Ремонт теплого пола: рекомендации

Ремонт терморегулятора теплого пола

Часто причина сбоя кроется в терморегуляторе, который еще называют термостатом. Этот электронный узел включает и отключает питание греющего кабеля по сигналу термодатчика. Рассмотрим две ситуации:

При замкнутых контактах терморегулятора пол греется слабо или не греется совсем

Прежде всего, необходимо проверить, действительно ли именно терморегулятор является источником проблемы. Сделать это можно двумя способами:

При замкнутых контактах замерьте напряжение на выходных клеммах, к которым подключается греющий кабель. Если оно отличается от напряжения питающей сети, значит, наши подозрения насчет терморегулятора оправданы.
Отсоедините от термостата питающую линию и греющий кабель (электричество, конечно же, нужно перед этим отключить) и затем соедините их напрямую

Если после этого пол будет греться как следует, значит, свое внимание действительно нужно обратить на терморегулятор.

Данный элемент может барахлить в силу следующих причин:

1. Провода в клеммной колодке зафиксированы плохо. Если крепеж болтается, винты нужно хорошенько подтянуть.
2. Поверхность проводов или клемм окислилась, что привело к ухудшению электроконтакта. Потемневшие места нужно зачистить до металлического блеска.

Если принятые меры должного действия не возымели, терморегулятор нужно просто заменить. Узел этот довольно недорогой, поэтому ремонт его не оправдан.

Терморегулятор включается и выключается невпопад

Подобные проблемы свидетельствуют о поломке температурного датчика.

Обычно этот элемент помещают в гофрированную трубку, заложенную в стяжку. Отсоедините от терморегулятора провода датчика, а затем проверьте мультиметром его сопротивление.

Оно должно соответствовать указанному в паспорте. Если же показания прибора сильно отличаются, датчик нужно заменить.

Следует учесть важное обстоятельство: данный сенсор должен располагаться в самом конце трубки. Перед тем как извлечь его, сделайте на проводе маркером отметку в том месте, где он выходит из трубки

При установке нового датчика эта метка послужит ориентиром: она должна оказаться там же, где была до демонтажа. Это будет означать, что сенсор установлен на нужной глубине.

Бывает, что гофрированная трубка при заливке стяжки сильно перегибается, так что вытащить из нее датчик нет никакой возможности. Если вы не хотите портить пол, подключите к терморегулятору вместо поломанного сенсора одно из следующих устройств:

1. Воздушный температурный датчик, который будет контролировать температуру не самого теплого пола (стяжки), а воздуха в отапливаемом помещении.
2. Таймер: с помощью этого прибора вы сможете задавать периодичность включения/выключения нагревательного элемента.

Продолжительность периодов нагрева и пауз между ними определяют опытным путем.

Ремонт

Чтобы разобраться с проблемами, возникшими с теплым полом, следует узнать, как он устроен. В структуре перекрытия находится система обогрева, благодаря которой поверхность становится теплой. Тепло могут обеспечивать трубы, а также элементы, проводящие ток. Ремонт всех систем осуществляется по-разному.

Водяного

Среди основных проблем, возникающих с такими системами, можно выделить неполадки циркуляционного насоса, загрязнения в фильтре, утечку теплоносителя. Дело может быть в допущении ошибок при осуществлении монтажных работ, обрыве, возникновении трещин. Иногда приходится думать о том, что делать, если пробита труба.

Сначала найдите места, где пол является холодным. Если поверхность холодная во всех комнатах, вполне возможно, что засорился фильтр, возникли проблемы с котлом, насосом, либо слишком мало воды

Если такая проблема возникла исключительно в одном месте, обратите внимание на коллектор и змеевик. Можно попробовать долить жидкость в систему и проверить дренажную трубку (вода должна из нее вытекать)

Так вы проверите уровень теплоносителя. В 20% случаев после этого система начинает работать лучше.

Способы устранения трещин

Заделка трещин в стяжке пола начинается с проверки состояния стяжки и основания. Пройдитесь по стяжке. Если трещины или отдельные элементы стяжки сдвигаются хоть на миллиметр, удалите стяжку и отремонтируйте основание. Для дальнейшей диагностики с помощью перфоратора, отбойного молотка или электрического зубила расширьте и углубите самую крупную трещину настолько, чтобы открылось основание.

Если обнаружите трещины в бетоне основания, отремонтируйте его, для этого срубите всю стяжку. Целое основание говорит о нарушениях технологии укладки стяжки. Ее можно отремонтировать, но через 5-7 лет стяжку придется полностью менять, потому что ремонт не сделает ее цельной, а только выровняет поверхность. И через 2-3 года начнут появляться новые трещины.

Перфоратором или электрозубилом проведите расшивку трещин. Во время этой операции трещины расширяются, с них срубают боковой поверхностный слой, пострадавший в результате возникших напряжений. После расшивки разметьте комнату на участки прямоугольной формы с размером сторон 1,5-2,5 метра. Прорезайте стяжку по линиям разметки на 2/3 толщины. Ширину разреза делайте 15-20 мм. Для резки стяжки используйте грунторезы или углошлифовальные машинки (болгарки) с алмазным диском для резки по бетону. Эти разрезы предотвратят дальнейшее образование трещин из-за неправильного расчета температурных компенсационных швов.

Компенсационные швы заполните монтажной, резиновой или битумной мастикой. Наполнители защитят швы от влаги и компенсируют температурное сжатие-расширение бетона. Расшитые трещины увлажните и заполните цементным раствором или полимерными шпатлевками для бетона. Заполнив трещины самовыравнивающейся стяжкой, вы восстановите бетон стяжки и выровняете ее поверхность. Время застывания ремонтного раствора 25-30 дней.

Стяжка трескается из-за ошибок проектирования и нарушения технологии строительства пола. При строительстве основания и стяжки пользуйтесь ГОСТ и СНиП, это сохранит стяжку целой в течение десятков лет. Такой подход избавит от ремонта стяжки и основания через 5-7 лет эксплуатации пола.

Ремонт теплого пола (электрического) своими руками

Исправление кабеля

Если причиной поломки стал нагревательный кабель, то действия по ее обнаружению и устранению следующие:

1. 1. 1. Кабель отсоединить от термостата, а всю систему от электросети.
      2. В наличии должен быть высоковольтный генератор, позволяющий найти место разрыва. Он создаст электрическую дугу на месте поломки.
      3. Если высоковольтного генератора нет, можно воспользоваться аудио-детектором, который на месте разрыва кабеля издаст звук наподобие металлоискателя.
      4. Тестер напряжения – это самый простой и эффективный способ проверки, так как не только показывает, что под стяжкой есть кабель, но и место его разрыва.

Произвести ремонт кабеля, если пробили электрический теплый пол, сложно и дорого, потому что он находится под слоем стяжки, то к поиску неисправности нужно относиться очень серьезно, начав с измерения сопротивления нагревательного элемента на обрыв.

Когда участок с разрывом найден, нужно:

Убрать в этом месте напольное покрытие.

Осторожно разбить стяжку, стараясь не попасть по расположенному под ней кабелю, чтобы не усугубить ситуацию с поломкой. Ремонт можно начинать только в том случае, если освобождено достаточное количество кабеля.
При покупке готового комплекта теплого кабельного пола потребитель получает необходимые для его ремонта «мелочи» — специальные термоусадочные муфты и гильзы

Достаточно зачистить провод в месте обрыва, соединить гильзой, обжать ее плоскогубцами, надеть на кабель муфту и прогреть ее феном. Под горячим воздухом она станет меньше и пленка изолирует отремонтированный участок.
До того, как будет восстановлено напольное покрытие, система подключается и проверяется на исправность.
Делается стяжка и финишное покрытие кладется на место.

Если в наличии нет нужных инструментов, дешевле вызвать мастеров, которые и причину неисправности найдут и устранят ее качественно и быстро.

Устранение неполадок в датчике

Эту деталь теплого пола отремонтировать проще всего:

1. 1. 1. Так как температурный датчик устанавливается в гофрированную трубку, то и обнаружить его не составит труда.
      2. Прибор нужно вынуть и заменить на новый, вернув затем трубку с датчиком на место.
      3. Хорошая новость в том, что даже если применяется кабельная система с заливкой раствора, пол вскрывать не придется, так как часть гофрированной трубки находится в стене. Достаточно ее достать, потянуть за провод и датчик выйдет.
      4. В обратном порядке новый прибор вставляется в трубку, а затем канавку в стене замазывают и возвращают ей первоначальный вид.

Неисправность в термостате

Частой причиной поломки терморегулятора становятся клеммы, которые соединяют шнур питания, кабель и температурный датчик. Они могут ослабнуть и достаточно их подтянуть, чтобы пол заработал снова. Во включенном состоянии напряжение в питании и на выводах должны совпадать.

Если это не помогло, и замер сопротивления показал на большое отклонение от технических показателей, то терморегулятор подлежит замене.

То самые простые способы, как отремонтировать теплый пол электрический своими руками.

Ремонт терморегуляторов

Не секрет, что иногда терморегуляторы выходят из строя, причем в самый неподходящий момент. Причин этому печальному событию несколько. Самая распространненая — неправильный монтаж: ошибка в схеме подключения(такие как: перепутывание проводов и клемм, слишком большая нагрузка), заливка краской установленного терморегулятора, установка терморегулятора во влажном помещении. При таких ошибках терморегулятор либо сразу выходит из строя, либо срок его службы сокращается намного. Доверяйте установку терморегулятора только профессиональному электрику.

Вторая причина связана с особенностями конструкции терморегуляторов. Дело в том, что в основном их блоки питания построены по бестрансформаторной схеме с балластным кондесатором (практически все регуляторы таких фирм как: OJ Electronics, Eberle, Raychem, некоторые DEVI), либо по схеме ключевого стабилизатора как, например, Devireg D530, Devireg D535, Veria B45, Veria T45.

Такие терморегуляторы чувствительны к импульсным помехам по сети питания, которые возникают при включении рядом с регулятором таких приборов как сварочный трансформатор, перфоратор или электрическая газонокосилка, что часто бывает в загородных домах. В таких условиях лучше использовать регуляторы с транформаторными блоками питания, которые не пропускают импульсные помехи (например регулятор NTC100 Busch Jaeger).

Если Ваш регулятор вышел из строя не торопитесь его выкидывать. В большинстве случаев регулятор можно отремонтировать.

Наша компания осуществляет гарантийный ремонт терморегуляторов, приобретенных через сеть наших магазинов или через наших дилеров, а также негарантийный ремонт любых регуляторов.

Стоимость такого ремонта фиксированная — 1000 рублей.

Теплый пол не работает! Что делать?

Типичный случай заказчика! Вы решили сделать теплый пол у себя дома, и строители которые делают ремонт рассказывают «Что с раннего детства пол кладут. Уже больше 1000 теплых полов уложили и все довольны. Да что там класть» Вы как человек искренне доверяющий своим строителям, по боясь показать сомнение в профессионализме доверяете им работу по установке теплого пола. С этого момента начинается головная боль! Строители закончили ремонт и уехали на родину. Догорая плитка уложена, наступили холода, а теплый пол не работает! Приступаем к поиску причины неисправности.

МОЩНОСТЬ ТЕПЛОГО ПОЛА НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Независимо от того маты или кабель – теплый пол обычно выбирается так, чтобы на каждый квадратный метр нагреваемой поверхности приходилось, в среднем, 150 Вт электрической мощности. В зависимости от предназначения помещения и цели установки эта величина может варьироваться:

— от 100 – 130 Вт, когда достаточно лишь сделать температуру покрытия на поверхности комфортной, например, напольной плитки в ванной или на кухне;

— от 130-180 Вт, когда необходимо дополнить основную систему обогрева, применяется чаще всего. Может достаточно сильно нагреть напольное покрытие, тем самым дополнительно подогревает помещение в холодные периоды;

— от 180 – 250 Вт, когда тёплый пол используется как основной источник отопления, либо, является полноправной частью в общей системе обогрева мест где бывает особенно холодно, например балкона;

— В среднем, мощность погонного метра греющего кабеля для теплого пола – 10 – 20 Вт/м.п.;

Таким образом, вы, после замера сопротивления, должны прикинуть примерную площадь установки и приступить к расчетам:

Пример: Допустим у вас есть коридор в квартире, в котором порядка 6 квадратных метров подогреваются. Замерив мультиметром сопротивление греющего кабеля, вы получили результат 55 Ом. Осталось рассчитать, насколько этого достаточно для такой площади:

В первую очередь определяем общую мощность:

P=U2/R= 220 2/55 = 880 Вт

Затем мощность 1 квадратного метра:

Pкв.м.=880/6 = 146,7 Вт/м.кв. – что, с учетом погрешности, соответствует стандартной, наиболее распространённой мощности обогрева электрического пола. Если же рассчитанная величина, будет слишком низкой или высокой – то вы поймёте, что именно греющий кабель причина неисправности – и сможете его починить.

Как видите, измерение сопротивления греющего кабеля электрического тёплого пола, это основной способ диагностики. Греющие маты или кабель, после их установки в стяжку или плиточный клей, без полного демонтажа не достать и никак не осмотреть. А выполнить замер его сопротивления мультиметром в быту доступно каждому и не является невыполнимой задачей. Узнав, что проводники пола не разорваны, не коротят и имеют достаточную для нагрева мощность – вы сможете продолжить искать причину неисправности в других компонентах.

Общие сведения

Ни одна система теплого пола не может обойтись без терморегулятора, схема подключения которого идентична практически в любой модели. Если это устройство не использовать, а подключить нагревательный провод напрямую, система достигнет предела своей рабочей температуры. Это пагубно влияет на стяжку, а в случае с деревянным полом приведет к его деформации.

Также следует учесть, что ни один производитель электрических теплых полов не дает гарантии на свое изделие, если не будет установлено устройство управления нагревом. Поэтому схема терморегулятора должна быть изучена перед проведением обустройства обогрева пола.

Причем в этом случае не подойдет обычный таймер или диммер. Использовать в электрической схеме разрешается только предназначенные для этого терморегуляторы. Они имеют в комплекте датчик, измеряющий температуру.

Не греет водяной теплый пол

Это тяжело признать, но факт. Теплый пол не приносит радость, а разочарование. Не спешите ругать его, может с ним что-то не так и можно исправить.

1. Не работает контур теплого пола.

а) В распределительном щитке на каждый контур устанавливаются шаровые краны. Посмотрите, все ручки должны быть расположены вдоль труб (открыто).

б) Не работает циркуляционный насос. Чаще всего они расположены возле котла (в распределительном щитке). Его работа сопровождается небольшим шумом и легкой вибрацией. Если нет, его следует заменить, если питание на него подается.

в) Попал воздух в систему. Без помощи специалиста вам не обойтись. Неприятная ситуация, но поправимая.

2. Температура пола понижена, недостаточна для обогрева помещения.

а) Не хватает мощности котла. Попробуйте уменьшить температуру в других помещениях, в тех, где это возможно, а вы находитесь мало или редко. Может, пришло время почистить котел, провести профилактический ремонт, сделать ревизию термодатчиков.

б) Положили ковер, поставили дополнительную мебель. Для пола с подогревом необходимы открытые полы, чем больше, тем лучше.

в) Попал воздух в систему. Это бывает, когда воздух не перекрыл трубу полностью, а частично.

г) При монтаже «сэкономили» на утеплителе и теперь греете грунт или соседей снизу. Здесь нужно сделать выбор или переделать полы полностью с нормальным утеплителем, либо поставить дополнительные источники тепла (подачу теплого воздуха через вентиляцию, дополнительно установить радиаторы, газовые конвекторы и тд).

3. Пол с подогревом греет не равномерно (пятнами). Это самый неприятный случай. Если попытки освобождения системы от воздуха не принесли успеха…. У вас выполнена пароизоляция некачественно или вообще отсутствует. В этом случае пол работает на осушение, а не обогрев помещения. Как это проверить? Положите при работающем подогреве на пол кусок полиэтиленовой пленки 1*1м и проклейте скотчем по периметру к полу. Если через сутки (или раньше) на пленке появиться испарина, потемнеют стыки плитки от влаги — пол необходимо переделать в соответствии с технологией. Ставить дополнительный источник тепла не рекомендую. Сырость с пола и тепло приведут к появлению грибка и плесени, с неприятным запахом.

ООО «Телеос-Буд» Терехов Александрwww.teleos.kiev.ua

Устранение течи в системе отопления своими руками

Если течь сильная, перекройте подачу отопления в стояке. В случае небольшой неисправности (если вода еле капает) можно сразу приступить к ее ликвидации. Рассмотрим, как лучше починить систему отопления.

Вариант #1: когда течет труба

Если потек участок стальной трубы без резьбы, то проблема в некачественном сварном шве. Для ликвидации повреждения потребуется хомут. Его можно купить в строительном магазине или сделать своими руками из металлической полосы. В качестве уплотнителя используют прокладку или кусок велосипедной камеры.

Трубу зачищают от наплывов краски, сверху накладывают плотную резиновую прокладку, потом хомут. Для крепления хомута предусмотрены болты. Их затягивают как можно плотнее. Иногда повреждение дополнительно обрабатывают герметиком. Это отличный способ намертво закрыть дыру в трубе. Течей здесь больше не будет.

Вариант #2: протечка под контргайкой

Если изначально контргайка закреплена правильно, то течь может появиться в результате механического повреждения или коррозии. Нужно перекрыть стояк и сбросить воду. После этого гайку отвинчивают, герметизируют льном, краской или специальным составом и снова затягивают. Сантехнический лен и другие уплотнители наматывают по часовой стрелке.

Когда работы закончены, нужно снова открыть вентиль стояка и проверить герметичность соединения. Если вода все еще просачивается, процедуру повторяют заново, добавив 5-6 новых витков резьбы на трубе.

Вариант #3: если потек радиатор

Потечь может радиаторная пластина или стык между секциями. В первом случае лучше сразу заменить поврежденный элемент. Если это невозможно, то с небольшой течью справляются с помощью холодной сварки. Ее можно купить в любом строительном магазине. Инструкция по применению должна быть на упаковке.

Для ремонта радиатора перекрывают стояк, зачищают, обезжиривают поврежденное место, после чего наносят герметизирующий состав на саму дыру и область вокруг нее. Сварка должна закрыть примерно 3-4 см трубы вокруг свища. Состав быстро застывает. После полного высыхания можно запустить отопление.

Если течет между секциями, то радиатор демонтируют и плотно затягивают ниппельное соединение. При закреплении ниппеля нужно приложить максимум усилий. Его практически невозможно сломать, поэтому бояться не стоит. По окончании работ радиатор устанавливают на старое место и включают подачу теплоносителя.

Выбор труб и коллекторного узла

Анализ всех видов труб показал, что оптимальным вариантом являются изделия из армированного полимера с маркировкой PERT и сшитого полиэтилена, которые имеют обозначение PEX. Причем в деле укладки систем обогрева в районе полов PEX все же лучше, так как они эластичны и отлично работают в низкотемпературных контурах.

Трубы с поперечной прошивкой PE-Xa марки Rehau отличаются оптимальной гибкостью. Для простоты монтажа изделия оснащены аксиальными фитингами. Максимальная плотность, эффект памяти и фитинги с надвижными кольцами – отличные характеристики для использования их в системах теплых полов

Типовые размеры труб: диаметр 16, 17 и 20 мм, толщина стенки – 2 мм. Если вы предпочитаете высокое качество, рекомендуем марки Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Трубы из шитого полиэтилена можно заменить металлопластиковыми или полипропиленовыми изделиями.

Кроме труб, которые по своей сути являются обогревательными приборами, потребуется коллекторно-смесительный узел, распределяющий теплоноситель по контурам. Он имеет и дополнительные полезные функции: удаляет воздух из труб, регулирует температуру воды, контролирует расход. Конструкция коллекторного узла достаточно сложна и состоит из следующих деталей:

• коллекторы с балансировочными клапанами, перекрывающими вентилями и приборами учета расхода;
• воздухоотводчик, работающий в автоматическом режиме;
• комплект фитингов для соединения отдельных элементов;
• дренажные сливные краны;
• фиксирующие кронштейны.

Если теплый пол подключается к общему стояку, смесительный узел необходимо оборудовать насосом, байпасом и термостатическим вентилем. Возможн

Как соединить трубу теплого пола с металлопластиковой трубой

Хотя специалисты рекомендуют при монтаже теплого пола использовать трубопровод из одного материала, всё же иногда, возникает необходимость соединять металлопластиковый контур с изделиями из другого сырья.

К примеру, при подключении данного контура к стальным (медным) деталям водопровода или отопления. Для этого, потребуется обжимной фитинг и калибратор. При стыковке изделий из разного материала, резьбу следует выбирать по размеру стальной трубы, а манжеты и шайбы — по металлопластиковому трубопроводу.

На медную трубу наматывается пакля, а затем накручивается фитинг. Край изделия надвигается на конус и закручивается гайка.

При необходимости стыковки металлопластикового контура с изделиями из полиэтилена, в качестве соединителя для труб тёплого пола можно использовать специальные резьбовые фитинги. Такой стык чаще делается при подсоединении теплого пола к бойлеру.

Что делать с трещинами в теплом полу?

С обычными основаниями, я думаю, все довольно просто, а вот что делать с отверстиями в стяжке теплого пола? В большинстве случаев, проблемы начинаются из-за того, что работники не придерживаются установленной технологии монтажа пола и используют, например, слишком много пластификатора или другого материала. Избавиться от щелей на теплом полу можно с помощью таких действий:

1. Расчищаем отверстия с помощью отвертки или другого подручного инструмента.
2. Грунтуем грунтовкой для теплого пола.
3. Покрываем ремонтной смесью для теплого пола.
4. Укладываем финишное покрытие.

Вот вам на закуску видео, в котором подробно рассказывается, как избавиться от выбоин и сколов на стяжке:

Монтаж

Основной способ стыковки полимерных деталей с диаметром до 40–63мм – раструбная (муфтовая) пайка. В процессе, – как паять полипропиленовые трубы, существует определённый технологический порядок:

• Агрегат для пайки необходимо установить на жёсткое неподвижное основание.
• Обеспечить подвод электропитания, – использовать удлинитель с необходимым сечением провода (жила провода не менее Ø1.5мм).
• Подготавливаются изделия: производится обрезка под прямым углом. Удаляются грязевые отложения. Поверхность обезжиривается. При использовании армированной детали PN25, посредством шейвера снимается наружный слой полипропилена и прослойка из алюминия. Наносятся отметки, обозначающие размер сварочного пояса.
• Проверяется состояние насадок, – поверхность должна быть чистой, без внешних повреждений.
• Соединяемые изделия размещаются на соответствующих насадках: труба – на гильзе, фитинг (муфта) – на дорне.
• Нагреть детали до рекомендуемой температуры, выдержав необходимое время (см. таблицу).
• Прогретые изделия снимают с паяльника и быстро стыкуют друг с другом. Соединение осуществляют вдоль оси трубы, не проворачивая. Деталь осаживают в муфту на глубину, обозначенную внутренним буртом. Производится выдержка в спокойном состоянии до остывания деталей.

Проблемы с электрическим полом и варианты их устранения

Схематическое устройство теплого пола на бетонном перекрытии

Конструкции подобного типа требовательны в уходе и часто реставрация, регулировка собственными силами не приносит нужного результата. Если пол перестал греть или резко упала температура, то возможно возникновение следующих проблем:

1. Снижение напряжения в сети. Самый распространенный «недуг», о котором забывает сказать мастер. При падении напряжения, система перестает работать в полную силу, и теплый пол перестает греть. Решение – установка более мощного кабеля, который гарантирует подачу большего запаса мощности. Инструментов потребуется немного, да и стоимость работы зависит от выбора кабелей.

Совет! Лучше всего подобную ситуацию предусмотреть еще на этапе закладки системы, так как полная замена кабеля будет стоить немало. В частности, услуги компании начинаются от $45 за м². При этом учитывайте время на работу и демонтаж напольного покрытия.

1. Поломка терморегулятора. В случае когда напряжения достаточно, кабеля целые, а тепла нет, стоит проверить термодатчики и терморегулятор. От правильности установки и подключения прибора зависит подача электричества и работа нагревательных элементов. Затянутые клеммы, равный показатель выводящего напряжения с питанием при полном включении – гарантия работы прибора. При наличии техпаспорта, неплохо проверить сопротивление индикатора для температуры пола.

Важно! Вызов мастера для замены терморегулятора зависит от марки системы. Но не стоит браться за работу собственными силами, лучше присмотреть прибор в магазине и купить его по совету профессионала. В этом случае услуга будет стоить не более $15-20

В этом случае услуга будет стоить не более $15-20.

1. Недостаточная теплоизоляция или неверно подобранный кабель. Низкая мощность – гарантия плохой подачи тепла, малый слой теплоизоляции проверяется нагреванием пола в течение получаса и проверкой показаний термодатчика с температурными показателями. Разница обозначает неисправность, которую легко устранить своими руками, имея при себе инструмент домашнего мастера.
2. Механическое повреждение кабеля. Причина – финальная отделка. При монтаже напольного покрытия, обустройстве стяжки или укладке плитки кабель повреждается. Проверка исправности требует отключения от сети питания и замера напряжения между отдельными жилами. Показания должны соответствовать данным, указанным в техпаспорте.
3. Неправильно смонтированная система электрического пола. Если датчик был закреплен плохо, например, близко к нагревательному элементу, система работать не будет! Вызов мастера тут не нужен, достаточно переместить датчик в положенное место и еще раз проверить соединения проводов.

После того как определены причины, можно делать ремонт теплого пола. Конечно, браться за устранение сложных дефектов не стоит, а вот простейшие проблемы вполне доступны к самостоятельному решению.

Подготовительные работы к укладке теплого водяного пола

Сделать своими руками теплый пол с применением полипропиленовых труб невозможно, если правильно не подготовить основание для их укладки:

• На первом этапе застилается гидроизоляция. Для этого рекомендуют использовать толстую полиэтиленовую пленку, которая не способна пропустить влагу. Гидроизоляцию желательно завести на стены на расстояние 10 см.

  Подготовка основания перед монтажом теплого водяного пола

• Укладывается теплоизоляция. Можно использовать разные утеплители в виде рулонов или плит. Если выбран экструдированный пенополистирол, необходимо следить, чтобы между отдельными элементами не образовывались щели. Они станут источниками проникновения холодного воздуха. Для этого утеплитель рекомендуют укладывать в два слоя. Верхние плиты должны перекрывать стыки нижних. Для устранения мостиков холода все щели можно заполнить монтажной пеной.
• Укладывается теплоизоляционная подложка с фольгированным покрытием. Используя пенофол, можно значительно повысить эффективность напольного отопления, поскольку воспроизведенное тепло будет отражаться в помещение. Для герметизации стыков используют скотч.

Режимы работы системы

Рассмотрим систему в целом и определим режимы её работы. В режиме естественной циркуляции теплоноситель по красной трубе водяного пола двигается напрямую в обратный контур. Оба крана в этот момент открыты. Если перекрыть верхний кран, теплоноситель из трубы тёплого пола будет двигаться по дополнительной трубе в сторону насоса. При этом насос должен быть обязательно включен. Это режим быстрого прогрева тёплого пола.

Для того, чтобы в режиме быстрого прогрева не нарушить естественную циркуляцию в общем контуре отопления, мы можем слегка приоткрыть второй кран. Таким образом, часть потока будет реверсировать. Для циркуляционных насосов с точной настройкой оборотов эту проблему можно решить с помощью переключателя режимов.

Закроем нижний кран. Насос при этом должен быть выключен. В этом режиме контур батареи на кухне и тёплый пол полностью перекрываются. Если же мы выключаем только тёплый пол, то циркуляция из батареи выполняется по первому контуру через обратную трубу.

У данной модели циркуляционного насоса имеются три режима выбора мощности. Для целей нашей системы нам потребуется самый минимальный режим. Потребляемая мощность в нём составляет 30 Вт. Когда подключение к обратному контуру выполнено, система заполняется теплоносителем.

Для этого частного дома используется давление в системе в 1,5 – 2 атмосферы. В течение ближайших суток после заполнения необходимо проверить систему на герметичность и устранить протечки.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Пол с подогревом является достойной альтернативой стандартному радиаторному отоплению, так как позволяет не только сэкономить на оплате коммунальных услуг, но и получить равномерное распределение тепла в помещении. Укладка трубы для теплого пола является наиболее ответственным процессом при монтаже отопительной системы, однако все работы можно провести без привлечения профессионалов.

Изготовление пола с подогревом своими руками

После проведения расчетов монтаж пола производится в несколько этапов:

1. подготовка поверхности к установке отопительной системы;
2. раскладка труб и подключение к коллектору;
3. проверка системы;
4. заливка пола.

Схема готовой конструкции

Меры профилактики

• Укладку теплого пола желательно производить по центру комнаты, потому что по краям размещают мебель. Мебелировка при недостаточно толстом покрытии может нанести механические повреждения кабелю. При толстом покрытии система может плохо прогревать воздух, поэтому приходится выбирать золотую середину, выполняя относительно тонкое чистовое покрытие и укладывая кабель в центре комнаты.
• Укладка производится только на чистую, ровную поверхность.
• Температурный датчик на кабеле нужно размещать в возможностью последующей замены без вскрытия стяжки
• По уже уложенному покрытии нельзя ходить, чтобы избежать механических воздействий на систему
• После укладки системы, ее нужно проверить до выполнения стяжки, пропустив электрический ток. Если все в порядке: можно делать стяжку.

Как видно, основная часть проблем возникает из-за монтажа. Но в любом случае, лучше быть готовым к различным поломкам, для быстрого их устранения, поэтому перед установкой системы лучше приобрести запасные датчики и терморегулятор, а так же озаботиться покупкой тепловизора.