устройство подключать через отдельный автомат с обязательным использованием заземления. Розетки должны иметь защитную крышку, предотвращающую попадание внутрь них воды.

Для кухни требуется веерная схема, так как в этом помещении находится много бытовой техники, расположенной в разных местах. Для мощных изделий (кондиционер, жарочный шкаф) следует предусмотреть отдельную линию от монтажной коробки.

Осветительная группа включает в себя центральные люстры и точечные светильники. В зависимости от конфигурации и площади помещения в нем устанавливается одна или две основные лампы. К выключателю подводится двухфазная линия. Далее к каждому прибору пускается одиночный провод, образующий замкнутый контур.

Составить схему можно с использованием одного из следующих способов:

1. Последовательный. Состоит из фрагментов, расположенных один за другим. Узловые блоки не используются. Преимуществом такого варианта является экономия материалов, так как они расходуются по минимуму. Недостатки тоже есть — нагрузка на линию распределяется неравномерно, при нарушении целостности одного элемента обесточивается вся система.
2. Параллельный. На каждое направление обустраивается отдельный узел. Схема подразумевает большой расход кабеля и монтажных коробок. Плюс в ее надежности — при выходе из строя одного направления, остальные продолжают функционировать. От одного из них можно протянуть к приборам удлинитель.
3. Комбинированный. Здесь сочетаются параллельный и последовательный способ. Параллельный используется для подачи тока в коробки, разводки по потолку и стенам. Последовательно соединяются осветительные приборы и розетки одной группы.

Выбор зависит от площади помещения, количества и мощности потребителей.

Проводка в монолитных домах по нормативным законам

Для начала посмотрим, что «говорят» о скрытой проводке в нормативных документах.

Многие вспоминают СНиП 3.05.06-87. Но эти правила относятся к электромонтажным работам на предприятиях, и никак не касается жилых домов. Есть СП 31-110-2003, который касается именно, жилых зданий. В нем по скрытому монтажу электропроводки есть один пункт: 14.5.

Суть этого пункта в следующем: допускается скрытая, не перетягиваемая электропроводка следующим образом:

• В штробах (бороздах) стен,
• В перегородках,
• В перекрытии,
• Под штукатурным слоем,
• В слое стяжки пола,
• В пустотах строительных конструкций.

Смотрим основу основ: ГОСТ Р. 50571.1 – ГОСТ Р. 50571.18. Это 18 законов об электромонтаже. Видим: Монтаж электрической проводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций… (ГОСТ Р. 50571.15-97).

Важно! Стоит отметить, для Москвы, есть Постановление правительства Москвы 25-10-11г. “О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы”. Пункт 11.11, в нем сказано: Запрещено:

Пункт 11.11, в нем сказано: Запрещено:

• Делать штробы в горизонтальных (!) швах и под внутренними стеновыми панелями;
• Делать борозды в стеновых панелях и плитах перекрытий под электропроводку, разводку трубопроводов.

Возникает вопрос, может, я не там ищу и проводка в монолитных домах понятна по устройству этого типа дома.

Наружные электропроводки

2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).

От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:

При горизонтальной прокладке:

• под балконом, крыльцом, а также над крышей промышленного здания — 2,5
• над окном — 0,5
• под балконом — 1,0
• под окном (от подоконника) — 1,0

При вертикальной прокладке до окна — 0,75

То же, но до балкона — 1,0

От земли — 2,75

При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов.

Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).

Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.

2.1.76. Расстояния от проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части должны быть не менее 6 м, в непроезжей части — не менее 3,5 м.

2.1.77. Расстояния между проводами должно быть: при пролете до 6 м — не менее 0,1 м, при пролете более 6 м — не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм.

2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63–2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.

Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56).

Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т.п.) должно быть не менее 0,2 м.

Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.

Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т.п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.

