Можно ли отрегулировать замок?
Замок – это главная защита помещения от посторонних людей. На балконных дверях их устанавливают разве что на первых и последних этажах при условии неостекленного балкона. На входных же и межкомнатных в дверях производственных и офисных помещениях часто ставят замки. Их монтаж осуществляется в момент сборки конструкции. Дополнительно можно установить только навесной замок.
Наиболее распространены механические замки:
- цилиндровые;
- сувальдные.
В случае поломки цилиндрового замка, его весь извлекать не нужно, достаточно вынуть личинку и купить новую. Если же ломается сувальдный замок, то его нужно менять полностью. Поскольку это замки механического типа, то в случае заедания ключа первым делом нужно выполнить их чистку и смазку. Также причиной плохого срабатывания механизма может стать провисание полотно, тогда вместе со смазкой устройства следует провести регулировку навесов.
Иногда случается такая проблема – в двери ломается ключ при попытке ее открыть. Если из скважины выступает обломок ключа, то можно попробовать ухватиться за него пинцетом или плоскогубцами, повернуть или вытянуть. Если же такой возможности нет, то нужно выполнить такие операции:
- Взять лезвие от лобзика, просунуть его в нижнюю часть замочной скважины. При этом зубцами пилочку направить вверх.
- Этим лезвием нужно поддеть обломок ключа, поворачивая лезвие. Это нужно для того, чтобы вынуть застрявший обломок.
- Если есть под рукой запасной ключ, то проблема будет решена. Если такового нет, то нужно снимать декоративную накладку на замке и выкручивать личинку, чтобы открыть дверь, купить для нее замену.
В частных домах устанавливают также «умные» замки – электромагнитные устройства. Они срабатывают не от ключа, а брелока, карточки, отпечатков пальцев и т.д. Самостоятельно их починить нельзя, нужно вызывать мастера.
Стандартная установка межкомнатной двери:
Врезка 2-х петель и сборка дверного блока, установка по уровню и отвесу дверного блока (коробки и двери) в подготовленный дверной проем, врезка и установка ручки-защёлки, обналичивание двери с обеих сторон, комплект расходных материалов на одну дверь (строительная пена, саморезы, гвозди, клей).
| Установка одностворчатой межкомнатной двери (при установке 1шт/2шт/3 шт и более)* | 3000/2000/1500 руб. |
| Установка одностворчатой двери с телескопическими наличниками | 2100 руб. |
| Установка двери эмаль | 3500 руб. |
| Установка одностворчатой стеклянной двери (100% стекла) | 3500 руб. |
| Установка двустворчатой двери | 3600 руб. |
| Установка двери “купе” | 2000 руб. |
| Установка двери “книжка”/”гармошка” | 2700 руб. |
| Демонтаж старого блока двери/с порогом | 150/300 руб. |
| Установка фрамуги | 2200 руб. |
| Установка портала до 15 см. | 1600 руб. |
| Расходные матриалы на 1 дверь | 450 руб. |
* Минимальная сумма заказа на установку межкомнатной двери – 3500 руб.
Дополнительные работы | Установка доборной доски (по периметру) до 15 см | 700 |
Установка доборной доски (по периметру) от 15 см до 30 см | 1000 | |
Установка порога | 300 | |
Установка капителий 1 сторона | 500 | |
Расширение проема от 5-10 см (с одной стороны) | от 500 руб/п.м. | |
Сужение проема от 5-10 см (с одной стороны) брус/гипсокартон | 1000 руб/п.м. | |
Облагораживание проема входной двери до 15см/с четвертью | 1500/2500 | |
Коррекция дверного полотна по высоте (один спил) | 500 | |
Врезка замка в дверь (межкомнатная защелка с сантехническим фиксатором) | 400 | |
Врезка большого замка в дверь, врезка ручки купе | 500 | |
Подготовка проема для установки арки | 400 | |
Врезка дополнительного ригеля, петли, ручки, дверного упора | 250 | |
Подрезка плинтуса | 50 | |
Роспуск наличника, коробки, фрезеровка коробки | 500 руб. | |
Выезд на замер/заказ свыше 5 км от МКАД | 30 руб/км | |
Прокладка проводов по периметру коробки | 150 |
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. В обязанности мастера не входит: -проверка дверей, коробки, наличников и доборной доски, на брак; -доставка недостающих материалов; -вынос строительного мусора. 2.Стоимость работ, не прописанных в прейскуранте оговаривается с мастером индивидуально. 3.Гарантия на установку распространяется на двери свыше 3000 руб. 4.Гарантия не распространяется: -на качество материалов и комплектующих изделий, использованных при осуществлении монтажных работ; -на деформацию дверной коробки вследствие усадки здания, повышенной влажности или сухости помещения, а также при выполнении строительно-монтажных работ третьими лицами.
