Откатные ворота с калиткой: особенности и преимущества

Безопасность использования откатных ворот

Откатные ворота являются удобным и популярным вариантом для обеспечения доступа на участок, однако их эксплуатация может быть опасной, особенно если не соблюдаются соответствующие меры безопасности. В этом разделе мы рассмотрим основные аспекты безопасности использования откатных ворот.

Системы безопасности для откатных ворот

Системы безопасности для откатных ворот могут включать различные дополнительные функции, которые обеспечивают безопасное использование системы. Некоторые из наиболее распространенных систем безопасности для откатных ворот включают:

  • Фотоэлементы. Это устройства, которые используются для обнаружения препятствий на пути ворот. Они обнаруживают движущиеся объекты и останавливают движение ворот, если есть риск столкновения.
  • Датчики движения. Эти датчики используются для обнаружения движения и остановки ворот, если кто-то или что-то находится в зоне движения ворот.
  • Системы аварийной остановки. Эти системы используются для аварийной остановки ворот в случае неисправности или аварии.
  • Устройства управления доступом. Эти устройства обеспечивают контроль доступа к участку и могут быть использованы для управления открыванием и закрыванием ворот.

Меры безопасности при использовании откатных ворот

Кроме систем безопасности для откатных ворот, существуют также меры безопасности, которые могут помочь предотвратить несчастные случаи и повысить безопасность при использовании откатных ворот. Некоторые из этих мер безопасности включают:

  • Обучение пользователям правилам безопасности при работе с воротами.
  • Регулярная проверка и обслуживание системы откатных ворот.
  • Установка знаков безопасности и маркировок, чтобы предупредить пользователей о возможных рисках и направить их к безопасному использованию системы.

Правильное проектирование и установка откатных ворот

Правильное проектирование и установка откатных ворот также играют важную роль в обеспечении безопасности. Ворота должны быть установлены и настроены правильно, чтобы обеспечить безопасную и эффективную работу системы. Все элементы системы должны быть установлены с учетом всех соответствующих норм и стандартов безопасности.

  • Расположение и конфигурация участка. Откатные ворота должны быть размещены таким образом, чтобы минимизировать риск столкновения с проезжей частью и пешеходами.
  • Материалы и конструкция ворот. Материалы и конструкция ворот также могут повлиять на безопасность и надежность системы.
  • Привод для открывания ворот. Выбор и установка привода для открывания ворот также является важным фактором, который нужно учитывать при обеспечении безопасности использования системы.

В целом, безопасность использования откатных ворот является важным аспектом при выборе, установке и эксплуатации системы. Необходимо убедиться, что система оборудована всеми необходимыми системами безопасности и что пользователи знакомы с правилами безопасности при использовании системы.

Чертежи и схемы

На чертеже следует обозначить размеры всех элементов

В интернете есть много пошаговых инструкций с чертежами для откатных ворот, изготовленных своими руками, но лучше выполнить индивидуальную схему, применимую к конкретным условиям, материалу, пролету.

Сведения, указываемые в чертежах и схемах:

  • эскиз расположения столбов, фундамента, створок с привязкой по ширине, высоте;
  • укрупненные узлы стыков и соединений;
  • размеры всех конструктивных элементов;
  • отметки земли, края основания, стоек, верха полотна;
  • материалы всех деталей, стоек, рельсов, полотен.

С помощью схемы можно в любой момент сборки уточнить расположение и соотношение элементов, соотнести их размеры, посмотреть, как делать стык. Размеры на чертеже помогают просчитать объем материалов для изготовления ворот, составить поочередный список работ.

Стандартные размеры

Ширине проезда придают большое значение, поэтому расчеты выполняют правильно, чтобы избежать перекосов и не тратить средств на приобретение лишних стройматериалов. Оптимальная ширина не слишком отличается от размера пролета, который они должны закрывать. Например, если ширина 4 м, к этому параметру добавляют еще 200 мм. Для создания противовеса добавляют 1,5 – 1,6 длины пролета.

Популярными являются размеры: 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 и 6,0 метров. Максимальная ширина проезда, которая была изготовлена, достигает 12 метров. По высоте нет особых ограничений, но следует учитывать вес конструкции. Масса створки влияет на выбор автоматики, чем мощнее приспособление, тем выше его цена.

Нюансы проектирования

Начинают планирование с подбора подходящей конструкции.

Есть несколько типов откатных систем:

  • подвесная;
  • консольная;
  • выездная.

Первая разновидность самая простая, при этом над пролетом ставят направляющую балку с колесами для передвижения полотна. Такой тип схемы распространения не получил из-за ограничения высоты.

В выездных моделях воротные ролики ездят по швеллеру на земле. Схема надежная, но предполагает регулярную чистку колеи от снега, мусора, наледи.

В консольной системе направляющая крепится на каркасе так, что не ограничивает размер по высоте в пролете, а створка передвигается над землей. Ролики располагают в профиле, который закреплен на самой створке внутри. Для зашивки проектируют профнастил, металл, дерево.

Принцип работы

Ворота консольного типа лучше всего подходят для регионов с меняющимися погодными условиями. Их производство, монтаж и обслуживание не требуют излишних финансовых затрат. Для самостоятельного изготовления конструкции прежде всего нужно разобраться по какому принципу она работает.

Устройство консольных выдвижных ворот довольно простое:

  • Полотно ворот. Основная рама с приваренным к ней внутренним каркасом и противовес установлены на несущей нижней балке. Облицовка забора, которую чаще всего делают с использованием листов профнастила, закреплена на каркасе с одной или с двух сторон.
  • Закладная. Швеллер, крепко сваренный с арматурным каркасом и залитый фундаментом по уровню грунта. Это одна из самых важных частей конструкции, на которую устанавливаются консольные блоки и автоматика. От качества фундамента зависит долговечность всей конструкции забора.
  • Консольные блоки. Специальные роликовые опорные механизмы, которые крепятся сваркой к швеллеру и устанавливаются в несущую нижнюю балку. Консольная часть — это основная составляющая всей конструкции, на которую приходятся все нагрузки. От нее зависит то, насколько ровно и свободно будет передвигаться полотно, поэтому к настройке консольных блоков нужно подойти очень тщательно.

  • Улавливатели. Нижний и верхний ловители крепятся на опорном столбе, расположенном напротив фундамента под роликовые опоры. При закрывании ворот в нижний улавливатель заезжает концевой ролик, который располагается на конце несущей балки. Полотно приподнимается на 5 мм, благодаря этому снимается нагрузка на консольные блоки. Верхний улавливатель нужен для того, чтобы плотно зафиксировать ворота, и предотвратить парусность — раскачивание ворот при сильном ветре.
  • Верхний фиксирующий держатель с роликами. Устанавливается на опорный столб над консольными блоками и предотвращает раскачивание и перекос ворот во время движения.
  • Автоматический привод. Выбор привода в основном зависит от веса конструкции и погодных условий в регионе. Установка производится согласно инструкции, которая прилагается к оборудованию.

Виды откатных ворот

По типу конструкции они делятся на несколько видов, которые подойдут для проёмов разных размеров и назначения.

  • Подвесные. Ворота откатываются по направляющей, расположенной сверху. Направляющая балка может располагаться над воротами на стойках или крепиться к стене над проёмом. Устанавливаются при въезде на территорию промышленных объектов или в высокие здания типа складов. Обычно управляются диспетчером дистанционно.

  • Ворота, откатные по рельсу. Полотно перемещается на колёсах по рельсу, расположенному на уровне дорожного полотна. Дополнительная опора – направляющая в верхней части. Уловители фиксируют полотно в открытом или закрытом положении. Эта конструкция самая дешёвая и простая в монтаже. Рельс не мешает заезду, но его необходимо регулярно очищать от грязи, а зимой скалывать лёд.
  • Консольные откатные ворота. Конструкция, получившая широкое распространение при въездах на частные территории. Консоль, или направляющая балка, перемещается, не касаясь почвы, роликами электропривода. На консоли закреплена рама с обшивкой. Для того, чтобы «подвешенные» на консоли ворота находились в равновесии, они должны быть длиннее проёма. На чертеже каркас выглядит как прямоугольник с треугольником сбоку, который приваривается для жесткости и баланса. Несмотря на сложность конструкции, необходимость фундамента и места при открывании, они считаются самыми надёжными. На противоположной от роликового механизма стороне установлены уловители. В закрытом виде консоль выдерживает значительную ветровую нагрузку благодаря фундаменту и опоре на уловитель.

