Сухая стяжка
В последнее время стяжка «сухим» способом наиболее востребована для подготовки поверхности пола. В основе ее такой известный принцип, как насыпной. Подробнее об этом можно прочитать в статье на нашем сайте «Насыпной пол – описание».
Сухая стяжка обладает преимуществами, среди которых минимум времени, высокие показатели теплоизоляции, малый вес и возможность установки пленочных и кабельных электронагревателей.
Сухая стяжка пола
Технология выравнивания пола трудностей не представляет, главное соблюсти последовательность.
Вначале уложите настил пароизолятора и слой влагоизоляции (пергамента либо полиэтиленовой пленки) внахлест − примерно 20 см, т. к. по кромкам материал поднимется на 5 или 6 см. Потом обеспечьте звукоизоляцию. Для этого:
Оставьте по периметру стен щели − около 10 мм и проклейте их специальной лентой.
Выложите сыпучий компонент, т. е
песок, мелкозернистые злаки или керамзит.
Важно! Толщина засыпаемого слоя должна быть примерно 4 см, а при существенных перебоях – до 6 см.
Выровняйте слой засыпки.
Выложите на утрамбованное основание пола ДСП, водостойкие листы фанеры или ГВЛ.
Укладка листов фанеры на пол
Прикрепите эти листы саморезами и клеем.
Подробнее об этой технологии читайте в статье на нашем сайте «Насыпной пол своими руками».
Правила пошаговых действий
- Укладку ламината выполняют по направлению светового луча. В этом случае тени от стыков досок практически незаметны, освещение скрывает неровности и сохраняется внешний вид покрытия.
- В длинном узком помещении, скажем, в коридоре, задача иная – максимально зрительно его расширить. Поэтому панели укладывают только поперек, вне зависимости от расположения источник света.
- Монтаж, как правило, начинают вдоль стены поперек окон. Доски покрытия нередко подвержены деформации из-за изменения температурно-влажностных условий в комнате. Поэтому по периметру помещения и различных конструкций, например, труб отопления необходим технологический зазор порядка 8–10 мм. Его можно обеспечить с помощью распорных клиньев, их после завершения работ клинья вынимаются. В дальнейшем зазор закрывают плинтусом.
- Зазор между досками соседних комнат рекомендуется закрывать при помощи профильной металлической планки-«порожка», имеющего вид буквы «С».
Однако сегодня большей популярностью стала пользоваться укладка без порогов. Конечно, отсутствие порогов делает переход между комнатами значительно эстетичнее, но есть в этом способе размещения и вероятные минусы. Во-первых, выполнить ее гораздо сложнее, во-вторых, необходимо предварительно тщательно рассчитать геометрию помещения. Оптимальная площадь, на которой допустима бесшовная укладка, составляет 45–50 м2, и чем больше укладываемая площадь, тем больше вероятность технических осложнений.
Давайте разберемся, почему все-таки в любой инструкции рекомендуется оставлять технический зазор между комнатами. Прежде всего всегда существует вероятность вздутия паркета в районе дверного проема одного из помещений. Далее, обеспечить идеальную ровность основания на больший площадях удается далеко не всегда. А это ведь обязательное условие для бесшовного варианта работ. И еще, если в процессе эксплуатации появится необходимость замены поврежденной ламели, возможно, придется разбирать почти все покрытие, чтобы добраться до поврежденной.
Как выровнять деревянный пол без снятия досок?
Почему требуется выравнивание покрытия
Выравнивание производится для того, чтобы подготовить пол к финишному покрытию и решить следующие проблемы: Укрепить основание. Придать поверхности ровность и горизонтальность. Распределить нагрузки, действующие на пол. Обеспечить звукоизоляцию, теплоизоляцию и гидроизоляцию. Замаскировать коммуникационные системы. Создать основание для закрепления финального покрытия. Если основываться на функциональных задачах, любые действия по выравниванию пола должны соответствовать некоторым требованиям: Обеспечивать максимальную механическую прочность по всему периметру. Обладать устойчивостью к любым видам эксплуатации.
Подбор материалов и способа
Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, и что подразумевается под неровностями? Перепады высоты на разных участках помещения. Сколы краски. Углубления. Деформирование всех либо некоторых досок. Если доски вплотную прижаты между собой, не скрипят, лаги и половицы находятся в сухом состоянии, были обработаны антисептическим раствором, можно начинать выравнивание.
Не знаете, как выровнять деревянный пол, не срывая доски старые?
Известны разные технологии выполнения работ:
Шлифовальная машина. Шпаклёвка. Укладка листового материала. Стяжка. Невозможно устранить неровности полового покрытия, используя рулонный (линолеум, ламинат, доски ПВХ, ковролин) либо плиточный материал. Для того чтобы верно определить, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, необходимо установить степень неровности. Незначительные изъяны (до 3 мм) можно устранить шлифовальной машиной, либо используя акриловую шпаклёвку. Эластичная шпаклёвка способна выдерживать временные неравномерные нагрузки, возникающие при ходьбе. Используя этот способ, можно подготовить пол для укладки финального покрытия. В других случаях требуется укладка листового покрытия.
Для основания под половые покрытия лучше всего использовать влагоустойчивую фанеру, также подойдут более экономичные варианты – ДСП и OSB
При выборе листового материала следует большое внимание уделить его толщине, она бывает от 8 до 24 мм. Чем больше толщина, тем выше жёсткость и значительнее промежуток между лагами. Монтировать толстые листы значительно сложнее, к тому же увеличивается нагрузка на основание
Максимальную толщину можно использовать исключительно на основаниях из железобетонных плит, в остальных случаях следует подбирать более тонкие листы. Итак, в итоге получаем: При изъяне до 1 мм используется циклевка. 2-3 мм – шпаклёвка; Разница до 10 см – выкладка листового полотна на лаги
Монтировать толстые листы значительно сложнее, к тому же увеличивается нагрузка на основание. Максимальную толщину можно использовать исключительно на основаниях из железобетонных плит, в остальных случаях следует подбирать более тонкие листы. Итак, в итоге получаем: При изъяне до 1 мм используется циклевка. 2-3 мм – шпаклёвка; Разница до 10 см – выкладка листового полотна на лаги.
Устройство для циклевания допускается использовать строго для горизонтально расположенных досок. Приобретать оборудование необязательно, для однократного использования, как правило, его берут в аренду.
Стоимость
На цену всех видов напольных покрытий влияет много факторов — материалы и технологии, используемые для их изготовления, формат, эстетические и эксплуатационные характеристики, дата выхода и популярность коллекции. Поэтому их стоимость варьируется в достаточно широком диапазоне:
- плитка и керамогранит — от 424 до 1249 руб;
- ламинат — от 516 до 1430 руб;
- линолеум — от 203 до 847 руб;
- ПВХ–плитка — от 780 до 1560 руб;
- ковролин — от 303 до 617 руб.
Цены во всех случаях указаны за 1 м²
Однако у покрытий одного вида с одинаковыми эксплуатационными характеристиками может быть разная стоимость — на этот момент тоже нужно обращать внимание при выборе
Выравнивание циклевкой
Выравнивание циклевкой
Итак, если повреждения минимальные, самой простой способ выровнять пол – обработать его циклевальной машинкой. Если машинку не удалось арендовать, можно воспользоваться электрорубанком.
циклевочная машина
Шаг 1. Подготовка поверхности
Из помещения выносят все лишнее, снимают плинтусы, тщательно выметают мусор. Выступающие шляпки гвоздей забивают молотком при помощи добойника, чтобы они были утоплены в доски на несколько миллиметров. Неплотно прилегающие к лагам участки пола дополнительно укрепляют саморезами.
Шаг 2. Циклевка
Циклевка пола
Циклевка паркета
При работе с циклевальной машинкой понадобятся наушники и респиратор. Начинают работу от угла, медленно продвигаясь вдоль стены. Дойдя до второго угла, машинку разворачивают и двигаются в обратном направлении, обрабатывая поверхность пола неширокими полосами.
Шаг 3. Заделка щелей
После снятия верхнего слоя древесины становятся хорошо видны все щели и трещины в полу. Для их заделки используют акриловую шпатлевку соответствующего оттенка, которую аккуратно наносят и разравнивают металлическим или резиновым шпателем.
акриловая шпатлевка
Реставрация деревянного пола позволяет преобразить поверхность
Шаг 4. Финальная обработка пола
Дождавшись высыхания шпаклевки, доски еще раз циклюют, затем пол пылесосят и грунтуют. Если грунтовка впитывается очень быстро, следует нанести еще один слой, чтобы хорошо закрыть поры дерева. После этого доски можно покрасить или вскрыть лаком для дерева.
Выравнивание деревянного пола своими руками при помощи фанеры
Если вы хотите сделать идеальное черновое выравнивание пола, то для этого используйте фанеру. Особенно этот метод оправдан, если необходимо уложить ламинат.
Важно! Фанеру приобретайте толщиной – 12 мм. Приступим:
Приступим:
- Установите саморезы (маячки) для выравнивания пола.
- Уложите лаги (ширина их − 30 см), а пустоты закройте брусками фанеры.
Укладка лаг на основание пола
- Бруски закрепите саморезами либо клеем.
- Приготовьте листы фанеры. Для этого:
Аккуратно разделите стандартный лист фанеры на четыре части без сколов и расслоений.
- Уложите фанеру со смещением. Иначе швы пересекутся в одной точке.
- Подрежьте листы фанеры, при этом учитывая форму пола в местах выступов и арок.
- Прикрепите фанеру саморезами с потайной шляпкой и углубите места элементов крепежа.
Фанера прикреплена
Кстати, если вы хотели сделать выравнивание пола своими руками под ламинат, то после фиксации фанеры – приступайте к обустройству подложки. А если под линолеум – зашлифуйте и залакируйте пол.
Подробнее об выравнивании деревянного пола своими руками с использованием фанерных листов читайте в статье на нашем сайте «Выравнивание пола фанерой».
Укладка лаг на бетонный пол
При укладке лаг на бетонный пол предпочтительнее, чтобы основание было достаточно ровным и чистым. Если же бетонная поверхность имеет некоторые отклонения по плоскости, для выравнивания лаг придется использовать прокладки.
Схема укладки лаг на бетонное основание в квартире:
| 1 — гидроизоляция и звукоизоляция. | |
| 2 — выравнивающий деревянный брусок (прокладка), установленный с шагом для конкретного сечения лаг. | |
| 3 — лаги. Шаг их установки зависит от толщины и типа полового покрытия. | |
| 4 — черновая доска, который монтируется в случае, когда к прочности пола предъявляются повышенные требования. |
Рассмотрим каждый шаг подробно:
- Известно, что пиломатериалы перед использованием в агрессивных средах должны обрабатываться антисептиками и иными защитными составами. В случае же с деревянным полом по бетонному основанию в жилом отапливаемом помещении, такая обработка не обязательна.
- Выравнивание лагами уровня пола по неровному бетонному основанию достигается за счет подкладывания под них отрезков досок, брусков или фанеры.
- Для улучшения звукоизоляции пола под лаги и в пространство между ними можно уложить специальные шумоизоляционные материалы.
- Не забываем и про гидроизоляцию в местах соприкосновения бетона и дерева. Бетон избавляется от влаги очень медленно, и его полное высыхание может наступить и через год.
- Направление укладки половой доски выбирается по направлению света и направлению движения. Обычно в коридоре доска укладывается по направлению движения, в спальне — по направлению света из окна. Учтите данное правило и монтируйте лаги перпендикулярно направлению укладки доски. При выставлении лаг старайтесь отступать от стен примерно 1 — 2 см с каждой стороны для компенсации линейного расширения древесины.
- Лаги крепятся к основанию дюбель-гвоздями, анкерами, уголками. При желании (если позволяет конструкция пола) можно отказаться от крепления. Например, при монтаже половой доски. Используя же плитные материалы без фиксации лаг не обойтись, так как под листом лага может сместится или опрокинутся.
Если вместо половой доски в качестве напольного покрытия решено использовать ламинат, линолеум, паркет, то необходимо предусмотреть черновой слой из плитных материалов.
Настил из ОСП по лагам
Демонтаж
Для конструкции на лагах:
- Снимаются плинтуса, освобождается доступ к дощатому покрытию.
- Доски могут еще пригодиться, поэтому снимать их следует аккуратно. Каждая половица аккуратно приподнимается, начиная от стены, после чего гвозди выдергиваются гвоздодером. Особенно сложно разбирать шпунтованные доски, поскольку есть риск сломать соединение.
- Панельный дом имеет железобетонные перекрытия, к которым прикрепляются лаги. Демонтировать их нужно аккуратно, чтобы не пришлось потом делать лишнюю работу по заделке отверстий.
Для покрытия на стяжке:
- Снимается напольное покрытие.
- Проверяется состояние стяжки. Если дефекты незначительны, ее можно отремонтировать с помощью свежей цементной смести или состава для восстановления бетонных покрытий (зависит от состава стяжки).
- Если стяжка сильно потрескалась, стала рыхлой, отслаивается от основания, ее следует удалить с помощью перфоратора.
Нюансы выбора
Ламинат представляет собой доски толщиной 0,6-1,2 см.
Обычно их ширина равна 200 мм, а длина находится в пределах 100-150 см. Торцы каждого изделия имеют специальные замки для сборки в единую монолитную поверхность. Это многослойное напольное покрытие состоит из следующих основных слоёв:
Чтобы правильно выбрать ламинат по толщине, стоит знать следующее:
Панели толщиной 6 мм– это довольно гибкий материал, плохо переносящий влагу и механические нагрузки. Покрытие имеет не очень прочные замки, поэтому делая ремонт, стоит избегать покупки таких панелей.
Изделия толщиной 7 мне такие гибкие, как первый вариант. Однако делая ремонт, стоит помнить, что деревянный или бетонный пол под укладку таких панелей придётся тщательно выровнять, чтобы защитить замок от поломок. Оптимальный вариант для укладки своими руками – панели толщиной 0,8 см.
Если вы решили выбрать такой ламинат для пола в квартире, то вам не стоит сильно переживать о ровности основания, поскольку надёжному замку не угрожают незначительные перепады. Достаточно выровнять пол настолько, чтобы на нём не было значительных прогибов.Более толстые панели(толщиной больше 8 мм) также подходят для пола в квартире. Однако цена такого покрытия будет выше.
Если вы решили делать ремонт во всей квартире, то знайте, что ламинат бывает влагостойкий и обычный. Разница между ними в основе.
Обычные панели имеют основу из ДСП, ДВП или МДФ, а влагостойкий ламинат делается на базе HDF. Однако такое покрытие не стоит укладывать в ванной комнате или санузле. Влагостойкие панели можно выбрать для столовой, кухни или прихожей.
Не менее важно правильно выбрать класс износостойкости ламината:
31 классуказывает на невысокую износостойкость изделия. Такие доски можно уложить на бетонный или деревянный пол в спальне или кладовой. Если вы решили делать ремонт, используя панели 31 класса, то предпочтение стоит отдать немецким панелям.Изделия 32 классаотличаются средней износостойкостью.
Ими можно выровнять и покрыть пол в кухне, коридоре, спальне или прихожей. Цена таких панелей чуть выше, чем у первого варианта.Укладка своими руками панелей 33 класса, обладающих высокой износостойкостью, может осуществляться на пол в прихожей, офисе и других местах с высокой проходимостью. Однако это покрытие не из дешёвых, поэтому в квартире оно используется редко.
Диагностика: когда нужен ремонт?
Без досконального обследования и выявления состояния пола понять, нужно ли его ремонтировать, не получится. Так что перед тем, как решиться на капитальный или косметический ремонт основания, требуется провести его диагностику. Наличие определенных признаков поможет принять решение о необходимости проведения ремонтных работ, а также о том, что в целом нужно сделать, чтобы реанимировать основание под ногами.
Перед ремонтом пол необходимо обследовать
Таблица. Основные параметры оценки состояния пола.
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Звук во время обследования пола | Полы нужно простучать молотком и послушать, как звучит дерево. Если звук глухой, значит, древесина уже начинает гнить или прогнила и требует замены. |
| Состояние гвоздей | Гвозди могут продемонстрировать места гниения досок. В пораженных гнилью местах металл будет ржавый, таким он становится из-за процессов текущего гниения, происходящих рядом с ним. |
| Состояние лаг | Оценивается посредством прощупывания этих элементов шилом. Рекомендовано пройтись по всей длине каждой лаги. Инструмент не должен легко входить в древесину, если же ситуация обратная, значит, лаги сгнили. Чаще всего наиболее мягкая древесина попадается в области торцов балок. |
| Запах | Если между досками пола просачивается неприятный запах, то вероятность гниения досок и лаг очень велика. В любом случае, при наличии неприятного запаха полы желательно разобрать, чтобы понять причину. |
| Состояние половиц | Если половицы прогибаются и скрипят, сильно искривлены, крошатся, то полы нужно ремонтировать однозначно. |
Эти лаги уж точно нужно ремонтировать
Кстати, несмотря на то, что сами половицы могут оказаться в идеальном состоянии, лаги все же проверить рекомендуется. Сам пол в свое время мог быть перестелен, а вот лаги вряд ли менялись полностью
Особенно важно уделить проверке полов достаточно времени, если речь идет о вторичном жилье или старом доме
Ремонт может потребоваться и при наличии очень холодного пола. Возможно, утеплитель под ним или отслужил свой срок, или его и вовсе там не было. Сделать пребывание дома комфортнее как раз и поможет укладка нового утеплителя. Это актуально для квартир на первых этажах.
Щели в полу — что делать?
Инструменты и материалы
Укладка ламината без заранее подготовленного набора инструментов практически невозможна. Несмотря на то что соединительные элементы панелей легко собираются в однородный слой, перед этим необходимо некоторые из них подрезать не только по ширине, но и по длине
Важно также оставить зазор между декоративным слоем и стенкой (10-15 мм), который необходим для компенсации теплового расширения
В минимальный набор для укладки ламината должны входить следующие компоненты.
- Инструмент для порезки. Лучше всего использовать электролобзик с пилкой по дереву. Но за неимением такового можно воспользоваться простой ножовкой по металлу.
- Измерительные инструменты – уровень, рулетка.
- Набор для укладки. Он состоит из дистанционных подкладок, специального Z-образного стального профиля и профильной планки для подбивки.
Подразумевается, что перед началом процесса укладки стяжка пола была подготовлена. Она обязательно должна быть идеально ровная. Без перепадов уровня. Даже небольшая впадина может стать причиной появления характерного скрипа, а в дальнейшем – деформации панели, находящейся под ней.
Отметим, что порядок укладки ламината нарушать не рекомендуется. Все начинается с того, что согласно технологии вновь приобретенному материалу дают несколько дней отлежаться в помещении, где его предполагается укладывать, принять полагающиеся размеры, привыкнуть к температуре и влажности.
Ремонт бетонного пола в квартире своими руками
Чаще всего владельцы квартир не заботятся о состоянии бетонного основания пола, банально прикрывая его различными напольными покрытиями. И это есть большая ошибка – ведь долгий срок эксплуатации пола зависит именно от того, в каком состоянии находится его основание. Стяжка пола может быть осуществлена с использованием следующих материалов:
- цементно-песчаный раствор;
- сухие смеси;
- гипсоволоконные листы.
Учтите, что сложнее всего будет работать с цементно-песчаным раствором – он и «укладывается» гораздо дольше, и сохнет в течение 25-30 дней. Если опыта в проведении строительных работ нет, то лучше такой способ ремонта бетонного пола не использовать.
Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на сухих смесях – они разводятся водой до жидкого состояния, заливаются на основание (при этом равномерно распределяются по поверхности) и сохнут максимум 10 дней. Именно такие сухие смеси называются заливным полом – он отлично подходит в качестве подложки при укладке линолеума, паркета или ламината, срок эксплуатации такого основания составляет в среднем 20 лет. Единственный недостаток таких заливных полов – высокая стоимость сухих смесей, но все в этом мире относительно: один раз сделав действительно качественный ремонт бетонного пола, можно будет на десятилетия забыть о нем.
Пошаговая инструкция стяжки пола своими руками:
- Снимается напольное покрытие – доски и лаги деревянного пола удаляются полностью. Сразу же проведите уборку образовавшегося пространства – возможно, раньше туда заливали монтажную пену для предотвращения сквозняков.
- Стелим гидроизоляцию. Можно, конечно, использовать для этого современные и дорогие материалы, но специалисты утверждают, что конкретно для стяжки пола подойдет и обычная полиэтиленовая пленка. Полосы материала укладываются внахлест – зазор должен составлять не менее 10 см.
- Клеим демпферную ленту. Делается это для того чтобы компенсировать возможное расширение-сжатие уже готовой стяжки, если будут изменения в температурном режиме. Проложенная демпферная лента вдоль каждой стены, обеспечит и высокую надежность бетонного пола.
Прокладываем маячки
Остается лишь развести сухую смесь водой в пропорции, которая указана в инструкции к материалу, и залить пол. Специалисты рекомендуют взять щетку на длинной ручке и мягким нажатием на уже залитый пол «выдавить» из смеси пузырьки воздуха
Варианты ремонта полов в квартире
Варианты ремонта полов в квартире можно разделить условно на два основных направления по характеру выполнения:
Капитальные – требуют демонтажа основания пола (стяжки, лаг и т.д.), и полной замены старого напольного покрытия. Подробнее о капитальном ремонте полов мы поговорим далее в специально-отведенном разделе.
Текущие – подразумевают полную или частичную замену старого напольного покрытия, как правило, без затрагивания стяжки и перекрытий.
Текущие варианты ремонта полов в большинстве своем подразумевают замену финишного напольного покрытия целиком или частично, выполненного из следующих материалов:
Паркетная доска
Ламинат
Линолеум
Кафельная плитка
Пробка
Полимерный наливной пол
Чтобы определиться какой вариант ремонта полов более вам подходит необходимо изначально провести анализ имеющего основания пола и финишного покрытия.
Конечно, в идеале лучше всего делать сразу капитальный ремонт пола, но финансы для этого необходимы значительные. Поэтому смотрите на свои возможности и, конечно же, на площадь пола в квартире.
Ведь квартира квартире рознь! Есть квартиры «старого фонда», а есть современные с огромной площадью. Далее мы разберемся в особенностях ремонта пола маленьких квартир.
Деревянный пол по грунту
В случае с основанием в виде грунта, для качественного устройства деревянного пола необходимо предусмотреть своего рода гидроизоляционную прокладку между деревянными конструкциями и землей. Также необходимо заложить достаточное пространство для хорошей циркуляции воздуха в подполье для защиты деревянных конструкций от грунтовой сырости. То-есть, простыми словами, нужно соорудить основание из бетонных или кирпичных столбиков. А если расстояние между землей и лагами незначительное, то нужно провести дополнительную выемку грунта или вовсе отказаться от данной конструкции в пользу цементно-песчаной стяжки.
Не спешите хаотично сооружать столбики под лаги. На данном этапе проводятся расчеты. В первую очередь нужно определиться с толщиной половой доски, и исходя из нее задать шаг лаг. В следующей таблице приведены стандартные размеры досок и соответствующие им расстояния по центрам между лагами:
| Толщина доски пола, мм | Расстояние между лагами, мм |
| 20 | 300 |
| 24 | 400 |
| 30 | 500 |
| 35 | 600 |
| 40 | 700 |
| 45 | 800 |
| 50 | 1000 |
Определившись с шагом, можно переходить к выбору сечения бруса лаг. Выделим стандартные сечения бруса (мм):
- 50 х 50 мм.
- 50 х 100 мм.
- 100 х 100 мм.
- 120 х 120 мм.
- 100 х 150 мм.
- 150 х 150 мм.
- 200 х 250 мм.
Выбор сечения лаг необходимо проводить в комплексе определения количества подпорных столбиков. Для наглядности рассмотрим пример:
- Длинна лаги 6 метра.
- Доска пола толщиной 40 мм. Соответственно шаг между лагами 700 мм.
- Предполагается использовать брус сечением 100 х 100 мм.
- Нужно определить требуемое количество подпорных столбиков для лаги.
Решается эта задача с использованием простой программы расчета однопролетных деревянных балок по распределительной нагрузке.
Расчет бруса для лаг
Методом подстановки можно подобрать нужное сечение или, зная сечение определить оптимальное расстояние между опорами. Для получения нулевого прогиба задается расстояние между опорами (длинна пролета L) в 1000 мм (можно и больше). Зная данный параметр и длину лаги (6 метров) нетрудно просчитать нужное количество столбиков (7 штук).
Столбики для опоры лаги
Теперь можно переходить к разметке и подготовке мест под столбики
Важно учесть, что крайние ряды столбов, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливаются вплотную к ним, а крайние столбы каждого ряда — с отступом в пол кирпича. Для наглядности рассмотрим данный этап подробнее:
| 1 — грунт. |
| 2 — песчаная подсыпка. | |
| 3 — основание столбика. | |
| 4 — кирпичный или бетонный столбик. | |
| 5 — гидроизоляция. | |
| 6 — деревянная выравнивающая подкладка. | |
| 7 — лага. | |
| 8 — дощатый настил. |
Столбы под лаги нужно устанавливать на плотный грунт или бетонное основание. Насыпной и неутрамбованный грунт для данной конструкции не рекомендован, так как из-за возможной осадки столбиков пол провиснет и будет зыбким.
Замена лаг
Самый сложный и трудоемкий процесс во всем ремонте — это замена лаг. Ведь данная конструкция находится под досками, и чтобы достать хотя бы одну лагу, вам придется поднимать доски с определенного участка. А значит, понадобится гвоздодер, чтобы вытащить крепежные гвозди, соединяющие между собой лаги и половицы.
Есть в этом деле один маленький нюанс, от которого зависит внешний вид досок. Под гвоздодер нужно уложить небольшую прокладку в виде деревянной рейки, на которую он будет упираться. Для вытаскивания гвоздей придется приложить достаточно большое усилие, от которого на доске может образоваться выемка. Вот почему прокладка здесь так необходима.
После того как вы доберетесь до лаг, вам потребуются другие инструменты, с помощью которых вы будете демонтировать вышедшие из строя лаги. Самое главное — не церемоньтесь с ними, ломайте, крушите и выбрасывайте в мусор. Не оставляйте этот хлам до лучших времен — можете его использовать в качестве топлива. После этого вам потребуется осмотреть основание — бетонную стяжку или опорные балки. Обязательно убедитесь, что поверхность, на которую будут устанавливаться новые лаги, прочная и ровная. Если эти показатели вас смущают, то придется провести ремонт и полового основания под лаговой конструкцией в тех местах, где меняются сами лаги.
После всех этих операций можно начинать установку новых элементов лаговой системы
Обратите внимание на способ крепления — в каждом случае этот процесс может проводиться по-разному. К примеру, насквозь через лагу к бетонному полу или через установку между бобышками и крепление к ним
Варианты есть, так что можно выбрать из них самый простой и недорогой
Варианты есть, так что можно выбрать из них самый простой и недорогой.