Технология самостоятельной установки пластиковых конструкций
Весь процесс монтажа дверей разбивается на несколько этапов:
Разбираете доставленную производителем конструкцию. Как правило, двери поставляются в сборе, из них убираются лишь стеклопакеты (когда они предусмотрены). Вам нужно аккуратно отделить от коробки пластиковое дверное полотно. С этой задачей несложно справиться самостоятельно. А вот остальные этапы работ лучше выполнять с помощником, чтобы ускорить и упростить процедуру монтажа.
Выполняете установку дверной коробки. Необходимо вставить ее в подготовленный проем и зафиксировать, используя деревянные клинья. Их следует разместить по периметру коробки и в случае потребности выровнять. Подобное мероприятие снижает риск деформации стеновых поверхностей
Клинья устанавливайте крайне осторожно, стараясь не повредить форму коробки и не поцарапать пластиковую поверхность изделия. Также коробку допускается ставить по другой методике – в основание торца вбейте 2–3 небольших гвоздика, оставив их окончания (на 1,5–2 мм) на поверхности
А после этого подайте в проем коробку. Такой способ используется реже, так как он требует больших затрат сил.
Монтируете крепежные элементы. Здесь также можно выполнять работы своими руками по двум методикам. О них мы расскажем ниже.
Устанавливаете упоры, оформляете зазоры, монтируете откосы.
Проверяете качество монтажа и функциональность пластиковой конструкции.
Крепление дверных конструкций из пластика в проеме выполняется посредством забивных анкеров либо специальных кронштейнов.
Установка кронштейнов дверной коробки
Отверстия для анкеров делают следующим образом:
- сверлите предварительные дырки в кладку стенки сверлом на 1,1 см (от углов они обычно располагаются на удалении 15 см), используя электрическую дрель;
- придаете требуемую глубину полученным отверстиям при помощи сверла на 1 см.
Всего вам необходимо сделать своими руками с каждой стороны по три отверстия (число кронштейнов для крепления, заметим, является аналогичным). Крепеж рекомендуется начинать монтировать со стороны дверных навесов. При этом нежелательно выполнять затяжку анкеров или кронштейнов сразу после их установки.
Смонтируйте весь крепеж, проверьте уровнем точность установки и лишь после этого жестко зафиксируйте метизы. Эта операция должна осуществляться очень аккуратно – высока вероятность нарушения ориентации дверной конструкции в пространстве и выгибание ее профилей.
Как правильно вставить металлическую модель?
Во многих домах из бруса хозяева предпочитают устанавливать железную дверь. Она создает не только впечатление главного украшения «крепости», но и надежно защищает имущество владельцев от неблагоприятных обстоятельств. Вмонтировать железную конструкцию в дом можно как с помощью профессиональных специалистов, так и самостоятельно. Если работы будут выполняться своими руками, то в первую очередь следует определиться с местом установки дверей, подобрать их модель и инструмент.
Процесс монтажа дверей включает в себя следующие этапы:
- Подготовка старой коробки. Ее тщательно зачищают от остатков старого материла.
- Установка обсадной коробки.
- Вставка короба.
- Навеска и крепление стальной двери в брусовом доме.
- Устранение пустот. Их заполняют с помощью монтажной пены.
- Отделочные работы. Декоративное оформление наличниками.
Вначале понадобится хорошо очистить старую дверную коробку от пыли и остатков предыдущей древесины. Кроме этого, выполняется демонтаж всех крепежных элементов. Затем стоит приступить к установке обсадной коробки и подобрать новый крепёж для двери.
Все закрепительные работы осуществляются с помощью саморезов с потайной головкой
При этом очень важно, чтоб размеры обсадной коробки соответствовали самому коробу
Зазоры между этими деталями не должны превышать 6 см.
После этого можно приступать к установке новой дверной коробки. Чтобы данный процесс упростить, конструкцию снимают с петель и вставляют сначала короб с помощью специальных деревянных клиньев. На каждую грань ставится минимум по два клина. Установку нужно обязательно проверить уровнем, для этого делается контроль в двух плоскостях. Если этого не сделать, то во время эксплуатации конструкции могут появиться перекосы, и повысится износ петель.
Для крепления короба используют саморезы длиной не менее 6 см. По завершении монтажа, клинья можно оставить на месте и не убирать, они обеспечат конструкции дополнительную жесткость. Рекомендуется обрезать клинья по уровню короба, а отделка наличниками сделает их незаметными и спрячет. Следующим этапом работ станет установка навесов и петель.
Чтобы эти элементы хорошо закрывались и открывались, монтаж выполняется при помощи регулирующих болтов. До того как навесить полотно, рекомендуется на все соприкасающиеся с петлями детали нанести силиконовую смазку, она защитит петли от износа и образования на металле коррозии.
Завершающим штрихом монтажных работ считается заполнение щелей монтажной пеной. Все прилегающие поверхности к просветам нужно покрыть малярным скотчем на ширину 20 см. Пена, как правило, застывает в течение 12 часов, после чего ее можно легко срезать ножом и задекорировать проемы наличниками.
Стоит заметить, что монтажная пена выполняет не только роль защиты дерева и металла, но и служит хорошим утеплителем.
Инструкция по установке межкомнатных дверей
Если во время проведения ремонтных работ в помещении принято решение установить новую дверь, то выполнять эти работы следует на стадии заключительной отделки стен, которая должна предварять процесс укладки напольного покрытия и монтажа плинтуса. Когда дверная конструкция будет установлена без всяких сложностей, можно выровнять линию соединения стен и дверного блока, а кроме этого скрыть дефекты, возникшие во время установки.
Если установка дверей планируется в таких помещениях, как ванная комната и туалет, то в этом случае необходимо обязательно устанавливать её с порогом. Он удаляется по завершении работ.
Подготовительные мероприятия при монтаже межкомнатных дверей своими руками
Суть многих видео уроков по установке сводится к тому, что на первом этапе следует избавиться от старой двери, так как крайне неудобно устанавливать новое полотно в имещуюся коробку. Сначала нужно отыскать шляпки гвоздей, которыми зафиксирована коробка. Потом подпиливается брус, а после этого удаляют гвозди.
Затем выполняется распил пополам любого вертикального бруса. Когда это сделано, остается только удалить коробку. Выполняя расчеты высоты и ширины проема под новую дверь, полученные параметры следует увеличить на двойную толщину бруса, из которого выполнена коробка, не забыв при этом о промежутке для регулировки, величина которого должна составлять 3 см. Если в проеме коробка не помещается, то в этом случае самое простое решение – использовать циркулярную пилу для изменения ширины бокового бруса коробки. Это гораздо проще, чем долбить стену.
Сборка коробки
Чтобы коробка двери была собрана без нарушений, эту работу выполняют на специально подготовленном месте с ровной поверхностью. Во время этой работы наносят разметку и врезают петли.
Даже если вы приобрели коробку в собранном виде, то и в этом случае необходимо провести работы по ее регулировке. Створка двери укладывается на пол, после чего немного приподнимается на расстояние, которое должно соответствовать ширине бруса коробки.
Здесь важно создать условия для свободного перемещения бруса. Лишние зазоры должны отсутствовать. Книги в мягком переплете используют для регулировки дверей по высоте
Проводя работы по сборке коробки, необходимо зазор величиной 3–4 миллиметра выдерживать по всему периметру между полотном двери и брусом коробки
Книги в мягком переплете используют для регулировки дверей по высоте. Проводя работы по сборке коробки, необходимо зазор величиной 3–4 миллиметра выдерживать по всему периметру между полотном двери и брусом коробки.
При выборе места для крепления петель сделать отступ 20 см от нижнего и верхнего края двери. Отмеряют необходимое расстояние, а потом ставят метки в нужных местах. Для соединения деталей коробки используют гвозди длиной до 9 см. При этом короткие детали прибивают к длинным. Перед забиванием гвоздей просверливают отверстия, используя сверло 3 мм.
Установка петель
Когда дело доходит до установки дверных петель, то их утапливают в дверь и коробку на глубину, которая равна толщине пластины петли. При выполнении разметки используют острый нож. Углубление для полотна петли вырезают с использованием стамески.
При установке петель необходимо помнить о том, что осевое соединение не должно касаться полотна двери и коробки. Это является гарантией отсутствия скрипа при открывании изделия.
Как установить пластиковую дверь
Монтаж пластиковой двери производится по такой же схеме, как и аналогичные конструкции из любого другого материала. Сразу определитесь с тем, какая вам нужна дверь — межкомнатная или входная. У них различные конструкции и назначение. Материал должен быть качественным и сертифицированным.
Наиболее рациональный вариант — выбрать раму для двери, изготовленную из металлического каркаса. Специалисты рекомендуют использовать пятикамерный профиль. Желательно, чтобы присутствовали продольные или поперечные ребра жесткости. Рекомендуется учитывать следующие конструктивные особенности при выборе:
- При установке пластиковых дверей своими руками желательно использовать петли, которые имеют многослойную структуру.
- Степень герметичности.
- Наличие утеплителя.
- Качество стеклопакета — рекомендуется использовать бронированный или триплекс.
- Качество замка и ручки.
Прежде чем начинать установку двери из пластика, ознакомьтесь с инструкцией. При высоком качестве монтажа не потребуется осуществлять регулировку двери. Сразу же можно приступать к эксплуатации.
Предварительная подготовка деревянного и обычного проёма
При установке пластиковой двери в деревянном доме необходимо произвести тщательную обработку всех поверхностей. Сначала нужно полностью очистить проем. Демонтаж старой конструкции заключается в снятии полотна с петель. Затем, используя лом и болгарку, необходимо разобрать коробку и полностью ее демонтировать.
Нужно избавиться от штукатурки, при помощи щетки убрать всю пыль, нанести грунт на откосы. В случае если конструкция изготавливается по вашему проекту, то она будет полностью соответствовать размеру проема. После этого нужно произвести самостоятельно установку креплений. Процесс монтажа производится двумя способами:
- При помощи анкеров. Если вы выбираете этот вариант, то необходимо сверлить отверстия.
- При помощи специальных кронштейнов. Их необходимо устанавливать на обратной стороне коробки в специальном пазу.
Если вы решили делать монтаж с помощью анкеров, то вид блока пострадает. Но этот способ применяется на практике чаще. Если же вы решили использовать кронштейны, то внешний вид не ухудшится, т. к. все крепления будут замаскированы откосами. Оба способа не отличаются сложностью реализации.
Некоторые важные моменты
При установке пластиковых входных или межкомнатных дверей нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Не делайте дверной порог самостоятельно — лучшим вариантом будет приобретение готового изделия. Дли фиксации коробки с двух сторон установите клинья. Использовать гвозди не рекомендуется, т. к. можно деформировать стену. После фиксации необходимо сделать отверстия для крепления рамы двери. Желательно, чтобы отверстия были сделаны на этапе производства. Слева и справа нужно просверлить по три отверстия: в центре и по краям на расстоянии 20-30 см. В верхней и нижней перекладинах делается по два отверстия на таком же расстоянии от краев. Во все отверстия необходимо установить дюбели. Вкрутите болты в дюбели. Начинать необходимо с той стороны, с которой установлены петли. Вкрутите болты на 2/3 длины, после этого внимательно проверьте уровнем положение коробки относительно вертикали и горизонтали. После выравнивания коробки можно закрутить все болты до конца. Установить пластиковую дверь в деревянном доме при помощи анкеров нельзя, поэтому необходимо использовать другие крепежи. Дверная коробка должна находиться в проеме и крепиться при помощи гвоздей или саморезов. После надевания полотна на петли коробки оно должно прижиматься к основанию равномерно
Обратите внимание на то, как работает замок и ручка. В случае если не нужна регулировка, все пространство обильно смачивается водой и заполняется монтажной пеной. Через несколько часов после застывания пены извлекаются клинья и двери закрываются на сутки
Через несколько часов после застывания пены извлекаются клинья и двери закрываются на сутки.
Особенности правильного монтажа
Перед тем как вставить пластиковую конструкцию, необходимо произвести замер проема. Только в таком случае вы добьетесь качественной установки. Чтобы все работы были произведены правильно, нужно знать три параметра:
- Толщину проема.
- Высоту.
- Ширину.
Но перед тем как выполнять замеры, нужно полностью демонтировать старое полотно и коробку. Только в этом случае все эти параметры окажутся точными. Ширину необходимо измерять по нижнему краю, высоту — по боковому откосу. Старайтесь, чтобы на проеме не было выступающих элементов, поверхность должна быть ровной. При необходимости избавьтесь от различных неровностей.
Установите ручку
У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:
В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:
- 2 ручки с декоративными накладками
- квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
- винты – 6 шт. для крепления ручки к двери
- шестигранник для крепления ручки к квадрату.
Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.
Устройство дверной ручки
- Открутите декоративную накладку против часовой стрелки
- Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие.
- Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника.
- Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери.
- Закрепить ручку тремя винтами.
- Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну.
- Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату.
- Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.
Готово! Идем дальше.
Пошаговая инструкция установки
Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.
Шаг 1
Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.
Инструменты для установки межкомнатных дверей
Шаг 2
Составьте схему для установки коробки двери в проеме
Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П. Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий
Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.
Шаг 3
Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.
Сборка коробки межкомнатной двери
Шаг 4
Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.
Шаг 5
Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.
Шаг 6
Запенивание зазора между стеной и коробом.
Шаг 7
Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.
Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.
Монтаж дверей в газобетон и в деревянном доме
Этапы установки дверей в газобетон
Для проведения подобных работ необходимо подготовить сварку и купить металлический уголок с шириной полочки от 3,5 до 5 сантиметров (выбор зависит от массы двери и предполагаемых нагрузок).
Далее необходимо провести подрезку металлического уголка таким образом, чтобы при сваривании стыков отдельных деталей, он мог перекрывать дверной проём по всему периметру с обеих сторон. Для укрепления двух каркасов между собой предусматривается сваривание закладных деталей, причём шинка должна иметь толщину не менее 3-х миллиметров и ширину в 5 сантиметров. Размещают эти элементы по местам крепления дверной коробки.
Фиксация рамы двери производится при помощи шурупов на ранее смонтированных перемычках.
Для надёжности крепления следует использовать 12-ти сантиметровые саморезы, которые ввинчиваются в каждую из шинок. Следует заметить, что в этих местах будет крепиться и дверь, поэтому шурупы ни в коем случае не должны накладываться друг на друга.
На следующем этапе установки дверей в газобетон, при помощи строительного уровня выставляют дверную коробку, а затем фиксируют её положение, пользуясь деревянными клинышками.
Окончательная фиксация дверного полотна проводится при помощи саморезов длиной до 15-ти сантиметров или дюбелей.
После этого необходимо промазать все щели герметиком или задуть монтажной пеной.
Монтаж железной двери в деревянном доме
Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:
- демонтаж старой конструкции;
- подготовка дверного проема;
- установка железной двери.
Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):
- При условии, что дверное полотно работало на разборных петлях, поддеваем его в открытом состоянии ломом либо другим рычагом. Так полотнище приподнимется и соскочит с петлей.
При условии, что петли не разборные: нужно выкрутить саморезы, которые удерживают дверь в коробе, с использованием отвертки либо шуруповерта. - Пустой короб демонтировать своими собственными руками не сложно, если он деревянный. Для этого выкручиваются крепления (видимые): саморезы, анкера, выдергиваются гвозди. При прочном удержании короба в проеме и невозможности вынуть, его боковые стойки распиливают и отрывают ломом. После чего нижняя и верхняя части без особых проблем снимаются.
- Если демонтируется короб из металла либо деревянная коробка прикреплена к проему анкерами, то их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
- Далее зачищается проем от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащих креплений и прочего.
При условии правильно проведенных ранее замеров дверного проема под новую дверь, размер его должен превышать короб по периметру на пару сантиметров. Это нужно для того, дабы было достаточно места для выравнивания его в проеме. При ранее допущенной ошибке при замерах, придется потрудиться, расширяя проход болгаркой с кругом по камню. При слишком широком проеме, сузить его допустимо дополнительно наложенным цементным раствором.
Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:
через технологические отверстия в профиле короба;
с помощью использования монтажных специальных пластин.
Ставим входную конструкцию:
Дверной короб без полотна устанавливается в проем. Под него прокладываются клинья из древесины, необходимые для фиксации, корректировки его положения и для обеспечения технологических зазоров.
- Отрегулировав положение короба, приступают к сверлению отверстий в стене через ранее проделанные отверстия в профиле: в глубину – 15-20 см. В высверленные гнезда заводятся анкера, еще раз выверяется положение стоек. При правильном положении, анкера закручиваются и прикрываются декоративными элементами под цвет короба.
- Далее на предварительно смазанные петли, навешивается дверное полотно, прикрепляется вся фурнитура. Прикрывается полотно, и проверяются зазоры по периметру стойки, которые не должны превышать 4 мм.
- Проверяется функционирование всех защелок и замков. Неточности устраняются клинышками. Рассверливаются отверстия под вторую стойку, которую так же закрепляем и проверяем на плавность хода дверного полотна, замков.
- Технологические зазоры между коробом и проемом стены заполняются пеной, которая должна просыхать не менее 24 часов. После чего остатки пены срезаются, а поверхность стены шпаклюется. Установка завершена.
Монтаж дверного блока на пластины является одним из наиболее распространенных способов и несколько упрощен для произведения работ своими собственными руками. Зачастую металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с заготовленными отверстиями под крепежи, которые приварены непосредственно к коробу.