Любые откатные ворота могут быть со встроенной калиткой. Её располагают не по центру, а в метре от боковых стоек в закрытом виде. Калитка всегда открывается внутрь для безопасности. Петли ставят с той стороны, в которую отъезжают ворота. Нижний край рамы должен сохранять жёсткость, поэтому у калитки всегда есть порог.

Необходимость в дизайн-проекте

В большинстве случаев декор забора из профнастила не представляет собой сложной конструкции. Справиться с разработкой дизайна и нарисовать эскизы хозяин может сам. Исключение составляют фигурные конструкции листа в сочетании с коваными фрагментами. Кузнец должен изготовить декоративные элементы в точном соответствии с формой и размерами секций ограждения, как на фото ниже.

Ковка делает ограду богаче и красивее

Варианты сочетания с ковкой

Обращаться к дизайнерам следует для проектирования ограды с декоративным цоколем или когда надо спроектировать расположение забора на местности со сложным рельефом.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом

Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Чертежи с размерами откатных ворот

Основа раздвижных систем – роликовые опоры и направляющая. Полукруглая направляющая, перемещающаяся по роликам, и является основным элементом. Она устанавливается снизу рамы согласно размерам ворот.

Схема с размерами откатной створки

Ролики не крепятся непосредственно в проеме, поскольку они будут мешать проезду машины. Их монтируют в стороне, а створку дополняют противовесом. Стандартной считается конструкция, когда размер противовеса равен длине проема, умноженного на 1,5.

То есть для проема в 5000 мм длина каркаса равна 5000 + 5000 / 2 = 7500 мм. При этом 2500 мм в каркасе – это противовес, выходящий на рельсе за проем ворот и находящийся на роликовых опорах.

Откатной вариант из сетки

Набор дополнительных приспособлений, которыми должны комплектоваться откатные ворота:

  1. Поддерживающая балка с двумя регулировочными роликами. Балка расположена сверху несущих опор и не допускает раскачивания створки.
  2. Заглушка направляющей. Ее предназначение в основном декоративное. Она требуется, чтобы не допустить попадания мусора внутрь.
  3. Нижний уловитель. Требуется, чтобы разгрузить ведущие ролики.
  4. Верхний уловитель. Крепится на принимающей опоре. Основная задача – не допустить раскачивания створки.
  5. Опорный ролик. Этот ролик одновременно играет роль заглушки, а также является демпфером. При закрытии створки он демпфирует удар.
  6. Непосредственно направляющая, благодаря которой створка перемещается по роликовому механизму.
  7. Опорные ролики необходимы для перекатывания створки и несут основную часть нагрузки.

Размеры каркаса

Варианты отделки

Металлоконструкцию необходимо защитить от воздействия природных и климатических явлений. Для этого поверхность грунтуют и окрашивают, и только потом приступают к облицовке.

Более популярный вариант оформления ворот — листы профнастила. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать нужный оттенок и идеально вписать конструкцию в общую картину участка.

Облицовка древесиной выглядит солидно, обеспечивая участку презентабельный вид. Чтобы оградить деревянные рейки от влияния климатических и атмосферных явлений, они подвергаются дополнительной обработке и покрываются антисептическими и влагоотталкивающими веществами.

Металлическая сетка – самый дешевый способ зашить ворота, она отличается долгим сроком службы, не сильно подвержена коррозии.

Поликарбонат – новый элемент на рынке строительных материалов, однако уже успел приобрести популярность, благодаря легкости монтажа и простоте крепления на каркас.

Металлическая конструкция для отделки ворот будет надежной и прочной, но тяжелой, что потребует дополнительного усиления и большего количества крепежных деталей.

Ворота и калитка – необходимое дополнение к забору их профлиста. Ворота обеспечивают проезд на участок автомобилей и спецтехники, а калитка предназначена для тех, кто пришел пешком. В отличие от забора конструкция ворот и калиток оказывается более сложной, поэтому для них разрабатывается отдельный чертеж и производится специальный расчет материалов.

Мы хотим предложить вам несколько готовых чертежей ворот и калиток из профнастила, которые вы сможете подстроить под ваши условия. Высота забора и калитки должна соответствовать высоте забора.

