Пластиковая вагонка для наружных работ: достоинства и правила обшивки

Пошаговая инструкция по самостоятельной укладке вагонки на стену

Перед тем, как крепить вагонку на стену, смотрим видео и следуем инструкциям:

  • Хвойные доски обрабатываются (обезжириваются) ацетоном, потом на них наносится обеззараживающий слой, они протираются смоченной водой мягкой ветошью и просушиваются.
  • Чтобы поверхность сделать однородной, ее следует обработать раствором из перекиси и щавелевой кислоты.
  • Если так получилось, что в упаковке попалась доска с небольшими повреждениями и заменить ее нет возможности, восстановить ее можно специальной шпаклевкой для дерева.
  • Чтобы поменять оттенок доски, используйте морилку или специальную пропитку.
  • Устанавливать только на обрешетку, а не на стенку. Рассмотрим пошагово, как обшить стены вагонкой своими руками, обучающее видео можно посмотреть чуть ниже, для большей наглядности.

Подготовка стеновых поверхностей

Перед монтажом:

  • Просушивают стенки;
  • Исправляют дефекты;
  • Выравнивают стены неровности;
  • Грунтуют и гидроизолируют.

Без их выполнения материал может не справиться с высокой влажностью. Чтобы потом не пришлось переделывать все заново, игнорировать эти этапы работы строго запрещается. Зоны с грибковыми поражениями обязательно очищаются и обрабатываются антисептиком. После того, как они тщательно пропитаются растром, у них повысится устойчивость к негативным факторам, влаге, плесени и огню. Пропитку желательно выбирать с водоотталкивающим эффектом.

При желании стенки можно дополнительно утеплить тепловым или шумопоглощающим материалом. Для этого подойдет минеральная вата или пенополистерол. Пароизоляционный слой также обязателен. Его укладывают перед монтажом обрешетки и теплоизолятора. Он будет выполнять очень важную задачу – изоляцию пара.

Монтаж каркаса и теплоизолятора

Установка обрешетки производится по следующему принципу:

  • После укладки пароизоляционного слоя (крепится прямо на стенку внахлест 10-15 см). Крепятся (саморезами или гвоздями) деревянные брусья. Надежнее конструкция будет, если крепить их по горизонтали.
  • Если стенка выстроена из кирпича, то фиксацию рекомендуется делать рамным дюбелем. Сначала сверлятся отверстия, потом фиксируется брус дюбелем.
  • После того, как первые балки обрешетки будут зафиксированы, к ним прикрепится теплоизолятор. Сверху уложить гидроизолирующий слой, он фиксируется скобами.
  • Затем, к уже готовому каркасу, крепится новый слой обрешетки. Только на этот раз балки устанавливаются вертикально.

Правильность установки брусьев проверяется строительным уровнем

Это очень важно, поскольку панели будут крепиться и равняться по их поверхности. Деревянная вагонка тяжелее, чем пластиковая или МДФ, поэтому каркас должен быть прочным и устойчивым

Установка панелей

Чтобы установить доски ровно, пользуйтесь отвесом, уровнем или угольником. Высчитать расход материала можно простой арифметикой: общую полезную площадь помещения делят на площадь одной планки вагонки. Покупать материала надо процентов на 10 больше, учитывая непредвиденные погрешности и их устранение.

Панели фиксируются на предварительно установленную обрешетку. Первую доску крепят на расстоянии (отступе) в 1-2 см от пола. Этот зазор будет в дальнейшем служить вентиляцией и защитой покрытия от деформирования. Такой же отступ сделают и сверху.

Планки фиксируются саморезами так, чтобы их шляпка заходила внутрь доски приблизительно на 3 мм. Шипы при монтаже должны смотреть строго вверх, угловые соединения можно скреплять уголками. Шляпки саморезов прячутся (маскируются) клеем ПВА, деревянной пастой, специальными шляпками, штукатуркой.

Перед тем, как установить вагонку-доску на стены, определитесь и с этим параметром:

  • Горизонтальное положение. Выбирают тогда, когда надо визуально увеличить небольшую комнату;
  • Вертикально расположенная вагонка делает потолок ниже.

Предварительную подготовку и обработку вагонки игнорировать нельзя. Это будет считаться серьезным нарушением технологии укладки. А значит, она не будет отвечать обещанным ранее качествам и преимуществам. Правила устанавливаются для того, чтобы им следовали, а не просто прочитали и забыли.

Общие сведения

Виниловая вагонка (виниловый сайдинг) или, как более точно ее называть – вагонка из жесткого поливинилхлорида в последние десятилетия активно используется наряду с деревянной вагонкой. Она применяется для наружных работ и отделки.

Вагонка из ПВХ недорога, практична и проста в монтаже, ее массовое применение привело к тому, что наружная отделка небольших сооружений стала доступна непрофессионалам в области строительных работ.

По своей структуре пластиковая вагонка представляет собой обычный ПВХ-профиль. Она сильно отличается от деревянного аналога своей внутренней структурой. Дело в том, что при экструзии поливинилхлоридного профиля нет никакого смысла – ни экономического, ни технологического – производить сплошное полное изделие. Поэтому структура внутри вагонки полая и ячеистая с несколькими перегородками между основными стенками доски – наружней и внутренней. Примерно такой же дизайн имеют и панели ПВХ для внутренней отделки, чуть более сложную конструкцию – оконный ПВХ-профиль. Структура профиля и обуславливает достоинства и недостатки вагонки и особенности ее применения для строительных работ. 

Рис.1. Внешний вид и срез 

Технология обшивки досками фасадных элементов частного дома

Сложностей при монтаже фасадных досок возникать не должно. Соблюдение рекомендаций производителя и элементарные навыки помогут возвести фасад без привлечения специалистов. Материал лёгкий, поддающийся изменениям размеров.

Пошаговая технология обшивки внахлест

В зависимости от выбора пиломатериала, отделка производиться доской внахлёст, либо стык в стык. При обшивке дома доской дпк, довольно часто прибегают к методу отделки внахлёст:

  • Размечается стена, по разметкам крепиться каркас для направляющих реек.
  • Если подразумевается дополнительная теплоизоляция, на этом этапе укладывают в ячейки каркаса утепляющий материал.
  • Следующим этапом будет крепление фасадных досок. Происходит это снизу вверх. Все элементы выставляются по уровню и крепятся саморезами или гвоздями горизонтально. Лучше осуществлять крепление в шахматном порядке, чтобы при естественной деформации облицовку не повело.
  • При ширине планки в 100 мм, нахлёст должен быть не менее 20-27 мм с каждой стороны. Эти пропорции должны быть выдержаны по всей площади облицовки.
  • Стыковка элементов фасада по длине закрывается ровными планками.

Вертикальная обшивка фасада

При вертикальном способе отделки фасадных досок применяется стыковка «шип-паз».

  • В первую очередь по разметкам устанавливаются направляющие. Под вертикальную облицовку направляющие выводятся по уровню строго горизонтально.
  • Укладывается теплоизоляция.
  • Доски крепятся вертикально к каркасу саморезами или гвоздями, скрытым или открытым способами.
  • Для лучшего сцепления замка «шип-паз», каждый элемент обшивки подбивают деревянным молотком.
  • Стыки досок закрывают наличными планками.

Обшивка с нащельниками и вразбежку

Для того чтобы фасад служил долго и меньше подвергался деформации, при вертикальном расположении досок применяют вариант монтажа фасада дома с нащельниками или в разбежку. Оба эти варианта, используемые для обшивки дома фасадной доской, похожи. Отличия есть лишь в ширине досок, которые крепятся между основными элементами фасада. Нащельниками могут быть рейки из дерева, которые устанавливаются за двумя основными досками обшивки, образуя между ними зазор. При этом образуется внутренняя вентиляция системы. Если в качестве нащельников служит основная доска обшивки, такой вид монтажа называется отделка вразбежку. Такой же принцип действует и при облицовке необрезной доской.

Обшивка с открытыми швами

Для особой вентиляции фасадной системы прибегают к отделке-обшивке с открытыми швами. Монтаж доски может производиться как вертикально, так и горизонтально. Основное правило для данного вида монтажа – это установка ветрозащитных мембран, устойчивых к ультрафиолету, под основные планки. Размер щелей между досок может варьироваться от 3 мм до 5-6 мм, но не более 15-18 % от общей площади обшивки. Фасад с открытыми швами удобен в практическом плане. Отдельный элемент легче поменять, в случае повреждения.

Скандинавские мотивы в оформлении экстерьера.

Скандинавский стиль подразумевает использование дерева, камней. Прямые, лаконичные формы, естественные природные цвета в отделке. Со всеми этими условиями легко справятся фасадные панели, как натуральные, так и с использованием композитов. Экстерьер оформляется чёткими геометрическими линиями, контрастными цветами, в коричневых, бежевых красных и серых тонах.

Подготовительные работы и необходимые инструменты

Для любого строительства и ремонта помещение необходимо подготовить. Это же касается и балконов, точнее, касается в особенной степени.

Дело в том, что ремонта и отделки требуют чаще всего балконы старого жилого фонда. В таких домах конструкции не ремонтировались десятилетиями, и многие перекрытия могут оказаться опасны для эксплуатации.

Поэтому первым делом стоит проверить качество перекрытий, плиты основания балкона. Если оценка нагрузки на них при высотных работах покажет неутешительный вариант, придется начинать обустройство с капитального ремонта.

Если же эти проблемы обошли ваш балкон стороной, следует выполнить ряд подготовительных работ:

  • зачистить плиту основания;
  • все стыки и щели очистить от мусора и пыли, заварить их и загерметизировать;
  • удалить старые перила;
  • удалить старые покрытия;
  • зачистить и загрунтовать ржавчину на металлических деталях каркаса;
  • выровнять основание с помощью бетонного раствора.

Видео по ремонту балконной плиты:

С помощью этих нехитрых действий вы сможете уже на первом этапе ремонта придать балкону более свежий и цивилизованный вид.

Для осуществления работ понадобится как минимум основной набор инструментов, а именно:

  1. Рулетка;
  2. Строительный уровень;
  3. Ножовка по металлу (или дереву, в зависимости от выбранных материалов);
  4. Ножницы для резки металла (или пластика);
  5. Перфоратор с широким набором сверл;
  6. Шуруповерт;
  7. Болгарка;
  8. Строительный степлер, молоток.

В зависимости от того, какой вы выберете материал для обрешетки и отделки балкона снаружи, вам понадобятся также различные крепления.

Необходимые инструменты и материалы

Несмотря на простоту монтажа пластиковых панелей, все же потребуются минимальные навыки владения инструментом:

  1. Электродрель, шуруповёрт, электрический лобзик. Им будет производиться нарезка панелей необходимого размера, электродрелью и шуруповёртом будут крепиться панели к обрешётке или стенам.
  2. Стусло для лобзика. Этот «вспомогательный» инструмент позволит нарезать все панели одной длины и фаски.
  3. Строительный уровень, степлер. Уровнем будет отмеряться равенство прикладывания панелей, а степлер прикрепит слои тепло-, гидро- и пароизоляции.
  4. Сами панели нужного цвета.
  5. Расходный материал: крепёжные детали, уголки, саморезы, кронштейны, утеплитель, гидроизоляция, пароизоляционная плёнка.
  6. Профили: стартовый и финишный (необходимы для фиксации пластикового сайдинга)
  7. Декоративные уголки, комплектующие элементы.

Монтаж ламелей

Монтировать ламели можно как горизонтально, так и вертикально, тут все зависит от личных предпочтений

Важно только не забывать, что направляющие планки обрешетки должны быть закреплены перпендикулярно панелям

После сборки обрешетки можно приступить к монтажу пластиковых панелей. И начинают с угла, закрепив первым угловой (можно стартовый) профиль. Проверив правильность установки уровнем можно окончательно фиксировать с помощью степлера или саморезов. При желании можно закрепить ламели и жидкими гвоздями, но от выпадения плашек никто не застрахован, а если клей был не первой свежести, то подобные случаи весьма вероятны.

Технология установки всех последующих панелей не отличается от описанного выше. Все достаточно просто и однообразно. Замеряется нужная высота плашки, отрезается, крепится шип в паз и надежно фиксируется. Для последней панели возможно понадобиться обрезать ножовкой не только высоту, но и ширину. При этом плашку закрепляют в паз и в угловой молдинг.

Работа над проемами также мало чем отличается от описанного метода, единственное, обрезанные края необходимо будет замаскировать при помощи декоративного профиля.

Виды вагонки

Начнем с того, что сама вагонка – материал давно известный. Начали ее применять в Америке, когда строили каркасные дома и обшивали их досками, которые укладывались соседними краями друг на друга. Свое же название этот материал получил потому, что уже в России его использовали для обшивки вагонов.

Современный рынок предлагает два основных варианта вагонки, изготовленной из древесины (традиционный вариант) и из пластика (современные модели). Будем разбираться с деревянной, определяя ее положительные и отрицательные стороны. Но предварительно обозначим, что многие специалисты относят вагонку в категорию сайдингов. Причина – идентичность формы и одинаковая технология монтажа на стену. Хотя надо обозначить, что вагонка используется в строительстве давно, а сайдинг относительно недавно. К тому же на деревянную вагонку есть отдельный собственный ГОСТ. Так что, наверное, не стоит смешивать два понятия в одной куче.

Разнообразие предлагаемой вагонки Источник srub-dom-remont.ru

Устройство тепло и гидроизоляции

Очередным этапом становится монтаж изоляционных материалов.

Первым проводится крепление теплоизоляции. Для ее обустройства используются минераловатные плиты толщиной 5 сантиметров. Проводится укладка утеплителя в 2 слоя таким образом, чтобы между ними не было щелей. При этом каждый слой необходимо обустраивать с учетом смещения стыков, т.е. каждая плита второго слоя должна ложится центром на стык первого. Дополнительное крепление обычно не требуется, поскольку материал достаточно упругий и способен самостоятельно держаться между досками каркаса.

После этого проводится крепления гидроизолирующего материала. В качестве него используется специальная пленка, она не обладает способностью сдерживать пар, но при этом не пропускает влагу. Ее крепление проводится с помощью строительного степлера. При этом каждый отрезок пленки укладывается внахлест с предыдущим минимум на 5 сантиметров и дополнительно проклеивается скотчем.

Вагонка: деревянная или ПВХ?

Деревянную вагонку изготавливают из натуральных пород древесины: сосны, дуба, липы и др. Одно из основных преимуществ такого отделочного материала – его экологичность. Однако древесину нужно защищать от плесени, грибков и других негативных последствий воздействия влаги. Для этого ее регулярно (раз в 2–5 лет) обрабатывают водоотталкивающими и защитными средствами.

Деревянная вагонка отлично подходит для внутренней отделки помещений, бань и балконов.

Если вам не хочется регулярно обновлять отделку, вместо деревянной вагонки можно использовать вагонку из ПВХ. Такие панели, как и виниловый сайдинг, изготавливают из пластика (поливинилхлорида), но по технологии производства и составу добавок они отличны. В отличие от вагонки из натуральной древесины, ПВХ-вагонка влаго- и паронепроницаема. Но и она более хрупкая, чем сайдинг: на морозе может ломаться, а на солнце — выцветать.

Стандартные размеры деревянной вагонки по ГОСТу 8242-88

  • длина: 6000 мм,

  • ширина: до 150 мм,

  • толщина: 12-25 мм.

Размеры ПВХ-вагонки отличаются: 3000 х 100 (240) мм при толщине 8–10 мм.

Вагонка и блок-хаус: натуральное дерево

Чем отделывают дома, чтобы они были похожи на коттеджи из натурального бруса? Для таких целей осуществляется облицовка вагонкой и блок-хаусом. Материалы закрепляют непосредственно на СИП-панели без профильных систем. Вагонка и блок-хаус гарантируют:

  • эстетичный вид дома;
  • благоприятный микроклимат за счет паропроницаемости материалов;
  • защиту от внешних факторов.

Однако эти материалы имеют два недостатка. Натуральная древесина не переносит высокую влажность и перепады температур, поэтому она может испортиться. За покрытием потребуется серьезный уход. Кроме того, и вагонка, и блок-хаус — дорогие материалы. Вагонка класса А обойдется дороже, чем кирпич, камень или клинкер.

Срок службы наружной деревянной отделки под вопросом — все зависит от климатических особенностей местности.

Алгоритм монтажа

Для установки пластиковых панелей не понадобится строительных навыков и дополнительных инструментов. Для монтажа потребуются следующие подручные средства:

  1. Ножовка для деревянных изделий;
  2. Шуруповерт или крестовая отвертка;
  3. Электрическая дрель;
  4. Молоток;
  5. Строительный степлер;
  6. Водяной уровень.
  7. Перед проведением работы проверяют комплектацию материалов:
  8. Пластиковая вагонка;
  9. Дюбеля;
  10. Деревянные бруски для обрешетки;
  11. Саморезы;
  12. Профиль наподобие плинтуса.

На примере монтажа пластиковой вагонки на потолок рассмотрим эту процедуру. Сначала подготавливается место: ликвидируется мусор и убираются посторонние ненужные предметы. После этого осматривают поверхность, на которой закрепляются панели. Куски штукатурки ошкуривают шпателем, если поверхность шершавая.

Затем подготавливают деревянные бруски: просверливаются отверстия, куда вставляются саморезы. Главное – размещать саморезы на расстоянии полуметра. Дерево предварительно обрабатывается краской или олифой, если монтаж предполагается в помещении с повышенной влажностью.

Бруски прикручивают с соблюдением параллельности стены и потолка. Диаметр просверленного отверстия совпадает с диаметром дюбелей. Расстояние между брусьями не превышает 1 метра. Точность установки регулируется водяным уровнем, поэтому бруски прикрепляются в одной плоскости.

Потолок неровно расположится, если не отметить места для закрепления брусьев. После этого строительным степлером закрепляют плинтус по сторонам потолка. Начальную панель одной стороной вставляют в отделение плинтуса, другую половину прикрепляют к деревянным брусьям.

Со второй стороной проще – одну сторону вставляют в паз начальной, другая половина прикрепляется к обрешетке. Остальные пластиковые пластины вставляются также. Панель легко обрезать ножом или лобзиком, если это потребуется в процессе работы.

Стандарты, нормы размеров для доски облицовочной

Производство продукции российских заводов регулируется ГОСТом. Ширина евровагонки, длина и толщина регламентируется международными эталонами.

Облицовочные доски из пластика и дерева отличаются между собой размерами, внешним видом. Предъявляемые к ним запросы тоже различны.

Нормы для облицовочных панелей из дерева

Российские заводы сами выбирают размеры деревянной вагонки, стандарты которой регламентируют государственные нормативы. Производственники руководствуются следующими документами:

  • ГОСТ 8242–88 – содержит перечень правил изготовления образцов из дерева, применяемых в строительстве;
  • ГОСТ 8486–86 – описывает нормы для продукции из сосны, лиственницы;
  • DIN 68126/86 (евро стандарты).

В перечисленных документах приведён перечень требований к:

  • качеству, составу, прочности сырья;
  • технологическому процессу обработки древесины;
  • влажности готовых пиломатериалов.

Длина, толщина и ширина вагонки из сосны и других деловых пород дерева не описаны в ГОСТ.


Размеры вагонкиИсточник waysi.ru

Промышленники производят облицовочный материал, ориентируясь на запросы потребителей. Наиболее ходовые образцы, которые есть в свободной продаже на рынке (не заказные модели), имеют размеры:

  • толщина от 12 до 40 мм;
  • ширина от 76 до 200мм;
  • высота замковых шипов 4 – 5 мм;
  • длина от 0,2 до 6 м.

Европейцы обозначают сорт своей продукции латинскими знаками: А, В, С. В России производители маркируют облицовочные доски цифрами: 1, 2, 3.

Размеры евровагонки из сосны зависят от модели. Часто встречаются в продаже импортные образцы, имеющие следующие размеры:

  • длина 0,5 – 6 м.
  • толщина 13, 16, 19 мм;
  • ширина 80, 100, 110, 120 мм;
  • шипы от 8 до 9 мм.


Размеры деревянной евровагонкиИсточник stroyfora.ru

Самая большая разница между длинами панелей. Она зависят от предназначения материала.

Нормы для облицовки из МДФ

Доска отечественная и евровагонка МДФ отличаются габаритами. В РФ не существует единого регламента, нормирующего размеры этого вида облицовки. Отличаются не только ширина и длина вагонки, но и условия изготовления изделий. Производители ориентируются на нормативные документы:

ГОСТ 15815-83 для щепы технологической;

ТУ 6-05-211-1435-87 смола КФ-МТ-15;

Регламент разработан только для исходных материалов, применяемых в процессе изготовления панелей МДФ.

Габариты ПВХ-панелей

Пластиковая продукция отечественного производства, предназначенная для облицовки поверхностей внутри помещений, имеет стандартные размеры. Производство, толщину панелей ПВХ регламентирует ГОСТ (№ 19111-2001).

В этом документе указаны следующие нормы:

  • возможная деформация при надавливании на плоскость (0,2…1,0 мм);
  • отклонение от заданных габаритов (до 2 %);
  • устойчивость к механическим воздействиям (максимально возможное количество разрушенных дощечек до 10 % от общего количества испытуемых образцов);
  • устойчивость к воздействию солнечных лучей (цвет должен сохраняться до 3 лет);

Длина и ширина пластиковых панелей не регламентируется, в ГОСТ указаны нормы для толщины изделий.


Пластиковая вагонка – в том числе «под дерево»Источник stroy-podskazka.ru

№1. К каким свойствам материала нужно быть готовым?

Основа пластиковой вагонки – поливинилхлорид, а свойства этого вещества и определяют основные характеристики материала. К главным преимуществам относятся:

  • водостойкость. Полимерный материал не способен впитывать или пропускать влагу, поэтому используется для наружной отделки и для облицовки потолков и стен в ванных комнатах;
  • устойчивость к воздействию низких и высоких температур. Так как материал не впитывает воду, при морозе отсутствуют деформации, а на жаре вагонка не будет коробиться и изменять форму;
  • малый вес, что облегчает транспортировку и монтаж. От услуг грузчиков можно будет отказаться, ведь вагонку для облицовки можно будет донести даже в руках. Причина малого веса – в легкости сырья и пустотелой структуре вагонки, которая при этом обеспечивает прочность материалу;
  • неплохие показатели тепло- и звукоизоляции. За счет своей структуры вагонка блокирует большую часть звуков и помогает удерживать тепло;
  • простота монтажа и отсутствие грязных процессов;
  • гигиеничность. Грибок пластиковой вагонке уж точно не страшен;
  • простота ухода, который заключается в протирании влажной тряпкой;
  • огромный выбор цветов и текстур;
  • низкая стоимость.

Присущи материалу и другие свойства, ограничивающие сферы его использования. Среди недостатков выделяют:

  • хрупкость. Механические воздействия, даже не самые сильные, способные вызвать деформации, а царапины и повреждения на материале невозможно исправить никаким образом;
  • воздухонепроницаемость, поэтому для отделки жилых комнат пластиковую вагонку лучше не использовать. Компромиссное решение – применять ее лишь как часть декоративной отделки;
  • определенная степень горючести, но при соблюдении правил пожарной безопасности вероятность негативных последствий малейшая.

Требования к наружной отделке дома из СИП панелей

Основными задачами внешней отделки являются:

  • Зашита стен от атмосферных проявлений.
  • Защита наружного утеплителя, который необходим в регионах с морозными зимами.
  • Создание привлекательного и стильного внешнего вида дома.

Декоративные качества отделки в этом списке находятся на последнем месте не случайно. Большинство владельцев склонны выбирать ее именно по внешним признакам, хотя в первую очередь надо руководствоваться эксплуатационными качествами материала и выбирать его по степени надежности и устойчивости к внешним проявлениям.

Сип панели устойчивы к внешним проявлениямИсточник yandex.by

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий