Настилка трехслойной паркетной доски
Паркетная трехслойная доска за счет своей конструкции обеспечивает минимальное изменение своих геометрических размеров в зависимости от температуры и влажности окружающей среды по сравнению с массивной доской. Это позволяет монтировать ее методом «плавающего пола». Когда укладывается «плавающий пол», доски склеиваются между собой по четырем торцам и не крепятся к черновому полу. «Плавающий пол» будет служить очень и очень долго.
Перед укладкой вся паркетная доска с не лицевой стороны должна быть обязательно покрыта олифой или другими защитными лакокрасочными материалами, обеспечивающими гарантированную ее защиту от увлажнения. При укладке следует оставлять расстояние в 15мм между паркетной доской и стеной (или трубами отопления, дверными коробками).
Первую панель уложить пазом к стене, обеспечив зазор между стеной и паркетной доской 12-15мм
Доложить без приклеивания следующие панели.
Последнюю панель в ряду развернуть на 180 градусов (лицевой стороной вверх) и положить рядом с уже уложенным рядом, на торцевой стороне оставить зазор 8мм к стене, отметить и отпилить.
Если стена не ровная, то на первом ряду панелей отметить контур стены (учесть зазор 12-15мм)
Отрезать панели по длине вдоль отмеченной линии.
Первые два ряда уложить очень ровно и проверить с помощью шнура.
Каждый новый ряд начинать с остатка панели (мин.40мм) предыдущего ряда. Если уложены два первых ряда, можно приступать к склеиванию. При укладке паркетной доски на черновой пол необходимо использовать клей типа ПВА или клеящие водостойкие мастики. Для этого клей толстым слоем нанести на торцевой и продольный шип панели
Осторожно соединить панели с помощью молотка и деревянной прокладки и затянуть их натяжными ремнями.
При сбивании из стыков на поверхности должен выступить клей.
Выступивший клей убрать шпателем и протереть влажной тряпкой.
Последнюю панель ряда прижать стяжкой.
Уложенную паркетную доску крепят по периметру плинтусом
Для предотвращения увлажнения или усушки на лицевую поверхность паркетной доски обязательно нанести лакокрасочный материал (не менее 2-х слоев) в течение 5-7 дней после укладки.
Если после укладки паркетной доски образовались «свесы», т.е. перепад паркетной доски по толщине (допуск составляет +/-0,1мм), то данные участки перед покрытием лакокрасочными материалами необходимо прошлифовать шлифовальной шкуркой с размером абразивных частиц 0,15мм
Шлифовку производить вдоль волокон.
Если в процессе укладки полов были допущены механические повреждения, их необходимо зашпаклевать. Для этого использовать водоразбавляемую однокомпонентную мастику типа “Cascol Puiriti”. Дефекты нужно заполнять чуть большим слоем мастики, чем их размеры, так как при высыхании состав сжимается. Поэтому глубокие дефекты необходимо заполнять несколько раз с промежуточным высыханием. После высыхания зашпаклеванные места шлифуются. Дощатый пол, который подвергся такой обработке, будет служить долгое время.
Для отделки лицевой поверхности полов можно использовать водорастворимый однокомпонентный дисперсионный полуглянцевый полиуретанакриловый лак.
“Sintero Toppiacs”, однокомпонентный лак на алкидно-полиуретановой основе “Celco” или паркетный лак. Все эти материалы обладают исключительной стойкостью к износу, воздействию жиров, воды и хозяйственных моющих средств. После покрытия данными лаками и красками полы можно эксплуатировать через сутки, ставить мебель на дощатый пол можно будет через неделю.
Массивная половая доска из лиственницы имеет свои преимущества:
- природное тепло, которое позволяет экономно использовать энергоносители для обогрева помещения;
- прочность и устойчивость к воздействию гнилостных бактерий;
- высокая износоустойчивость, применимость в местах с высокой степенью проходимости.
- Массивная половая доска воспрепятствует воздействию химических веществ черновой отделки пола на организм хозяев.
Укладка на бетонное основание (паркетная)
Большое распространение в новостройках и при ремонте старых полов получила укладка деревянного пола непосредственно по бетонной стяжке
При этом особенно важно, чтобы уровень влажности такой стяжки не превышал 12%. Доски могут быть с соединением шпунт-паз или ровные
В этом случае можно укладывать пол по типу настила палубной доски с зазорами, которые затем заделывают специальными затирками.
Укладка паркетной доски на бетонное основание
Проверить готовность стяжки можно, положив на ее поверхность бумажную салфетку и накрыв ее плотно куском полиэтиленовой пленки 1 кв.м. Если через сутки салфетка станет влажной, стяжка не готова к настилу деревянного пола. В помещении также не должно быть слишком влажно (не более 60%), а температура в пределах+17–25 °С.
В таких случаях обязательна гидроизоляция основания перед устройством стяжки.
На сухую стяжку
Это удобно в помещениях с очень низкими потолками. В целях сохранения размера по высоте половые доски наклеивают непосредственно на подготовленную стяжку или на подстилку из фанеры, ДСП, защищенную от влаги. Такой способ укладки позволяет использовать деревянную доску толщиной 24–25 мм, а с учетом толщины всех слоев общая высота пола будет не более 40–50 мм.
Укладка досок на сухую стяжку
Само основание должно быть ровным, как для настила паркета или ламината. Укладка половиц производится аналогичным образом, как и на лаги. Работу начинают от стены. Доски, укладываемые на бетонное основание, дополнительно фиксируют к нему в нескольких местах по длине саморезами с дюбелями, просверливая в них отверстия, которые затем заделывают специальными пробками.
Фанеру непосредственно по бетонному основанию наклеивают отрезками шириной 50 см диагонально к расположению половиц. Толщина листов фанеры не менее 18 см (или два слоя по 12 мм). Их закрепляют на клей и шурупы с дюбелями (примерно 15 шурупов на 1 м2 фанеры), после чего обрабатывают наждачной бумагой, затем монтируют деревянный пол. Доски пола крепят к фанере саморезами или наклеивают на нее аналогично вышеупомянутым способам в той же последовательности.
На стяжку с гидроизоляцией
Если слой гидроизоляции стяжки отсутствует, то на нее настилают сначала гидроизоляцию (чаще всего полиэтиленовую пленку), по ней кладут фанеру в 1–2 слоя, или ДСП по типу плавающего пола. Поверхность шлифуют, грунтуют специальным составом, а затем на нее наклеивают половицы, подгоняя их плотно или оставляя швы, которые затем заделывают специальными затирками. Для наклейки длинных досок пригодны полиуретановые однокомпонентные или эпоксидно-уретановые двухкомпонентные клеящие составы.
Деревянный пол можно укладывать на стяжку с гидроизоляцией
Укладка подложки
Технология монтажа ламелей требует производить их укладку на подложку, которая выполняет сразу несколько функций:
- устраняет неровности фанеры или сухой стяжки;
- служит демпфером для ламината;
- обеспечивает шумоизоляцию.
Если подложка обработана влагозащитными материалами, то она дополнительно служит и гидроизоляционным слоем. Если нет, то под нее необходимо застилать полиэтиленовую пленку, внахлест, с заходом на стены, что препятствует намоканию ламелей пола.
Виды подложек, их рейтинг, преимущества и недостатки, технология укладки, а также цены на самые востребованные материалы приведены в материале «Подложка под ламинат».
Варианты укладки
Прежде чем постелить пол, нужно подготовить основание. Монтаж половых досок обычно выполняется на бетонное основание или непосредственно на грунт.
В первом случае плиту перекрытия нужно очистить от мусора и загрязнений, выровнять поверхность: сбить выступающие элементы и зацементировать имеющиеся трещины.
Во втором случае грунт максимально уплотняется, насыпается песчаная подушка толщиной не меньше 20 см, которая тщательно трамбуется. Подготовительный этап необходим для того, чтобы чистовой пол лёг максимально ровно и со временем не скрипел и не деформировался.
В зависимости от способа укладки пола подготовка основания может различаться, поэтому надо пошагово рассмотреть часто встречающиеся варианты.
Бетонная стяжка
Одно из наиболее практичных и удобных оснований для деревянного пола. Если монтажные работы выполняются в многоквартирном доме, подготовка бетонного основания ограничивается выравниванием поверхности. После этого лучше залить самовыравнивающуюся стяжку, чтобы добиться идеально ровной геометрии пола.
Это несложная работа, которая не требует специальных навыков и знаний. Для заливки стяжки нужно приобрести сухую смесь и приготовить раствор, точно следуя инструкции производителя. Когда смесь застынет и наберёт проектную прочность, можно приступать к укладке чистового пола.
Лаги
При укладке пола важно понимать, что лаги крадут высоту потолка. Помещение станет ниже в среднем на 10–15 см в зависимости от сечения бруса
Лаги в качестве основания под деревянный пол обычно используются в частных домах, где высокие потолки. Укладывается конструкция на уплотнённый грунт или залитый фундамент.
Руководство по устройству деревянного пола на лагах будет следующим. Брус обрезается в размер по длине помещения, крепятся элементы конструкции к стенам или к залитому фундаменту. Чтобы добиться идеальной геометрии, имеет смысл предварительно натянуть нитку, выставленную по лазерному уровню. Располагаются лаги на расстоянии 80–100 см друг от друга.
Если основание монтируется на бетонное покрытие, крепление выполняется посредством анкеров. Здесь нужно учитывать, что шляпки крепёжных элементов обязательно должны быть утоплены в брус, иначе чистовой пол ляжет неровно.
Фанера
Данный способ обустройства чернового пола напоминает предыдущий вариант. Единственное отличие: поверх лаг будет крепиться не чистовой пол, а фанерные листы. Лаги должны располагаться с соблюдением интервала в 40 см, иначе фанера может не выдержать пеших нагрузок и лопнет, что приведёт к деформации пола. Крепятся листы саморезами, шляпки утапливаются заподлицо.
Монтаж лаг для пола
Для выполнения каркаса используют просушенный брус. Его сечение определяется из высоты, на которую приподнимается поверхность, минус толщина дощатого настила.Работы ведем в таком порядке:
По продольному краю балкона и у стены укладываем два бруса.Далее замеряем расстояние между ними и нарезаем бруски такой же длины.
Поперечных брусков нужно столько, чтобы их можно было уложить с шагом 800 мм поперек балкона.Заготовки обрабатываем антисептиком и покрываем олифой.Бруски раскладываем и выравниваем в горизонтальной плоскости. Крайние продольные и крайние поперечные бруски скрепляем друг с другом металлическими уголками и саморезами. Выравниваем конструкцию по горизонтали, подложив под нее обрезки фанеры или клинья.Внутри каркаса устанавливаем остальные поперечные бруски и крепим их к обрешетке уголками и саморезами.
Как выбрать пиломатериал
На выбор облицовки пола существенно влияет укладка шпунтованной доски по существующей технологии. Индивидуальному застройщику необходимо учесть качество пиломатериала, размеры, породу древесины и способ ее обработки для эксплуатации.
Качество
Стандартная технология укладки подразумевает фиксацию гвоздями или саморезами к лагам каждой 4 – 5 ряда досок. Поэтому шпунт с незначительными дефектами можно укладывать между ними без серьезных последствий. Основными параметрами качества деревянного напольного шпунтованного покрытия являются:
- влажность – 12%, на практике можно встретить упакованные в пленку доски камерной сушки с влажностью 8%;
- шероховатость – 500 мкм для тыльных поверхностей и торцов, 200 мкм под покраску, 120 мкм под вскрытие лаком;
- целостность – в силу вышеуказанных условий лесозаготовки широкий шпунт (20 – 40 см), изготавливаемый по ТУ конкретного производителя, может собираться по технологии мебельного щита с наращиванием по длине с использованием зубчатых замков, доска шириной 6 – 14 см ширины всегда выпускается цельной.
Сортность шпунта влияет на качество интерьера.
Шпунт является профилированным изделием для облицовки полов, сырьем для его изготовления служит обрезная доска. Сортность пиломатериала производитель выбирает В, А или Экстра с минимальным количеством пороков древесины доски для пола.
Размеры
Для большинства индивидуальных застройщиков предпочтительнее укладка пола из шпунтованной доски шириной от 20 см, длина которых полностью соответствует размеру одной из сторон комнаты, чтобы снизить количество продольных швов и не стыковать их по длине.
Продольные стыки в малом количестве почти незаметны.
Однако это слишком дорого для своего бюджета отделки и эксплуатации полов , так как при укладке цельных досок по длине комнаты резко увеличиваются отходы кроя, короткие обрезки невозможно применить в перегородках, стропильных системах. Что повышает бюджет строительства.
Однако, зная, как правильно крепить шпунт на продольных стыках своими руками, можно обеспечить нормальный ресурс покрытия и достаточный дизайн облицовки пола. Вышеуказанный ГОСТ 8242 допускает изготовление шпунта длиной от 2,1 м, обычно в пределах 4 м для лиственных пород и 6 м для ели и сосны.
Очень важно правильно подобрать толщину шпунта:
- шпунтованная доска для пола ДП-21 должна укладываться на лаги с шагом 30 см максимум или на сплошной черновой пол;
- шпунт ДП-35 и брусок БП-27 можно монтировать на балки без черного пола с шагом 60 см максимум.
Расстояние между лагами.
Длина менее критична, так как для большинства типовых проектов 4 м изделий хватает без продольных стыков.
При этом надо учитывать следующие нюансы:
- идеально прямые стволы только у хвойных деревьев, поэтому доска из ели и сосны имеет низкую себестоимость в сравнении с лиственными породами, стволы которых короче и имеют природную кривизну по длине;
- однако ель и сосну необходимо чаще обрабатывать лакокрасочными составами в процессе эксплуатации, эта древесина менее износостойкая;
- из стволов кедра и лиственницы, относящимся к хвойным породам, получаются длинные ровные доски, по умолчанию пропитанные природным антисептиком, обладающие высокой износостойкостью, однако они встречаются реже, относятся к редким/ценным породам по умолчанию;
- шпунт с широкой пластью (нижняя и верхняя поверхность доски) обладает оригинальной фактурой древесного рисунка, но более подвержен короблению и усыханию, поэтому резко снижается ресурс и межремонтный период напольного покрытия.
Как правильно подобрать доску
Все преимущества шпунтованной доски проявляются только при
правильном подборе материала и достаточно высоком качестве
Разберемся, на что
следует обратить внимание при выборе
Порода древесины
Одна из наиболее важных характеристик – порода дерева, из
которого изготовлена доска. Наиболее часто применяются хвойные породы – ель,
сосна, лиственница. Из лиственных деревьев делают более дорогие разновидности.
Используется ясень, дуб, благородные породы древесины. Выбор породы является
компромиссом между ценой и качеством:
Таким образом, в большинстве случаев доска из лиственницы
обеспечивает оптимальное сочетание приемлемой стоимости и высоких эксплуатационных
и эстетических качеств.
Сорт и характеристики
Сортность доски определяют по внешним признакам:
- Отсутствие на доске темных сучков и иных
дефектов (сколы, трещины, пятна) позволяет отнести ее к категории «Экстра». - Одиночный коричневый или черный сучок (на фоне
отсутствия других дефектов) характерен для категории «А». - В категории «АВ» допустимы коричневые сучки и
мелкие дефекты другого рода (пятна, неоднородная структура дерева). - Низший класс (категория «С») подразумевает
наличие единичных сквозных сучков, а также пятна, нарушения текстуры.
Если планируется делать черновой пол, хватит категории «С».
Если чистовое покрытие делать не планируется, выбирайте материал из трех первых
категорий, ориентируясь на цену.
Размеры
Геометрические параметры доски выбирают, исходя из следующих
соображений:
- Длина определяется, исходя из длины помещения.
Такой подход позволит избежать стыков в ряду. Наиболее распространены трех- и
шестиметровые доски, но многие производители выпускают также варианты с длиной
в 4 м, 5 м или готовы изготовить пиломатериал нужной длины на заказ. - Толщина колеблется в диапазоне от 1,8 см до 4,5
см. Тонкая доска дешевле, но ее применение при настиле полов не оправдано.
Тонкие доски будут прогибаться. Чтобы этого избежать придется ставить лаги
чаще, а это сведет на нет всю экономию. Оптимально подойдут для настила полов
доски толщиной в 2,8 см, 3,6 см, 4,5 см. - Ширина досок бывает от 7 см до 20 см. Слишком
узкие доски брать не стоит: слишком долгий монтаж. Но и слишком широкая доска не
идеальна, поскольку риск деформации
выше. Большинство строителей предпочитают средний показатель (12-15 см).
В целом, выбор размера стоит делать, ориентируясь на
поставленные задачи, объем сметы и собственное мастерство.
Таблица сколько досок 1 кубе (штук/метров)
Размеры доскиОбъем 1-й доскиДосок в одном кубе (штук)25х100х60000,015 м366,6 шт25х130х60000,019 м351,2 шт25х150х60000,022 м344,4 шт25х200х60000,030 м333,3 шт30х200х60000,036 м327,7 шт40х100х60000,024 м341,6 шт40х200х60000,048 м320,8 шт40х150х60000,036 м327,7 шт50х100х60000,030 м333,3 шт50х150х60000,045 м322,2 шт50х200х60000,060 м316,6 шт
По ГОСТу, длина доски обрезнойсоставляет 6 м. С учетом индивидуальных особенностей строительного объекта потребитель может заказать и другой размер, но это должно быть согласовано с нормами транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатацией готового объекта.
Толщина стандартной обрезной доски составляет, обычно 25, 40 или 50 мм.
при толщине 100 – 150 мм. Длина, как было указано выше, составляет 6 метров. Бруски малых размеров бывают 40 х 40 мм и 50 х 50 мм.
при длине 3 или 6 метров. Стоимость обрезной доски зависит от того, к какой категории пиломатериалов относится брус: стандартный или не стандартный. Окончательная стоимость обрезной доски формируется с учетом качества полученного материала и его эксплуатационных качеств.
Для обеспечения надлежащего качества готовых изделий необходимо соблюдать правила хранения и транспортировки.
В частности, при складировании доски обрезной надо учитывать ее способность впитывать влагу из земли. Поэтому материал необходимо складывать на поддоны и использовать перекладные промежуточные бруски. В таком виде доски лучше проветрятся, сохранят предельный уровень влажности и слегка подсохнут.
Основными материалами, используемые для производства доски обрезной, являются: осина, пихта, лиственница, сосна и кедр. Для внутренней отделки зданий применяют красное дерево, ясень, дуб, липу и другие породы дерева. Необходимо отметить, что по стоимости эти материалы превышают аналогичные продукты, изготовленные из других пород деревьев, но по эстетическим и эксплуатационным характеристикам они превосходят другие породы дерева.
На практике нередки случаи, когда в результате неправильного хранения качество доски пострадало, и товар перевели в категорию более низшего сорта. В таком случае товароведы торгующих организаций должны провести переоценку товара и с учетом имеющихся дефектов присвоить соответствующий сорт и цену. На маркировочном ярлыке должна быть проставлена отметка о проведенной уценке.
главная⇒ строймат⇒ отделочные
Каждый вид пиломатериалов имеет свой модельный ряд и типовые размеры.
Основные нормативные докменты: ГОСТ 2695-83: для досок из лиственных пород, и ГОСТ 24454-80: для досок из хвойных пород.
Доска обрезная, половая и вагонка:
ширина: от 64 (мм)до 275 (мм);
толщина: от 16 (мм)до 75 (мм);длина: от 1000 (мм)до 6000 (мм)с градацией 250 (мм).
Брусья и бруски:
ширина: от 40 (мм)до 275 (мм);
толщина: от 40 (мм)до 275 (мм);длина: от 1000 (мм)до 6000 (мм)с градацией 250 (мм).
Рейка (типовые размеры):
25 (мм)х 50 (мм);
25 (мм)х 40 (мм);20 (мм)х 40 (мм);22 (мм)х 50 (мм).Параметры основных видов пиломатериаловЧертеж Чертеж и параметры типовой моделиДлина (мм) Общая длина доски в (мм)Ширина (мм) Общая ширина типовой модели в (мм)Толщина (мм) Толщина доски в (мм)Доска(перейти)от 1000 (мм)до 6000 (мм)75 (мм)100 (мм)125 (мм)150 (мм)175 (мм)200 (мм)225 (мм)250 (мм)275 (мм)16 (мм)19 (мм)22 (мм)25 (мм)32 (мм)40 (мм)50 (мм)60 (мм)75 (мм)Брус(перейти)до 6000 (мм)от 70 (мм)до 270 (мм)от 145 (мм)до 279 (мм)Вагонка(перейти)от 1200 (мм)до 5700 (мм)95 (мм)95 (мм)140 (мм)15 (мм)12 (мм)12 (мм)Рейка(перейти)от 500 (мм)до 3000 (мм)22 (мм)20 (мм)25 (мм)40 (мм)50 (мм)Штакетник(перейти)от 500 (мм)до 1800 (мм)от 40 (мм)до 100 (мм)от 16 (мм)до 40 (мм)Плинтус(перейти)от 1000 (мм)до 2000 (мм)от 15 (мм)до 60 (мм)от 40 (мм)до 80 (мм)Штапик(перейти)от 1000 (мм)до 2000 (мм)8 (мм)10 (мм)10 (мм)Блок-хаус(перейти)от 2000 (мм)до 6000 (мм)от 00 (мм)до 230 (мм)от 20 (мм)до 40 (мм)Стропила(перейти)от 3000 (мм)до 5000 (мм)от 160 (мм)до 220 (мм)от 20 (мм)до 80 (мм)Шпалы(перейти)I 180 (мм)II 160 (мм)II 150 (мм)2750 (мм)2750 (мм)2750 (мм)250 (мм)230 (мм)230 (мм)
Размеры пиломатериалов устанавливаются государственными стандартами. Расчет параметров полуфабрикатов проводят, исходя из сферы их применения для потребностей внутреннего рынка и экспорта продукции.
Подготовка
Перед началом работы нужно сосчитать нужное количество материала. Для этого надо посчитать площадь комнаты и площадь одной дощечки, а затем разделить первое на второе. Легче покупать доски таким образом, чтобы их длина совпадала с длиной комнаты. Тогда не нужно считать площади, достаточно знать ширину комнаты и ширину одной доски и поделить соответственно одно на другое. Такой способ позволит избежать состыковки дощечек, спустя время они могут разойтись.
После произведенного подсчета необходимо подготовить основание. Отличным вариантом будет цементная стяжка пола
Важно чтобы стяжка была ровной, если же степень ее рельефности превышает 2 мм, то неровности убираются с помощью шпаклевки. Еще одним немаловажным моментом является уровень влажности бетонного основания, она не должна быть выше 12%. Проверить этот показатель достаточно легко: на стяжку скотчем закрепить полиэтиленовый кусок и оставить на ночь, если утром под куском обнаружится испарина, значит, стяжка нуждается в дополнительной просушке
Проверить этот показатель достаточно легко: на стяжку скотчем закрепить полиэтиленовый кусок и оставить на ночь, если утром под куском обнаружится испарина, значит, стяжка нуждается в дополнительной просушке.
От подготовленного основания зависят способы укладки половой доски. Таких способов всего два: клеевой и бесклеевой.
Можно также сделать основание из фанерных листов. Лучше использовать специальную влагостойкую фанеру. Толщина листа не должна быть меньше, чем 1,8 см. Стелить фанеру можно двумя способами:
Фанера укладывается по диагонали, при этом расстояние между листами должно быть около 3 мм, а отступ от стены — 1 см. Фанерные листы крепятся дюбелями или шурупами. На 1 кв. м. их потребуется 15 штук.
- Фанера приклеивается к полу, при этом обязательно должен быть барьер в виде специального грунта или мастики. Перед приклеиванием листы уменьшают в 2-3 раза, затем наносится мастика.
Далее основание обязательно нужно хорошо отшлифовать. Для этого можно использовать шлифовальную машинку, у которой зернистость абразивной ленты 40-60. После шлифовки поверхность очищается от пыли.
Технология укладки лаг
Для укладки лаг своими руками, потребуется доскональное соблюдение следующей технологической карты:
- Плита перекрытия очищается от мусора и наплывов.
- При устройстве пола по лагам в квартире, необходим монтаж выравнивающей стяжки, к которой впоследствии крепятся деревянные материалы через гидроизоляционные прокладки.
- На первых этажах частных жилых домов монтаж лаг осуществляется по столбикам из кирпичей.
- Черновой пол или фундаментная плита размечаются с помощью лазерной рулетки и капроновой шнурки.
- Центры столбиков обозначаются дюбелями по бетону.
- Монтаж первого ряда кирпичей ведётся по слою из цементно-песчаного раствора – постели.
- Габариты столбиков составляют 250 х 250 – 380 х 380 мм, в зависимости от планируемой эксплуатационной нагрузки на конструкцию пола.
- Эксперты рекомендуют прокладывать кладочную сетку между первым и вторым рядом кирпичей.
- Как правило, высота столбиков составляет от 2 до 3 рядов полнотелых кирпичей, то есть, от 150 до 225 мм.
- Поверх последнего ряда выстилается финишный слой из цементно-песчаного раствора, высота которого должна быть определена строго по отметке лазерного уровня.
- После твердения цементно-песчаной смеси, на столбики выстилается рубероид.
- Монтаж лаг ведётся строго по центру столбиков, расположенных в едином створе, для равномерного распределения нагрузок.
- Лаги крепятся на оцинкованные уголки, посредством дюбель-гвоздей и саморезов.
- После монтажа всех лаг, необходимо обработать их лакокрасочными защитными составами и проверить общую горизонтальную плоскость.
- Если лаги устраиваются по неровной черновой плите, то, в таких случаях, допускается вести их монтаж на стальных шпильках.
- На зафиксированную в вертикальном положении шпильку насаживается балка в месте предварительно просверленного сквозного отверстия.
- Высота положения лаги регулируется медленными поворотами гайки, расположенной под брусом.
- При необходимости, согласно проекту, в конструкцию пола закладываются трубы ХВС, ГВС или отопления, а также кабельная продукция в специальных негорючих гофрированных трубках.
После монтажа и контроля горизонтального положения лаг, необходимо заполнить пространство между ними теплоизоляционными и звукоизоляционными материалами, после чего можно приступать к устройству чистового пола.
К каким последствиям могут привести ошибки при укладке деревянного пола на лаги
Самой большой ошибкой, которую можно совершить при укладке деревянного пола является недостаточная пароизоляция. Обычно ее делают из плотного полиэтилена либо пенофола, который к тому же обеспечит дополнительную шумоизоляцию. Если этим шагом пренебречь либо допустить повреждение изоляционного покрытия, то пол очень скоро начнет подгнивать и на нем появится плесень. Это не только в разы сократит срок службы пола, но и может негативно сказаться на здоровье людей.
Пароизоляция Изоспан
Второй по распространенности ошибкой является использование недостаточно сухой древесины. Влажность досок и лаг должна быть не более 15%
Важно помнить, что в сырую погоду даже изначально сухие доски очень быстро впитывают в себя влажность из воздуха. Если за окном идут затяжные дожди, то лучше отказаться от укладки пола в эти дни
Если вы уложите пол из влажных досок, то по мере высыхания они начнут деформироваться. Это приведет к скрипу, появлению щелей и перепадов по высоте между соседними досками, что, в свою очередь, скажется на финишном покрытии.
Пароизоляция (пенофол)
Недостаточно точно выставленный уровень при укладке лаг приведет к скрипу пола и постепенному расшатыванию досок. Это сильно снизит срок службы покрытия и будет требовать периодических ремонтов.
Еще одной распространенной ошибкой является недостаточное расстояние от крайней доски до стены, оно должно быть не меньше 10 мм. Это расстояние необходимо для компенсации температурного расширения древесины. Если им пренебречь, то при сезонном изменении температуры пол будет испытывать весьма серьезные внутренние нагрузки, что приведет к растрескиванию некоторых досок и появлению скрипа.
Зазор между досками пола и стеной
Укладка на лаги
Укладке половой доски на лаги предшествует монтаж самих лаг на подготовленное основание.
Подготовка
Если основанием служит утрамбованный грунт, не покрытый слоем стяжки, то лаги монтируется на кирпичные столбики высотой не менее 20 см, покрытые кусками рубероида. Столбики также можно изготовить из дуба, лиственницы, обработанных антисептиком и битумом. На первом этаже обязательны гидроизоляция и утепление основания, обычно используются рулонные гидроизоляционные материалы.
Лаги тоже в обязательном порядке обрабатываются антисептиком, к основанию они обычно крепятся с помощью анкерных болтов, реже фиксируются с помощью мастики. Минимальное расстояние между лагами под укладку массивной доски – 50 см, сращенной – 40 см, чем толще доска, тем больше может быть шаг. Лаги нужно монтировать перпендикулярно направлению укладки половиц.
Если основание неровное, лаги можно выровнять с помощью подкладок, но лучше использовать регулируемые. Между лагами закладывается утеплитель, его толщина должна быть чуть меньше высоты лагов, чтоб между ним и полом образовался зазор для вентиляции. Утеплитель закрывают слоем пароизоляции. Между лагами и досками рекомендуется уложить звукопоглощающую подложку.
Укладка
После завершения подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке доски, соблюдая ряд правил.
- Первая доска укладывается с отступом от стены 1—2 см. Аналогичный зазор для компенсации температурных расширений нужно оставить по всему периметру. Возможна укладка как шипом, так и пазом к стене
- После крепления первой доски к лагам к ней придвигается вторая, шип вставляется в паз, вторая доска подбивается киянкой через брусок, пока между половицами не останется щель не больше 1 мм, можно для максимального уплотнения использовать клинья
- Если длины досок не хватает, чтоб перекрыть всю комнату, или они укладываются вразбежку, стыки обязательно должны приходиться на середину лагов, это нужно учесть при распиловке
- Последняя доска распиливается по ширине с таким расчетом, чтоб после ее укладки образовался необходимый компенсационный зазор. Для ее подбивки используется струбцина
Если шпунт имеет неидеальную форму, соединению препятствуют заусеницы, их нужно отшлифовать. Соединение может ухудшаться вследствие незначительной кривизны досок, в этом случае шипы и пазы промазывают клеем и прижимают доски с помощью струбцины, проклеиваются также торцы. Если укладываются недостаточно сухие доски, к лагам крепится только каждая 4 или 5 половица. Примерно через полгода этот крепеж удаляется, и доски монтируются уже по всем правилам. укладкой ламината
Предпочтительней саморезы, они устойчивы к коррозии и надежно утапливаются, а шляпки гвоздей могут со временем выступать над поверхностью. Оптимальный диаметр саморезов – 4—4,5 мм. Под стандартные саморезы в половицах предварительно высверливают отверстия, чтоб древесина не раскололась при вкручивании метизов.
Специальные саморезы для половой доски с небольшой фрезой на конце можно ввинчивать сразу. Количество крепежных элементов в месте каждого соединения доски с лагом зависит от ширины доски. Для узких (90 мм) достаточно одного метиза, вбитого или завинченного посредине, при ширине 90—135 мм крепление проводится в 2 точках, 150 мм и больше – в 3.
В первом ряду крепление осуществляется возле стены и крепеж будет прикрыт плинтусами, поэтому его можно вкручивать отвесно. В последующих рядах применяется один из 2 способов:
- Крепеж вкручивают (забивают) под углом 45° в шпунт, этот способ лучше подходит для достаточно толстых досок. Потайное крепление придает полам более эстетичный вид, но менее надежно
- Выполняют раззенковку отверстий зенкером, глубже утапливают шляпки и замазывают сверху герметиком
Как рассчитать сечение и шаг лаг
Чтобы определить точный шаг и сечение лаг, ниже рассмотрен конкретный пример для комнаты в частном жилом доме:
- Площадь гостиной составляет 40 м2 (линейные габариты 5 х 8 м).
- Пол планируется устроить из сосновых профилированных досок с толщиной 30 мм.
- Максимально допустимый шаг лаг может составлять 50 см.
- При шаге 50 см, минимальное сечение брусьев должен равняться 200 х 150 мм.
- Лаги укладываются вдоль короткой стороны комнаты.
- Первая и последняя лаги фиксируются на расстоянии 300 мм от стены помещения.
- Расстояние между крайними лагами (с учётом их толщины) составит 8,1 м.
Таким образом, для рассматриваемой комнаты необходимо уложить на черновой пол 3 лаги с габаритами 200 х 150 мм – 2 по краям и 15 – по центру помещения. В такой ситуации, шаг между лагами составит 49 см, что удовлетворяет нормативным требованиям. Потребителю придётся приобрести 85 м. п. бруса. Учитывая, что такие материалы, как правило, продаются с модульной длиной 6 м, то, при их раскрое, останется отход – 17 элементов по 1 м.
Крепление на основу и укладка на черновой пол
Крепление на фальш-основу является еще одним методом укладки дощатого настила. Вместо того чтобы выравнивать пол с помощью различных строительных растворов, можно постелить готовую поверхность и на ней закрепить дощатый настил. Конечно, это не так просто, как на словах.
Преимуществом такого типа монтажа является отсутствие необходимости в дополнительном слое гидроизоляции и утепления, а также в создании стяжки. Большинство методов подразумевает создание опоры отдельно от изоляторов, но фальш-основа выступает в роли чистового покрытия, одновременно являясь теплоизолятором. При необходимости можно расположить слой гидроизоляции под фальш-основой.
В некоторых случаях в процессе ремонта оказывается, что старое напольное покрытие невозможно демонтировать полностью, но оно уже не способно выполнять свои функции. Такие проблемы решаются только одним способом: креплением половых досок на старую основу. В этом случае все детали, которые можно демонтировать в старом полу, заменяются. Черновое покрытие выравнивается и очищается от грязи. От старых и гнилых досок пола избавляются, заменяя их на новые.
Полученную основу шлифуют и на нее прибивают или с помощью саморезов для прикручивают дощатый настил, но перпендикулярно, чтобы стыки полов не совпадали. Этот вариант является крайне затратным и трудоемким, но в некоторых случаях единственным. Для ускорения процесса лучше всего использовать специальный инструмент для шлифовки.
https://youtube.com/watch?v=0JX2NOUi23M