Изготовление калитки своими руками: этапы работ, фото

Пока фундамент набирает необходимую прочность, можно приступить к сборке калитки.

Сварка рамы

Для изготовления рамы своими руками необходимо подготовить:

  • профильную трубу 60х30 или40х40;
  • профнастил для поперечин;
  • сварочный аппарат;
  • состав, защищающий металл от коррозии;
  • краску;
  • инструмент для резки металла.

Согласно подготовленной заранее схеме из трубы нарезаются заготовки, края которых нужно сделать под углом в 45 градусов. Предварительно профильную трубу следует очистить от ржавчины металлической щеткой.

Чтобы придать конструкции большую жесткость и облегчить установку замка, между большими сторонами рамы, по ее высоте вставляются две поперечины.

Чтобы углы рамы получились прямыми, ее заготовки рекомендуется закрепить в самодельном кондукторе, который можно сделать своими руками:

  1. Из листа толстой фанеры вырезается полотно, размеры которого на 50 мм должны превышать размеры будущей калитки.
  2. Прижимать элементы рамы к полотну будут струбцины, которых должно быть в два раза больше, чем сварных швов.

Замерив диагонали рамы и проверив все углы, между ее нижней и верхней перемычками устанавливаются сначала поперечины, а затем струбцины. Необходимо проследить, чтобы струбцины были расположены на небольшом расстоянии от места сварки.

Еще раз тщательно проверив параллельность сторон, можно приступать к сварке. Струбцины нужно будет убрать только после того, как остынут все швы.

Сваренный каркас обрабатывается антикоррозийным составом и к нему сплошным швом привариваются петли. После того как рама будет покрашена, ее изготовление можно считать законченным.

Монтаж калитки из металлопрофиля

С помощью электросварки петли крепятся на намеченные места опорных столбов и после проверки на открывание и закрывание обвариваются сплошным швом. Правильно установленная рама самопроизвольно открываться и закрываться не будет.

Далее по измеренным меркам вырезается металлопрофиль и крепится к раме при помощи саморезов. В готовую конструкцию врезается замок.

Установка замка на калитку и ворота из металлопрофиля

Выбирать замок следует исходя из того, в какую сторону открывается калитка или ворота. Если она будет открываться наружу, то приобрести необходимо врезной замок. Если полотно будет открываться внутрь, то замок может быть и накладным, и врезным.

Установка ручки и замка производится на высоте примерно в 90 см.

  1. Вдоль длинных, отмеченных на полотне сторон замка с помощью болгарки делаются прорези.
  2. По размеченной полосе коротких сторон дрелью высверливаются отверстия, которые должны быть расположены как можно ближе друг к другу.
  3. С помощью напильника отверстие доводится до нужной формы.
  4. Борфрезом по металлу для сердечника выпиливаются круглые отверстия.
  5. Высверливаются отверстия для монтажных винтов, и замок устанавливается на калитку или ворота.

Теперь в опорный столб необходимо врезать вторую часть замка. Для этого замок закрывается и отмечается место, куда будет заходить запорный элемент.

Если в замке отсутствует приемный блок, то в опоре просто высверливается отверстие, которое до нужной формы доводится напильником. Для замка с приемным блоком дополнительно нужно будет сверлить отверстия для крепежей.

Распашные ворота

В конструировании распашных ворот есть два тонких момента: петли и связи жесткости ее каркаса.

Петли

Въездные ворота – не гаражные. Первые почти не парусят, а вот вторые – отличный парус. Поэтому, покупая гаражные петли для ворот, лучше взять подороже, на опорных пошипниках, см. рис. Установку петель производят до монтажа в раме связей жесткости и ее обшивки: так орудовать, подгоняя петли, куда легче. Но все равно, для этой работы нужен помощник.

Петли для распашных ворот

К раме створок петли приваривают еще на стапеле. Точной установки по разметке тут мало. Нужно еще, прижав петли струбцинами, проверить их соосность глазом, как бы прицеливаясь поверх ствола. Затем прихватить парой «тычков» электродом, еще раз прицелиться визуально, и уж тогда, если все ОК, варить прочно.

Чтобы обеспечить угол открывания не менее 90 градусов, внешний диаметр петли должен быть больше толщины рамы плюс высота волны настила, т.е. 75-81 мм. Это огромные грубые петли, и щель между рамой и столбом они дадут такой же ширины. Поэтому петли к раме приваривают, сдвинув к ее краю в сторону открывания створки. Лучше всего, чтобы петля лежала на самом краешке, выступая почти на полдиаметра, тогда угол открывания будет 120 градусов и более.

К столбам из пучка профтруб петли приварить проще всего: в шов между трубами они укладываются как родные. Если же столб кирпичный в закладными-«пятаками», то, чтобы добиться полной соосности, лучше пользоваться не отвесом, а куском трубы с внутренним диаметром таким, чтобы в нее входил штырь петли. Длина трубы – расстояние между петлями минус высота подшипника.

Трубу вначале туго приматывают к столбу веревкой, ровняют по вертикали и по высоте от грунта. Затем в нижний конец трубы вводят штырь нижней петли, ровняют ее по трубе и прихватывают 2-3 «тычками». Верхнюю петлю ставят донышком на срез трубы и также прихватывают. Далее навешивают раму, проверяют ход, дорожный просвет, самооткрывание/закрывание. Если все в порядке, раму снимают, петли приваривают наглухо и продолжают работу.

Каркас

Конструкция каркаса рамы створки должна быть рассчитана на сильную ветровую нагрузку в верхней части. Для сдвижных ворот, между прочим, тоже. И в то же время его жесткость на кручение необходимо обеспечить при минимальном расходе материала и труда. Разберем примеры каркасов удачных и не очень по рис. Не забудем только, что диагональное ребро работает по принципу жесткости треугольника: изменить его форму, не сломав, невозможно, но загнуть его уголок можно даже очень.

Справа вверху – рама исключительно рациональная. Два острых угла треугольников сходятся как раз там, где ветровая нагрузка максимальна. В средней полосе, где сильные ветра редки, такую раму можно сделать из одинарной трубы 60х40х2. Для дачи, где эстетика не суть как важна и на расхождение створок вверху на несколько см через 3-5 лет никто не обратит внимания, милое дело: дешево и сердито.

Для жилого дома более подойдет каркас, показанный слева вверху. Дополнительную устойчивость на поперечный изгиб дают перекрещивающиеся подкосы и промежуточная продольная балка. Безо всяких сложных теорий: просто треугольников стало больше, а сами они – меньше.

Справа внизу – каркас не весьма удачный. Такая система подкосов хорошо работает в бипланном крыле или стреле подъемного крана, но, в отличие от них, здесь конструкция плоская и основная нагрузка приходится поперек нее. А слева внизу – каркас и вовсе неудачный: крепче всего он там, где меньше всего нагружен, материала же нужно много.

О калитке

Если калитка отдельная, то для нее нужен только третий воротной столб. Рама такой калитки – простой прямоугольник из трубы 40х20х2. При обычной ширине калитки в 800-1100 мм никаких дополнительных подкреплений для рамы из профтрубы не нужно.

Распашные ворота с врезной калиткой

Чертежи распашных ворот и калиток

При составлении чертежа важно определить ширину проема ворот и калитки, высоту, а также модель каркаса. Не стоит забывать, что при проектировании ворот нужно правильно распределить нагрузку по створке, ведь она крепится на боковые петли и их вес полностью ложится на столбы опор. По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича

По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича.

Толщина металла профильной трубы должна составлять не менее 3-4 мм. Соответственно и фундамент под опорами ворот должен быть достаточно надежным. Слабые опоры приведут к провисанию створок и деформации конструкции от ветровых нагрузок и силы тяжести створок. Для каркаса нужно использовать более легкую профильную трубу, чтобы не допустить перегрузку на створках, однако слишком тонкий каркас не устоит перед ветровыми нагрузками.

Обратите внимание на выбор ширины ворот. Оптимальной является ширина в 4 метра она позволяет спокойно въезжать как легковым, так и грузовым автомобилям даже с узкой улицы. Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры (в соответствии с законом рычага)

Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры (в соответствии с законом рычага).

Схемы ворот и калитки из профнастила с параллельным каркасом

1. Перед нами «классический » и хорошо сбалансированный чертеж ворот с калиткой. Высота в 2 метра соответствует традиционной высоте забора из профлиста. Столбы 60х60 должны справиться с каркасом из трубы 40х20. Сам каркас не перегружен, прост в расчетах, не требует много материалов. У него лишь один недостаток – отсутствие диагональной жесткости. Ее компенсирует наличие сразу двух горизонтальных планок профильной трубы, которые образуют на створке три секции шириной 60-70 см.

Также характерной особенностью является наличие верхней перекладины. Она дает более сбалансированное распределение нагрузки, предотвращает смещение столбов по направлению друг к другу однако для успешного въезда на участок высоких машин нужно сделать ее съемной.

2. Еще один вариант чертежа. На этот раз без перекладины

Обратите внимание, что опорные столбы в связи с отсутствием перекладины имеют больший диаметр

3. Распашные ворота со встроенной калиткой. Такая схема прекрасно подойдет тем, кто имеет ограниченное пространство для входа/въезда на территорию. На ширине в 4 метра помещаются и ворота, и калитка. Однако, стоит понимать, что наличие калитки увеличивает массу створки, а значит сечение бокового столба должно быть не менее чем 10х10 см и лучше разместить калитку ближе к столбу (по закону рычага она даст меньшую нагрузку опору ворот).

Схемы ворот и калитки с диагоналями

Наличие диагональных элементов каркаса повышает жесткость конструкции и делает ее устойчивой к различного рода деформациями, однако следует помнить, что дополнительные линии – это дополнительная нагрузка и здесь важно правильно подобрать рисунок. Так вместо двух горизонтальных планок лучше использовать одну. Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже

Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80

Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже. Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80.

1. Диагонали от крайних углов к середине или наоборот. Такие схемы достаточно красиво выглядят. Одна похожа на снежинку, другая образует ромбовидный рисунок.

Рассчитать длину диагоналей можно при помощи теоремы Пифагора, как длину гипотенузы прямоугольного треугольника ( с).

Длина гипотенузы:, где а и b – стороны прямоугольного треугольника.

2. Диагонали от одного угла створки к другому. Схема позволяет минимизировать нагрузку на створку и при этом придать необходимую жесткость, однако сваривать такую диагональ не очень удобно.

3. Небольшие диагонали по углам створок. Достаточно красиво выглядит создает минимум нагрузки, однако такие створки обладают высокой парусностью, а, значит, могут пострадать от ветровых нагрузок.

В следующем видео вы получите ценные советы, как предотвратить скашивание опорных столбов под тяжестью створок:

https://youtube.com/watch?v=kBmCOqxYyNU

Советы мастеров

В заключении несколько полезных советов по изготовлению и уходу за конструкциями ворот с калиткой:

  1. Специалисты рекомендуют применять для встроенных калиток механические замки, так как электромеханические системы, используемые на улице, быстро выходят из строя.
  2. Для изготовления рам мастера советуют начинающим приобретать трубы с толщиной стенки 3мм, а не 2. Более толстый металл медленней греется и не сильно деформируется, значит, брака будет меньше.
  3. Ширину каркаса калитки лучше делать на 2 — 3см меньше расчётной величины. Это позволит избежать кардинальной переделки, в случае если он окажется велик. А щель, если она будет раздражать, прикрывают наваренным на створку нащельником, который также используется в качестве ограничителя хода створки.
  4. Чтобы хулиганы не сняли створки распашных ворот и калиток, на столбах над петлями нужно закрепить ограничители. По одному на каждую опору.
  5. Створки с тяжёлой обшивкой лучше навешивать на шариковые петли. Для удобства смазки предпочтительней модели со сквозным отверстием или просверлить самостоятельно, если его нет.
  6. К каркасу, сделанному из труб прямоугольного сечения, перед креплением петель рекомендуется приварить проставки толщиной 5мм. Они не позволят прожечь дыры в профиле. Петли привариваются к проставкам.
  7. Для экономии средств лучше отказаться от вычурного дизайна выбрав простые геометрические формы.
  8. Обшивку каркаса деревом производят по вертикали, горизонтали, диагонали с последующим украшением резьбой или вырезкой фигурных отверстий.

Надеемся, что эта информация поможет тем, кто обустраивает частное подворье или дачную территорию, а выбранная модель ворот надёжно защитит ваш дом и будет прекрасным украшением интерьера приусадебного участка.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий