Укладка массивной доски: на фанеру, стяжку, плавающим способом без клея (видео)

Основные способы

Клеевой

Для укладки инженерной доски можно применять клеи однокомпонентного либо двухкомпонентного состава. Подавляющее большинство производителей создает рецептуру на основе полиуретановых компаундов. Причина проста — эти вещества образуют наиболее устойчивые к попаданию воды соединения. Современные составы могут быть применены для монтажа инженерной доски на:

стяжку;
подошву из древесины;
древесно-стружечную плиту;
ориентированные плиты;
фанеру;
мультимоль с упрочняющим эффектом (аналог армирующего стенового стеклохолста).

Но стоит отметить, что изготовители инженерной доски не советуют монтировать ее поверх:

наливного пола на гипсовой основе;
подложку из пробки;
кабельного греющего пола.

Комбинированный

Данный вариант подразумевает применение не только клея, но и специально подобранных саморезов. Вместо них иногда используют «шпильки». Крепежи вгоняют в пазы ламелей под углом от 30 до 45 градусов. Такая методика считается лучше других видов, потому что она очень надежна и обеспечивает долговечность сборки. Однако стоимость расходных материалов достаточно велика, да и времени на монтаж придется потратить много.

Плавающий

Такое название получила установка инженерной доски со стандартными замками системы Click. Укладываемый материал никак не будет связан механически с подложкой. Конструкция будет выполнена достаточно плотно и надежно. Вспомогательной обработки не потребуется. Однако это решение малопригодно для шпунтованных и шпонковых вариантов, для работы надо привлекать подготовленных специалистов, а основание готовить максимально тщательно.

В шпонку

Подобный способ широко применяется для стыковки досок, выполненных по технологии «шип-паз». Технология отработана для обустройства домов, сделанных из слабо высушенного бруса. Вставляющиеся элементы не будут особо подвергаться воздействию усадки. Геометрическое исполнение удерживается в пределах нормы. Монтаж инженерной доски в шпонку специалисты советуют еще и для максимально сырых регионов и местностей, таких как Приморский край или Черноморское побережье.

Длинные фрагменты правильнее всего класть, сдвигая их примерно на треть. Тогда связать изделия в круг по торцам не составит особого труда. Необходимо также учитывать визуальные соответствия и расхождения между отдельными планками, чтобы образовывался четкий и последовательный рисунок. Потому очевидно, что перед выкладкой любым способом следует тщательно разложить ламели и распределить их определенным образом.

Отдельного внимания заслуживает выкладка на бетонную стяжку. Такой вариант практикуется чаще всего. Но обязательным условием является достаточная ровность самого основания. Если его геометрия нарушена, придется выравнивать подложку при помощи фанеры. Лучше всего, если влажность стяжки по поверхности не превышает 6%. В этом случае можно отказаться от использования гидроизоляционных материалов.

Инструменты и материалы

Поверх деревянного настила инженерную доску можно выкладывать на однокомпонентный силановый клей. Принцип его работы — не такой, как у полиуретанового клея. Когда используется такое вещество, образуется эластичный стык. В результате изменение влажности древесины не будет влиять особо на механические свойства шва и его надежность. Затвердевают силановые составы быстро, и можно в короткий срок приступать к финальной отделке.

Также в пользу силановых клеев говорят безопасность для человека, возможность обойтись без сложных шлифовочных работ. Если такое вещество попадет на руки, удалить его будет достаточно просто. То же самое, заметим, относится и к клеевым пятнам на полу или другой поверхности. При умелом использовании отпадает и такое возражение, как достаточно высокая цена силановых составов.

Еще для работы могут пригодиться:

шуруповерт;
специальный инструмент для крепления скоб;
саморезы и дюбели подходящего размера (заменять их гвоздями не рекомендуется);
фанера либо финальная стяжка (обеспечивающие окончательное выравнивание);
киянка;
состав для выравнивания поверхности;
грунт глубокого проникновения;
пила, ножовка либо паркетница;
наждачная бумага;
УШМ (для более масштабной шлифовки);
насадка в виде венчика для замешивания раствора;
стягивающие ремни (нужны, когда приходится работать со шпунтованными частями или криволинейными изделиями);
деревянные клинья для распора;
рулетка строительная;
хороший карандаш (а лучше маркер);
угольник.

Монтаж доски по лагам

Укладка массивного паркета на лаги производится при реконструкции помещения или, если нужно выровнять неровное основание без демонтажа старой основы. Укладка на лаги также производится при обустройстве подиумов, сцен и перепадов по высоте в помещениях жилого и коммерческого назначения.

Монтаж проходит в такой последовательности:

Перед обустройством лаг старый пол дополнительно изолируют при помощи полиэтилена или пенофола.
Две лаги выкладывают вдоль противоположных стен комнаты и натягивают между ними шнуры с шагом в полтора метра.
Все последующие элементы монтируют вдоль натянутых нитей.
Для лучшей звуко- и теплоизоляции пространство между брусьями заполняют утеплителем.
После этого основание из лаг зашивают листами ДВП.
Далее производится укладка массива тем же способом, что и в случае монтажа на фанерное основание.

Виды крепежа массивной доски

Для фиксации массива к деревянному основанию часто используют строительный степлер. Скобы вбивают в нижнюю выступающую часть паза. Обычно применяют крепежи на 12-16 мм. Скобы вбивают по всей длине доски с шагом 100 мм. При этом сначала крепят скобы в края доски, проверяют ее ровность и устанавливают остальные крепежи.

Лучше всего использовать саморезы Spax для массивной доски. После установки плашки ее придавливают грузом для защиты от смещения. Под углом к полу (30-40 градусов) просверлите отверстие в пазу доски и основании. Установите саморез в посадочное место. Для фиксации каждой доски используют по три самореза: один в центральной части и два с отступом от края на 20 см.

Чем резать паркетную доску

Укорачивайте паркетные доски теми же инструментами, что используются для любых работ по дереву. Лучшим вариантом будет торцовочная пила, но, если ее нет, то пригодится и лобзик, ножовка, с полотном для распила деревянных заготовок. Эффективна болгарка с диском по дереву.

Просмотрено раз: 393

Интересная статья по теме: Как уложить ковровую плитку своими руками

Отличная статья 0

Рейтинг автора

Автор статьи

Олег Гришин

Специалист по напольным покрытиям с 10-летним стажем. Олегу есть чем поделиться с нашими читателями

Написано статей

105

Еще больше интересного:
Нужна ли фанера под линолеум и как правильно ее уложить
Какой клей использовать под линолеум на деревянные полы?
Как подготовить пол к укладке плитки

Укладка массивной доски своими руками

Типы досок

Под массивной доской понимают отделочный материал, выполненный из древесины плотных пород – бука, дуба, ясеня и других. Массив похож на обычную половую доску, применяемую для настила чернового пола, и отличается от нее твердостью древесины, рисунком текстуры и толщиной. Поэтому половая доска обладает в два-три раза большей жесткостью и используется в качестве основания. Тогда как массив паркетной доски применяется только для отделки.

Производители применяют различное деление на типы, применяемое к массивной доске. Одни делят ее по способу распила бревна или заготовок. Другие делят по породе дерева. Третьи по цвету и текстуре.

Выбирая массивную доску, ориентируйтесь на следующие параметры:

Порода. Классические породы – бук, граб, клен, дуб и ясень обладают высокой прочностью, поэтому служат долго. Если порода дерева другая, то ее эксплуатационные качества неизвестны.
Цвет. Подбирая доску, заранее определите желаемый цвет. Это позволит сократить время на поиски, и выбрать то, что задумали.
Текстура. Прежде чем покупать доску, найдите в интернете фотографии текстуры классических пород, применяемых для изготовления массивной доски. Нечестные продавцы продают обработанные пропитками доски из сосны, акации, осины и других мягких пород дерева, которые не подходят для массивной доски.
Наличие фаски. Некоторые доски имею фрезерованную фаску по всему наружному периметру. Такая обработка позволяет выделить контуры каждой доски и скрыть щели при излишнем высыхании пола.

Плюсы и минусы покрытия из массива

Плюсы:

простая технология укладки;
меньшие требования к основанию, чем при укладке паркета, ламината или пробки;
экологичность – полы из натурального дерева не выделяют вредных веществ;
срок службы в два раза выше, чем у паркетной доски, паркета или ламината.

Минусы:

цена на 30 процентов выше стоимости паркетной доски и на 80-100 процентов дороже ламината;
чувствительность к воде.

Плюсы и минусы покрытия массивной доской исходят из сильных и слабых сторон дерева, из которого они изготовлены. Стойкость к истиранию в 2-3 раза меньше, чем у покрытия на ламинате.

Применение высокопрочных акриловых и полиуретановых лаков продлевает срок службы, но затрудняет фрезерование поверхности, чтобы сгладить появившиеся в результате эксплуатации неровности. При высокой влажности впитывает воду, что приводит к разбуханию и вспучиванию покрытия. После высыхания возвращается в нормальное состояние.

Для повышения влагостойкости доски обработайте доски водоотталкивающими пропитками.

Разметка пола

Для любого варианта укладки массива разметка одинакова. Если доска будет укладываться паркетным рисунком или по диагонали, то разметку начинайте от середины комнаты. Если доска будет расположена вдоль комнаты, разметку и укладку начинайте с дальнего от двери угла, расположенного напротив окна.

Если начинать разметку и укладку с других углов, может возникнуть эффект искаженного рисунка пола, когда при взгляде на комнату будет казаться, что доски лежат косо.

Если стена с окнами не параллельна противоположной, то разметку и укладку необходимо начинать от дальнего, относительно входной двери, угла оконной стены. При укладке массива в комнатах с числом углов отличным от четырех, или непрямоугольной формой, начинайте разметку от входной двери, и ведите ее перпендикулярно стене с входной дверью. Измерьте ширину комнаты и поделите на ширину доски, это будет число целых рядов.

Каждый ряд должен быть смещен относительно другого на половину длинны доски.

Несоблюдение этих правил исказит рисунок и ослабит пол

Это особенно важно при укладке плавающего пола.

Советы по выбору

При выборе материала надо учитывать все его характеристики

Обязательно обратить внимание на наличие и качество упаковки. Именитые производители заботятся о сохранности своей продукции

Также по упаковке можно судить и о влажности сырья, если внутри видны капельки влаги, лучше воздержаться от покупки – дерево сырое, пол наверняка поведет.

Важно сразу определиться с типом защитного покрытия. Используют либо лак, либо масло, часто в комбинации с воском

Лак создает плотную пленку, отлично защищает дерево, но в случае повреждения потребуется циклевка всего покрытия.

Масло пропитывает доску, обеспечивает ее долговечность. По поверхности приятно ходить босиком. За полом просто ухаживать, в любой момент покрытие можно обновить.

Поэтапная технология монтажа

Монтаж паркетного пола бесклеевым способом проводится в 4 этапа.

1 этап. Подготовка основания

Поверхность бетонной плиты практически никогда не соответствует основному требованию – идеально ровное, сухое, твердое основание. Для ее выравнивания используются несколько методов:

Стяжка цементно-песчаным раствором. Прекрасно нивелирует все перепады, повреждения и дефекты плиты, но после нанесения требуется технологический перерыв – не менее 28 суток. После этого рекомендуется снять верхний слой – слабое цементное молочко, – скребком или барабанной шлифмашиной. После окончания работ основание грунтуется укрепляющим составом. Допустимая влажность основания – не более 6%. Если планируется монтаж системы «теплый пол» или просто утепление, то все работы проводятся именно на этом этапе.
Нивелирующие смеси: черновой наливной пол или ровнитель на гипсовой либо цементно-гипсовой основе. Это промышленные сухие смеси, требующие только разведения водой и нанесения слоем не более 1-5 см. Срок сушки – 1-2 недели в зависимости от состава. Влажность – до 1,5%.
Пескоструйная или дробеструйная обработка и вышлифовка при помощи соответствующих агрегатов. Это быстрый способ выравнивания, но перед началом работ все трещинки и раковины нужно закрыть эпоксидной быстросохнущей шпатлевкой или заполнить цементно-песчаным раствором.

На поверхности не должно быть пятен масла, лакокрасочных покрытий, мусора. Все лишнее счищается, поверхность обеспыливается и грунтуется укрепляющим составом. Допустимый перепад – не более 1 мм на каждый квадратный метр основания.

2 этап. Гидроизоляция и установка ограничителей по периметру

На подготовленное должным образом основание настилается гидроизоляционная пленка. Полосы укладываются с нахлестом 15-20 см, края скрепляются скотчем. Под паркет нельзя укладывать подложки, используемые под ламинат или паркетную доску.

Производители монтажных комплектов предлагают специальный самоклеющийся резиновый шнур, монтируемый по периметру комнаты. Он заменяет ограничительные клинья при укладке и вместе с тем отлично компенсирует термическое расширение материала.

3 этап. Монтаж паркета

Собственно укладка паркета на стяжку требует соблюдения определенных условий: температура должна быть комнатной, в пределах от +18°С до 25°С, влажность в помещении около 45-60%.

Паркетные планки нужно занести в комнату за несколько дней до монтажа, чтобы материал акклиматизировался.

Если основание подготовлено по всем правилам, то сама укладка сложности не представляет. По аналогии с обычной напольной доской, паркет настилается вдоль потоков света, то есть торцевой стороной к окну.

При монтаже на стальные скобы (Junckers, Nexus) порядок действий такой: к обратной стороне каждой планки (за исключением ламелей для последнего ряда) вбиваются крепежные элементы таким образом, чтобы половина длины скобы оставалась свободной. Расстояние между соседними скобами должно быть 15-40 см.

Планки укладываются в ряд, при этом торцы промазываются клеем ПВА. После этого второй ряд монтируется таким образом, чтобы свободный край скобы вошел в соседнюю планку, образовав жесткое соединение с предыдущим. Также скрепляются все остальные паркетины. Последний ряд не фиксируется на скобы, а приклеивается к предпоследнему.

Натяжной паркет монтируется несколько иначе. В каждой планке на одинаковом расстоянии просверливаются отверстия небольшого диаметра (менее 1 см). На основании планки собираются в центральный ряд, от которого пойдет все остальное полотно. Каждый шип плитки вставляется в паз предыдущей со смещением на 1/4 или ½ длины, то есть отверстия в теле паркетин должны совпадать. Выступающие части срезаются.

После того, как пол собран, от стенки до стенки протягиваются пластиковые крепежные шнуры. Они эластичны, поэтому легко компенсируют сезонные изменения геометрии напольного покрытия.

Далее с одной стороны на край струны надевается фиксирующая стальная заглушка со шляпкой и утапливается в монтажное отверстие. Зажимным механизмом другой конец шнура натягивается, фиксируется такой же заглушкой.

4 этап. Циклевка и шлифование паркетного пола

После окончания монтажных работ производится грубая шлифовка паркета паркетношлифовальной машиной с насадкой-барабаном зернистостью 40-60 единиц. Предварительно мелкие дефекты, сколы закрываются шпатлевочным составом. Затем производится более тонкая доработка плоскошлифовальной и углошлифовальной машинками зернистостью от 120 единиц и выше.

После окончания шлифовальных работ наносится грунтовочный состав и защитное покрытие. У стен зазоры закрываются плинтусами.

Нюансы при подготовке основания

Бетонные перекрытия

В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.

Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:

Способ #1 — лаги по стяжке

Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).

Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.

Способ #2 — фанера по стяжке

Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.

Фанерное основание под массивную доску

Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.

Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.

Несущие деревянные конструкции

Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

Готовый деревянный пол

В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.

Как выбрать массивную доску?

Для изготовления доски из массива часто используют древесину как экзотических, зарубежных, так и отечественных пород. И те, и другие в равной степени подходят для укладки деревянных полов. Поэтому при выборе древесины большую роль играет, скорее, ее цвет и место эксплуатации, нежели среда произрастания дерева. Из европейских пород к светлым относятся: ольха, ясень, орех, лиственница, граб и бук. Из экзотических — гевея, мерсава, меранти, сиам, карагач, сукупира. Среди розовых пород — сури, вишня, черешня, а также груша. Их древесина считается самой капризной. Она требует постоянного контроля влажности: доску из большинства светлых пород дерева не рекомендуется «пересушивать» обогревом, но и устанавливать в помещении с высоким процентом влажности тоже нельзя.

Если необходимо произвести монтаж напольного покрытия в комнате с сильными перепадами температур и влажности, то стоит остановить выбор на породах, древесина которых содержит большое количество масел. К примеру, дуб, лапачо, мербау, кумару и др. Представители красно-коричневых тонов: ироко, камше, дуссие, афромозия, гуарея, мербау, ярра, кемпас, белиан, томплинг, а также керанжи. Палисандр, венте, мореный дуб традиционно используются для изготовления темной массивной доски.

Следует учитывать устойчивость древесины, ее реакцию на воздействия атмосферных перепадов. Так, устойчивость к деформациям у дуба больше, чем у бука. Выбор породы зависит и от того, в каком из помещений будет расположено покрытие.

Важные правила укладки

Вот еще несколько важных правил, которые рекомендуется соблюдать в ходе работ.

Перевозить массивную доску нужно в крытом автомобиле. Что касается хранения материала, то оно допускается лишь в проветриваемых и теплых помещениях.
Большую часть разновидностей массивной доски нельзя укладывать поверх систем теплого пола.
Как уже упоминалось выше, перед укладкой доска должна акклиматизироваться – привыкнуть к условиям в помещении. На это уйдет 48 часов.
После завершения укладки температура в помещении должны быть в пределах +18-22 градусов, а влажность – около 40-60%.
Массивная доска отличается от «плавающего» ламината тем, что не должна смещаться и деформироваться, ведь укладывается, как говорится, на века.

Подготовка основания под укладку массивной доски

Бетонное основание

Суть ее в следующем:

Высохшую стяжку необходимо укрыть слоем гидроизоляции. Материалом для нее может служить полиэтиленовая пленка или герметизирующая мастика на битумной или другой основе. Полотна полиэтиленовой пленки следует укладывать на поверхность пола внахлест 10-15 см, плотно склеивая их стыки металлизированным скотчем. Обмазочную гидроизоляцию можно наносить кистью и валиком.
Затем листы фанеры следует нарезать вдоль коротких сторон на фрагменты по 500-600 мм шириной и уложить готовые образцы на гидроизоляцию в шахматном порядке, соблюдая между ними зазор в 2-3 мм. Между стеной и крайними полотнами фанеры нужно оставить деформационный шов, который будет служить для компенсации линейных расширений материала при температурных и влажностных изменениях среды.
Уложенную фанеру рекомендовано зафиксировать на бетонном перекрытии с помощью дюбелей и шурупов. На 1 м2 поверхности должно приходиться 15 креплений. Шляпки всех шурупов следует утопить в толщу материала на 2-3 мм. Если вместо пленки использовалась обмазочная гидроизоляция, фанеру можно просто приклеить к полу, применяя состав, совместимый с герметизирующей мастикой.

Дальнейшая работа предусматривает два варианта своего развития:

На лаги можно уложить гидроизоляционную пленку, закрепить ее на балках скобами степлера, а затем сверху смонтировать и зафиксировать шурупами одно- или двухслойный черновой пол под массивную доску т. 25 мм из влагостойкой фанеры.
Если доска имеет толщину более 30 мм, ее можно сразу после гидроизоляции укладывать на лаги в качестве финишного покрытия.

Важно! На фанеру можно укладывать доску, толщина которой не превышает 25 мм, то есть промежуточный слой не должен быть тоньше самого напольного покрытия.

Распаковка и подготовка к укладке

Массивную доску для пола, укладка которой осуществляется, нужно правильно подготовить. Если правильно распаковать и подготовить материал к укладке, это позволит избежать проблем в будущем. Прежде всего, необходимо осмотреть материал на наличие различных дефектов. Если дефектов нет, то материал следует отсортировать, что делается как по цвету, так и по рисунку. При этом нужно определить те доски, которые будут использоваться для обрезки.

После того, как материалы распакованы и отсортированы, необходимо чтобы они полежали в помещении, где они будут укладываться, для акклиматизации и адаптации. Кладут доску на подставку, обеспечивая естественную циркуляцию воздуха под ней. Это касается всех материалов, которые будут использоваться во время укладки пола. Перед началом работы необходимо включить все отопление и системы кондиционирования в помещении. Эти системы должны около недели поддерживать в помещении температуру около 20 градусов.

Шлифовка и нанесение защитного покрытия

Если применяемый материал не был обработан ранее, то по прошествии недели дополнительно выполняются следующие действия:

Поверхность подвергается циклеванию ручным или электрическим инструментом. Если покрытие в идеальном состоянии, то производится только шлифовка.
Пол тщательно очищается от пыли и грязи.
Для защиты и усиления декоративности применяются различные составы: морилки, масла, лаки. Нужный вариант подбирается исходя из конкретной ситуации и желаемого эффекта. Большую надежность создает лак, который наносят пульверизатором в 2–5 слоев. Если требуется изменить оттенок дерева, то используется подходящая морилка. Масла улучшают и выделяют природный цвет материала.

В случае необходимости массивная доска покрывается лаком

Не допускается сочетание масел и лака, его наносят только в виде самостоятельного защитно-декоративного слоя или после морилки.

Как правильно подготовить основание

Бетонное основание. Перед настилом доски выполняют паро- и гидроизоляцию основания. Прогрунтовывают очищенную поверхность и, дав ей просохнуть, застилают небольшим нахлестом пленкой. Далее,

либо выставляют лаги по стяжке, поверх которых расстилают влагозащитную пленку и закрепляют ее строительным степлером;
либо по стяжке подготавливают фанерное основание.

Несущие конструкции. В качестве основания в этом случае используют материалы типа фанеры, ДСП и т. д. Выполняют выравнивание лаг, прокладывают гидроизоляционную пленку и крепят их шурупами к лагам.

При укладке на бетонное основание водостойкую фанеру укладывают в один слой. Что же касается монтажа по лагам фанеру кладут в два слоя для обеспечения прочности и жесткости основания.

Деревянный пол. Если имеющийся деревянный пол находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы выдержать значительные нагрузки, новое покрытие из массивных досок можно настилать непосредственно на него. Если же старое покрытие окажется непригодным, его необходимо заменить.

Перед укладкой выполняют грубую шлифовку основания, используя для этого шлифовальную ленточную машину (зернистость абразивной ленты 40 либо 63). Отшлифованное основание тщательно очищаю от пыли. Для крепления покрытия используют 3 × 35- 45 миллиметровые шурупы для массивной доски, например, SPAX.

Инструкция монтажа покрытия на фанеру

начальные ряды без клея

Первый ряд размещают от стены, всегда пазом к ней, оставляя зазор примерно в 8-12 мм. Следующий ряд укладывают вразбежку на ⅓ доски. Рекомендуется для точности несколько начальных рядов укладывать без клея.

крепление саморезом в паз на клей

В работе используют полиуретановый клей, одно- или двухкомпонентный. Чтобы клей распределился равномерно, его распределяют сначала при помощи обычного шпателя, затем зубчатого.

Клеевые водные составы, как правило, приводят к короблению древесины, к тому они не обеспечивают достаточную надежность соединения.

Массив крепят к основанию саморезами с шагом по крайней мере в 20-30 см. Со стороны гребня доску необходимо сначала засверлить под углом в 45⁰.

варианты притягивания планок

Очень важно при закручивании притягивать планки плотно друг к другу. Довольно часто для этого подбивают получившийся ряд молотком через деревянную заготовку

Если приходится прижимать шип, можно помочь себе, используя осторожно клинья или стаместку

Если приходится прижимать шип, можно помочь себе, используя осторожно клинья или стаместку.

Первый и последние ряды крепят шурупами через лицевую часть массивной доски. Места креплений впоследствии скрывают под плинтусом.

2020 prestigpol.ru

Как укладывать массивную доску на пол

Профессиональная укладка массивной доски обойдется вам недешево, поэтому для тех, кто хочет сэкономить и выполнить работу своими руками, мы приведем несколько способов монтажа материала. Доску стелют на различные основания: бетонную стяжку, фанерные листы, лаги, плиты ДСП и т.п. Разберем каждый случай подробнее.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры

Подобный отделочный материал можно монтировать непосредственно на бетонную стяжку. В качестве крепежного средства в таком случае используют специальный клей, который невосприимчив к колебаниям температур. Такой клеевой состав позволяет создавать пол с подогревом.

Стяжка перед укладкой тщательно проверяется на наличие повреждений, неровностей, крошащихся мест, трещин и т.п. Необходимо также установить уровень влажности. Проверяют его в нескольких местах, показатель этот не должен превышать 6%. Если уровень влажности более высокий, стяжку дополнительно гидроизолируют. Когда основание станет достаточно сухим, ровным и прочным, на него можно стелить покрытие.

Укладка материала на фанеру

В нашей стране этот способ пользуется большой популярностью в связи с особенностями климата. Обустраивая фанерную подложку, ее также дополнительно гидроизолируют. Фанеру для подобной работы разделяют на фрагменты размером 50х70 или 50х50 см. Потом листы смазывают клеем или мастикой, укладывают на пол и крепят дюбелями. На 1 фрагмент приходится по 5-6 крепежей. Влажность фанеры имеет значение, она не должна быть выше 10%.

Массивную доску укладывают поверх фанеры, фиксируя плашки двухкомпонентным клеем. Каждые 30 см доски дополнительно закрепляют пневмошпильками. После завершения работы пол очищают и шлифуют, но не слишком сильно.

Укладка массивной паркетной доски на деревянный пол

Деревянный пол перед укладкой массивной доски нужно тщательно проверить и оценить его прочность. Если доски и лаги крепкие, нигде нет пятен плесени и гнили, следов от древоточцев, если пол не скрипит и не прогибается под ногами, можно проводить его шлифовку и выравнивание. В случае наличия какой-либо из вышеописанных проблем следует заменить испорченные доски новыми, пропитать дерево антисептиками, укрепить лаги.

Деревянное основание выравнивают при помощи шлифовальной машинки. Ей же снимают старую краску или лак. Затем поверхность хорошо очищают от стружки, пыли, грязи.

Массивную доску принято укладывать в том же направлении, что и старое основание. Если деревянный пол недостаточно крепкий или имеет множество дефектов, есть смысл вначале покрыть его листами фанеры, а уже потом производить монтаж декоративной массивной доски.

Монтаж покрытия на скобы

Существует и так называемый «плавающий способ» укладки массивной доски, при котором используются специальные скобы. Этот метод позволяет сэкономить до 50% средств на укладку, к тому же, он обладает рядом преимуществ:

простотой выполнения;
высокой скоростью работы;
позволяет повысить устойчивость доски к механическим нагрузкам;
дает возможность производить локальный ремонт без замены всего декоративного покрытия.

Массивная доска при таком способе монтируется на алюминиевые скобы с компенсаторами из силикона. В итоге получается очень прочное соединение элементов на торцах. В качестве основания может служить любая ровная поверхность.

Укладка массивной доски на лаги

Лаги используют в том случае, когда требуется в короткие сроки создать ровный пол без применения бетонных смесей. Такой способ применяют и для создания в помещениях небольших подиумов. Перед монтажом лаг основание обязательно гидроизолируют, используя полиэтилен или пенофол. Сами же деревянные конструкции обрабатывают по всем правилам работы с древесиной.

Вначале у противоположных стен комнаты укладывают продольные брусья, между которыми натягивают нити с шагом по 1,5 м. Нити должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. По этим отметкам монтируют поперечные лаги. Затем свободное пространство заполняют утепляющим материалом, на сами лаги настилают листы ДВП, а уже на них монтируют массивную доску.

Монтаж массивной доски на клейкую подложку

Массивную доску можно фиксировать на полу при помощи клейкой подложки. Функции ее выполняет эластинол – односторонний клейкий материал. Его отличают звуко- и теплоизоляционные качества.

При таком способе укладки места стыков между плашками остаются незаметными, а сами элементы очень прочно сцепляются с рабочей поверхностью. Процесс этот выполняется быстро, вам не придется создавать дополнительное основание. К тому же, такая подложка снижает риск деформаций доски под действием влаги.

Как укладывать массивную доску: технология и способы