Наружная проводка – способы прокладки

Тянуть кабель без всякой изоляции довольно рискованно, поэтому существует много вариантов его защиты. Выбирать подходящий способ следует, исходя из внешних условий, последующей эксплуатации и декоративности. Разберем самые популярные подходы к изоляции проводки. И начнем с самого распространенного и доступного – кабель-канала. Он знаком каждому, кто осуществлял прокладывание кабеля внутри помещения. В квартире, пожалуй, это оптимальный способ, потому что выглядит аккуратно, не занимает много места, не мешается под рукой и может вместить еще какие-нибудь сети, например, телефонную или интернет.

С точки зрения монтажа кабель-канал не доставит хлопот, потребуется лишь закрепить подложку, провести провод и закрыть крышкой. Единственное неудобство – в местах изгибов придется самостоятельно вырезать уголки, рассчитывать нахлест и прочие мелочи, так как для этого материала не предусмотрена специальная монтажная фурнитура. Если в своем глазомере вы не уверены, то можно поступиться эстетикой, но прибегнуть к более гибкому материалу, который и подрезать-то придется только в крайнем случае. Это гофрированные трубы.

Обзор схем электропроводки для жилых помещений

Существует несколько стандартных чертежей, применяемых для разводки электрической сети квартиры или дома. Места установки комплектующих выбирают произвольно, однако есть рекомендации, касающиеся высоты монтажа.

Однокомнатное жилье или студия

Количество потребителей в однокомнатной квартире минимально, однако это не значит, что укладывать проводку проще. Простая схема включает отдельные линии для комнаты, кухни и санузла. На каждое помещение приходится по 1 светильнику. При необходимости разделения пространства предусматривают несколько осветительных приборов. Перед укладкой проводов нужно:

• выбрать устройство защитного отключения (УЗО), рассчитать параметры сети;
• определить нагрузку и сечение проводов;
• составить схему подсоединения приборов.

Схема электропроводки для однокомнатного жилья.

Трехкомнатная квартира

Разделение электрической цепи в трехкомнатной квартире выполняется по функциональному принципу. При этом учитывают такие рекомендации:

1. Сеть розеток делят на группы с учетом числа комнат. Тот же принцип используют при разветвлении осветительной линии.
2. Кухонную сеть снабжают отдельным автоматом. Она делится на линии для освещения и бытовых приборов.
3. Электрическую цепь санузла разветвляют с учетом числа помещений.
4. Отдельную ветку обустраивают для охранных и противопожарных систем. Она должна функционировать отдельно от остальных групп.

Схема электропроводки для трехкомнатной квартиры.

План электрики на даче

Для электроснабжения летнего дома подойдет простая однолинейная цепь. Однако при укладке проводки учитывают такие особенности:

1. Линии электропередач, находящиеся вблизи дачных поселков, не рассчитаны на высокую нагрузку. Подключение мощных потребителей приводит к перепадам напряжения. Поэтому схему дополняют стабилизаторами и автоматическими выключателями.
2. Дачи не используются в зимнее время. В этом период контакты и провода окисляются, выходят из строя. Поэтому кабели укладывают открытым способом, дающим доступ для быстрого ремонта.

Схема электропроводки на даче.

Электроснабжение в частном доме

В этом случае схема составляется так же, как для квартиры. Однако при выборе способа укладки учитывают материал изготовления стен и потолка. Для отопительного оборудования укладывают отдельную силовую линию. При расчете нагрузки учитывают мощность устройств, работающих на придомовой территории.

Схема электропроводки в частном доме.

Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

1. Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
2. Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
3. Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
4. Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
5. Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
6. Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
7. В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
8. Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
9. Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
10. Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
11. Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
12. Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

Правила монтажа квартирного электрощита

Эта работа выполняется в соответствии с правилами электротехники. Следует подготовить принципиальную схему и прикрепить ее на внутренней стороне дверцы электрощита. Пояснительная записка к схеме должна содержать информацию о подключенных бытовых приборах и другом оборудовании. Монтаж выполняется в следующем порядке.

1. Если счетчик электроэнергии расположен в щитовой на лестничной площадке,  кабель подключается общий двухполюсный автомат защиты, рассчитанный на предполагаемую нагрузку (например, 32А).
2. Провода разделяются по группам (розеточную и освещения) и подключаются соответственно к двум автоматам защиты. Все устройства крепятся на специальную DIN-рейку.
3. Устанавливается и подключается УЗО (устройство защитного отключения). Выбор УЗО – по току отсечки (например, для детской комнаты и ванны – 1- мА) и номинальному току, который должен быть меньше тока автоматического выключателя. 
4. Подключают кабели потребителей к индивидуальным автоматам защиты. Между автоматами одной группы для подачи фазного напряжения устанавливают перемычки.
5. Нулевые провода после дифференциального автомата и УЗО соединяются общей зажимной планкой.

Соблюдение указанных правил и рекомендаций поможет правильно и безопасно заменить электропроводку в квартире. Дополнительную информацию содержит видео, предлагаемом вашему вниманию.

ПОИСК СКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

Для выявления мест расположения скрытой в штробах проводки используются особые приборы, представленные на рынке множеством моделей. По принципу выявления кабельных трасс поисковое оборудование делится на следующие виды

• электростатическое.
• электромагнитное.
• металлоискатели.

Рассмотрим каждое из представленных наименований более подробно.

Искатели проводок электростатического типа.

Эти приборы регистрируют электростатические поля, образующиеся в кабельных линиях при прохождении по ним переменного тока.

К преимуществам таких устройств относят сравнительно невысокую стоимость и простоту конструкции. С их помощью удается достаточно точно находить скрытую проводку, если она не обесточена. Еще одно условие допустимости их использования – сухость стен и отсутствие поблизости элементов металлоконструкций.

Примером этого типа искателей является прибор “Поиск”. Это устройство имеет 4 градации чувствительности и способно находить кабель, проложенный на глубине до 7 см. Для сообщения о найденной проводке в нем предусмотрена световая индикация и звуковая сигнализация.

Электромагнитные искатели электропроводки.

Эти устройства работают по принципу обнаружения электромагнитного поля, которое должно быть достаточным по величине. Поэтому искомая проводка обязательно должна быть под нагрузкой не менее 1 кВт (по ней должен протекать ток величиной до 4,5-5,0 Ампер).

Для получения такого тока достаточно включить в проверяемую цепь электрический утюг и выставить его регулятор на максимум.

В крайнем случае для этих целей может быть использован электрочайник.

К представителям этого класса относят полупрофессиональный китайский прибор-детектор (трассоискатель) LA 1012. Он оснащается современным дисплеем и имеет целый ряд дополнительных функций. Стоит это прибор сравнительно дорого (до 16 тыс. руб.).

Металлоискатели для определения электропроводки.

К группе металлоискателей следует отнести многофункциональный комбинированный прибор марки “BOSH GMS 120” производства Германии. С его помощью удается определять не только глубину залегания электропроводки, но и материал, из которого изготовлены ее жилы.

Это устройство оснащается современным дисплеем, позволяющим представить результат в удобном для оператора виде. Стоит оно также недешево (порядка 6 тыс. руб.)

  *  *  *

2014-2022 г.г. Все права защищены.Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

ПРОКЛАДКА ВНУТРИ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В бытовых и офисных условиях электропроводку допускается скрывать в элементах каркасных конструкций (в перегородках, в фальшполах, а также за подвесными и натяжными потолками). При использовании этой технологии для монтажа потребуются специальные пластиковые или металлические короба, крепящиеся к конструктивным элементам каркаса.

Удобна и надежна прокладка электропроводки в трубах.

При прокладке по несгораемым поверхностям (бетон, кирпич и т. п.) электропроводку укладывают в пластиковые короба или непосредственно на несущую конструкцию и фиксируют скобами.

Для этого варианта также подходят гофрированные трубы, крепящиеся внутри каркасов пластиковыми хомутами или отрезками мягкой проволоки. При укладке кабеля по сгораемым и легковоспламеняющимся поверхностям (дереву, пластику и подобным им материалам) электропроводка помещается в стальные трубы.

Скрытый монтаж по поверхности стен.

Эта технология приемлема в помещениях, бетонные или кирпичные стены которых отделаны декоративными панелями. В этом случае часть покрытия может быть разобрана, после чего на черновой поверхности посредством алебастра или небольших скобок крепится рабочий кабель (жгут).

При необходимости его ремонта или замены можно демонтировать часть покрытия, а по окончании работ вернуть на место.

Существует и более удобный вариант прокладки, при котором скрываемые провода сначала продергиваются в гофру, которая потом фиксируется на стене.

Такая технология монтажа позволяет демонтировать жгут из проводников, не вскрывая облицовку стен. Для доступа к нему достаточно удалить панель в одном месте и выдернуть из гофрированного канала кусок проводки (прежде отсоединив ее концы от всех контактов с установочными изделиями).

Не забудьте обеспечить возможность протяжки нового провода.

Для этого достаточно привязать к концу старой электропроводки мягкую проволоку или прочный шнур. После извлечения проводки из гофры они займут ее место.

Для размещения новой проводки достаточно будет прикрепить ее конец к проволоке или шнуру и протянуть в гофрошланг или трубу. Крепление должно быть надежным, если на половине пути оно отдастся – возникнет много проблем.

Очевидно, что если на протяжении трассы существует несколько поворотов по углом 90 эта технология может не сработать. Равно как и в том случае, когда кабельная трасса “забита под завязку”. Чем плотнее уложена проводка, тем труднее ее извлечь и заменить новой.

Кроме того, про различные технологии монтажа электропроводки можно почитать здесь, а нормы и правила описаны на этой странице.

Последовательность монтажа в штробах

Сначала размечаются места, в которых будут крепиться электрические точки. В стенах выбуриваются круглые или прямоугольные углубления, достаточные для фиксации металлических гильз, в которых будут закреплены распределительные коробки, выключатели и розетки.

Скрытая электропроводка в квартире кирпичного дома укладывается в специально прорезанных каналах — штробах. Штроборезом прорезаются бороздки глубиной не менее 1,5 см и шириной, достаточной для укладки провода или кабеля.

Затем в углублениях укрепляются гильзы (защитные контейнеры). Алебастровый или гипсовый раствор быстро застывает и прочно держит гильзу до полного заштукатуривания.

Следующий этап – укладка проводов в штробы и заведение свободных концов в распределительные коробки и гильзы выключателей и розеток. Провода фиксируются гипсовым раствором точечно, через 0,6-1 метр и на поворотах.

В распределительных коробках разделанные провода соединяются на прочную скрутку, с последующей сваркой или опрессовкой, места соединений тщательно изолируются.

Коробку можно закрыть и заштукатурить, но лучше оставить крышку на поверхности, для переподключений и ремонта. Штукатурка накладывается так, чтобы край гильзы сравнялся с выровненной поверхностью стены.

Схема скрытой проводки

Первый этап — подготовка к монтажу скрытой проводки. Нужно определиться с разновидностью разветвления электрической сети, которое может быть коробочным и шлейфовым. В первом случае на площадь квартиры выделяется один кабель. Затем от него выполняются отводы в отдельные помещения, устанавливаются специальные распаячные коробки.

Шлейфовое разветвление организуется по европейским стандартам. Данный вариант связан с прокладкой двух кабелей. Один из них используется для коммутации розеток, другой — осветительных приборов. Провода подключаются от распределительного щитка и прокладываются до каждого помещения, где есть выключатель.

Схема электропроводки в коттедже

Второй этап — составление схемы расположения осветительных приборов и ответвительных коробок для выключателей. Необходимо начертить схематическое отображение кабельной линии, по которой будут прокладываться провода. Они устанавливаются на высоте не менее 150 мм от пола и с отступом от потолка на 100 мм и выше. Аналогичное расстояние должно быть до окон и дверей. Подъем трассы к местам расположения розеток и выключателей осуществляется строго по вертикали, перпендикулярно полу.

Другие рекомендации:

• убедитесь, что провода не пересекаются в каких-либо местах;
• несущие стены штробить нельзя, поэтому провода спрячьте под толстый слой штукатурки;
• сначала схему составьте на бумаге, затем перенесите на поверхность пола, стен и потолка.

Разметка трассы электропроводки на стенах

Первое, на что следует обратить внимание

Наверняка все понимают, что над каждой розеткой или выключателем должна быть установлена распределительная коробка. Она необходима для возможности подключения отдельных или совмещённых точек электропитания. Здесь многие спорят, как правильно: распаечная она, распределительная (КР) или разветвительная. Стоит уточнить, что по сути это − электротехническая коробка, каковой также является и установочная (КУ). Получается, что оба эти вида, как КР, так и КУ, относятся к электротехническим или распаечным коробкам. А значит, правильным будет назвать её распределительной.

ФОТО: tass-sib.ruВот это разводка: всё на своих местах, ведь размер коробки позволяет

Важные нюансы при укладке провода в штробу

Основная задача в том, чтобы введённые в распределительную коробку жилы не были слишком короткими. Необходимо рассчитать так, чтобы хватило на соединение, а также остался запас не менее 5-7 см.

Вертикальные хвосты, которые идут на розетки и выключатели, имеет смысл укладывать в гофре. Многие спросят, для чего это нужно. Всё очень просто. К примеру, сгоревшая несколько раз розетка (после нагрева от неисправной вилки), и запаса жилы не остаётся. Гофра даст возможность замены всего хвоста. Ну, а все горизонтальные жилы можно замазать без дополнительного «чехла».

ФОТО: battenfeld-cincinnati.comЕсли провод в гофре, его можно при необходимости заменить

Особенности соединения жил в распределительной коробке

По правилам, в коробке запрещается соединение скруткой. На самом же деле так делают практически повсеместно. То же самое можно сказать и про пайку. Если же решено сделать скрутку, то оголённые концы жил должны быть около 5 см, а само соединение − максимально плотным. При планировании последующей пайки оголённые части жил предварительно подвергаются лужению. После скрутки жил их останется только прогреть.

ФОТО: armada-sk.ruСкрутка, которая запрещена, но чаще всего делается

Статья по теме:

Винтовые колодки и их использование

Довольно надёжный вариант, однако времени такая работа занимает достаточно много. Несмотря на то, что подобные соединения выполняются ещё с советских времён, они до сих пор не утратили своей актуальности. Такие колодки дают возможность соединения жил алюминия с медью, чего ни в коем случае нельзя делать в случае скрутки.

ФОТО: 1tv.comСоединение получается прочным, при этом можно скрепить медную жилу с алюминиевой

WAGO: использовать или нет

Очень много споров можно услышать по поводу клеммников WAGO. Вот здесь следует остановиться более подробно. Противники таких соединений утверждают, что ВАГО может расплавиться. Однако если разобраться, то максимальный ток, на который рассчитана розетка – это 10 А. Наиболее распространённые автоматы, устанавливаемые на отходящие линии, рассчитаны на 16 А, иногда – на 20 А. При этом самое мощное, что есть в квартире – это стиральная машина, потребляющая 9 А.

ФОТО: rtdco.ruСоединение на WAGO значительно ускоряет монтаж

Теперь − что касается ВАГО. Они рассчитаны на ток 20-32 А. А потому для разводки в квартире они совершенно безопасны. Конечно, речь не идёт о подключении мощного оборудования мастерской где-то в частном секторе. Здесь главное − правильно подобрать клеммник. Например, если для меди они пустые (прозрачные), то для соединения алюминия в них набивается специальная смазка, предотвращающая окисление. Если быть точным, то это − кварцевазелиновая смазка. При этом для меди она не страшна, что позволяет при помощи WAGO соединить эти металлы без последствий.

Подобные клеммники могут различаться по сериям, о чём сейчас и пойдёт речь.

Статья по теме: