Советы специалистов
Обустройство пола требует основательной подготовки, довольно много времени и физических усилий. Несмотря на это, многие считают, что возможна самостоятельная установка без привлечения специалистов и дополнительных затрат. Действительно, проявив настойчивость, соблюдая пошаговое руководство, можно обойтись без посторонней помощи и существенно сэкономить денежные средства.
Если требуется перестелить пол, снимается изношенное финишное покрытие, проверяется состояние подложки и при необходимости ремонтируется. Лаги, имеющие изъяны, подлежат замене, как и другие составляющие основания, пораженные гнилью или грибком. Во время капитального ремонта полов меняют намокший или слежавшийся утеплитель, а также изоляцию.
Если лаги в хорошем состоянии, но начинают провисать, нужно положить под них подкладку, к примеру, из смазанной паркетным клеем фанеры.
Вместо дорогих мембранных пленок в качестве защитных от влаги средств может использоваться пергамин.
Когда настилка под финишное покрытие выполняется листовым строительным материалом (ДВП, ОСБ, фанерой), он крепится к основанию саморезами. Места креплений должны располагаться на расстоянии не менее 20 мм от края листа с шагом порядка 150 мм. Шляпки саморезов должны быть утоплены в тело на 3 мм. Образующиеся при этом углубления следует зашпаклевать. Без шпаклевки отделка в точках крепления подвергнется негативному воздействию. А спустя некоторое время на ней проявятся следы некачественно выполненных работ.
В жилых комнатах для выравнивания основания под окончательную отделку подойдет фанера. Фанера имеет ровную поверхность, не деформируется с течением времени, поэтому напольное покрытие долго остается в хорошем состоянии. Нельзя делать настил из фанеры в ванных и кухнях, так как она не приспособлена для помещений с повышенной влажностью.
Для того чтобы отделать пол в частном доме, сделав его необычным, нужна фантазия и соответствующие материалы. Здесь все возможно: от простенького линолеума и сосновых досок до паркета и модного наливного пола 3D.
Существуют различные варианты устройства полов в деревянном доме. Их так много, что каждый найдет подходящий и по затратам, и по внешнему виду. Какой выбрать, решать вам.
Монтаж деревянных полов по лагам своими руками
Чтобы доски не прогинались, необходимо рассчитать расстояние между лагами и толщину покрытия
Укладка лаг в доме – несложный процесс, но он требует правильных расчетов количества бруса и расстояния между элементами, точности разметки основания. Монтаж состоит из таких этапов:
- Расчет количества материала и разметка основания. Для получения точного числа нужно знать площадь пола, а также тип чистовой отделки. Если в качестве напольного покрытия использована фанера, расстояние между брусом составляет менее 30 см. Дощатый пол толщиной 5 см требует шага между лагами в 80-100 см. Для разметки используют маяки и шнур, лазерный уровень.
- Подготовка основания. Если лаги монтируют на бетон, стяжку очищают от мусора, устраняют все трещины и выбоины на ней. Перед монтажом деревянных элементов на пол настилают гидроизоляционный материал. Если основой является грунт, плодородный слой снимают. Далее почва трамбуется, на нее насыпают слой песка и щебня, каждый из которых увлажняют и трамбуют. Поверх подушки настилают гидроизоляцию. На бетонном основании также можно установить кирпичные опоры, на которые монтируют лаги. Поверх них тоже расстилают гидроизоляцию.
- Особенности монтажа лаг. Для фиксации элементов на основании используют металлические уголки, дюбели. Выровнять брус можно при помощи деревянных колодок или клиньев. Укладку контролируют строительным уровнем. Элементы не должны касаться стен: требуется деформационный зазор в 1-2 см. Брус сначала укладывают по краям помещения, а потом посередине.
- Укладка теплоизоляции. Керамзит или минеральную вату нужно положить между лагами. На этом же этапе укладывают пароизоляционную пленку. Ее монтируют внахлест с заходом на стены. Стыки между полотнами проклеивают строительным скотчем.
- Монтаж чернового пола. Для этого используют доски. Этот этап нужен не всегда.
Материалы
Напольное покрытие в деревянном доме должно отвечать санитарно-гигиеническим, эксплуатационным и конструктивным нормам. Лучше всего для пола выбирать натуральные материалы, такие как доска, линолеум, ламинат, паркет и керамика (для укладки в санитарных зонах).
Доска из массива дерева имеет массу достоинств, главное из которых – эстетичный внешний вид. Кроме того, фанера обладает неплохими теплоизоляционными и звукопоглощающими качествами.
Ламинат также изготавливается из натурального дерева, поэтому отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Поверхность ламинированной доски может имитировать любой материал, будь то камень или дерево.
В качестве натурального напольного покрытия нередко выступает паркет. Этот материал хорошо удерживает тепло и поглощает шумы. Паркет способен прослужить больше 20 лет, благодаря тому, что его можно реставрировать.
Линолеум изготавливается из полимерных материалов, что обеспечивает ему высокую износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям. Он не боится воды, а потому его можно мыть различными средствами.
Существующие методы фиксации
Покрытие пола постоянно испытывает большие нагрузки. Поэтому выбирать способ крепления необходимо исходя из эксплуатационных характеристик материала. При безответственном подходе к решению вопроса есть большая вероятность порчи пола уже в первый год эксплуатации. Самое главное – обеспечить должный уровень жесткости фиксации.
Первым признаком некачественного крепления является расшатывание досок. Через некоторое время элементы начинают постепенно сдвигаться, что сопровождается характерным скрипящим звуком. В результате существует два варианта развития событий – либо ломаются отдельные элементы, либо выходит из строя вся конструкция.
Существует 4 основных способа крепления половых досок:
- Монтаж на гвозди.
- Клеевой способ.
- Крепление зажимами.
- Монтаж специальными разновидностями шурупов для половых реек.
Каждый из представленных методов отличается по жесткости, поэтому следует рассмотреть каждый из способов.
Крепление досок гвоздями
Этот метод позволяет правильно закрепить половую доску либо на сплошную основу, либо на конструкцию из лаг. Принцип крепления прост:
- Сначала нужно зафиксировать первый ряд досок. Для этого гвозди вбивают через гребень под углом 45°. Задача состоит в том, чтобы прикрепить элемент к основанию, тем самым не повредив деталь.
- Когда подгоняется следующий ряд, гвозди нужно спрятать. Далее фиксация производится через поверхность доски.
Клеевой способ монтажа
При укладке досок на идеально ровное основание из бетона или других материалов применяют специальный клей. Пазы в изделиях необходимо тщательно промазывать клеем и насаживать на шпунты уже уложенных досок. Мастера, показывая, как нужно правильно крепить доски, используют обычный клей ПВА. Такой состав способен надежно удерживать места соединений долгие годы.
При этом клей нужно распределять небольшим слоем. Шпунтованные края также обрабатываются клеем для придания жесткости в углах.
Фиксация зажимами
Отдельного внимания заслуживают изделия, которые продаются в наборе с зажимами. Крепежные элементы вставляют в щель, расположенную с внутренней стороны шпунтованной доски. Детали способны жестко фиксировать материал между собой.
Этапы:
- Черновой пол необходимо перекрыть слоем качественной гидроизоляции. Края материала следует крепить к стенам скотчем.
- Зажимы вбиваются в щели первого ряда молотком. Обязательно следуют направлению шпунта.
- С торцов планки стоит промазать клеевым составом, после чего производится монтаж первого ряда.
- Между листами и стеной вставляются клинья.
- Второй ряд перед креплением также оборудуется зажимами и монтируется посредством постукивания молотком по бруску.
- После этого можно укладывать все оставшиеся ряды в описанной последовательности.
- На последнем этапе следует убрать все клинья и зафиксировать плинтуса.
Специальные шурупы, саморезы для половых досок
Наиболее популярный способ крепления – с помощью саморезов для крепления половых досок. Этот метод отличается высокой скоростью исполнения и долговечностью готовой конструкции.
Отличие от обычных шурупов заключается только в высокой стоимости профессиональных крепежей для половой доски. Особенная фрезерная нарезка позволяет саморезу быстро входить в древесину и прочно держаться в материале.
Деревянный пол по грунту
В случае с основанием в виде грунта, для качественного устройства деревянного пола необходимо предусмотреть своего рода гидроизоляционную прокладку между деревянными конструкциями и землей. Также необходимо заложить достаточное пространство для хорошей циркуляции воздуха в подполье для защиты деревянных конструкций от грунтовой сырости. То-есть, простыми словами, нужно соорудить основание из бетонных или кирпичных столбиков. А если расстояние между землей и лагами незначительное, то нужно провести дополнительную выемку грунта или вовсе отказаться от данной конструкции в пользу цементно-песчаной стяжки.
Не спешите хаотично сооружать столбики под лаги. На данном этапе проводятся расчеты. В первую очередь нужно определиться с толщиной половой доски, и исходя из нее задать шаг лаг. В следующей таблице приведены стандартные размеры досок и соответствующие им расстояния по центрам между лагами:
| Толщина доски пола, мм | Расстояние между лагами, мм |
| 20 | 300 |
| 24 | 400 |
| 30 | 500 |
| 35 | 600 |
| 40 | 700 |
| 45 | 800 |
| 50 | 1000 |
Определившись с шагом, можно переходить к выбору сечения бруса лаг. Выделим стандартные сечения бруса (мм):
- 50 х 50 мм.
- 50 х 100 мм.
- 100 х 100 мм.
- 120 х 120 мм.
- 100 х 150 мм.
- 150 х 150 мм.
- 200 х 250 мм.
Выбор сечения лаг необходимо проводить в комплексе определения количества подпорных столбиков. Для наглядности рассмотрим пример:
- Длинна лаги 6 метра.
- Доска пола толщиной 40 мм. Соответственно шаг между лагами 700 мм.
- Предполагается использовать брус сечением 100 х 100 мм.
- Нужно определить требуемое количество подпорных столбиков для лаги.
Решается эта задача с использованием простой программы расчета однопролетных деревянных балок по распределительной нагрузке.
Расчет бруса для лаг
Методом подстановки можно подобрать нужное сечение или, зная сечение определить оптимальное расстояние между опорами. Для получения нулевого прогиба задается расстояние между опорами (длинна пролета L) в 1000 мм (можно и больше). Зная данный параметр и длину лаги (6 метров) нетрудно просчитать нужное количество столбиков (7 штук).
Столбики для опоры лаги
Теперь можно переходить к разметке и подготовке мест под столбики
Важно учесть, что крайние ряды столбов, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливаются вплотную к ним, а крайние столбы каждого ряда — с отступом в пол кирпича. Для наглядности рассмотрим данный этап подробнее:
| 1 — грунт. | |
| 2 — песчаная подсыпка. | |
| 3 — основание столбика. | |
| 4 — кирпичный или бетонный столбик. | |
| 5 — гидроизоляция. | |
| 6 — деревянная выравнивающая подкладка. | |
| 7 — лага. | |
| 8 — дощатый настил. |
Столбы под лаги нужно устанавливать на плотный грунт или бетонное основание. Насыпной и неутрамбованный грунт для данной конструкции не рекомендован, так как из-за возможной осадки столбиков пол провиснет и будет зыбким.
Средние расходы
По работам всё будет сильно зависеть от качества их исполнителя. Особой сложности сами по себе работы не должны вызывать. Единственное, что для выполнения сухой стяжки лучше приглашать изначально специалиста-плиточника, который знаком с укладкой материала на клей.
Другой специалист может не очень качественно «прижать» листы к полу, что скажется на их последующей долговечности. При укладке стяжки из раствора или бетона лучше всего будет использовать виброрейку, чтобы не было пузырьков воздуха.
Тут есть ещё один момент. Многие рекомендуют вариант из лёгкого бетона поверх перекрытия из деревянных досок в коттеджах как «финскую» технологию. На самом деле в Финляндии многоэтажные частные дома можно встретить достаточно редко, там для строительства обычно выделяют просторные участки с подходящим грунтовым основанием.
Естественно, на большом участке одноэтажный дом будет гораздо практичнее, чем двухэтажный или мансардный, не нужно выделять пространство под лестницу, а стяжка в таком доме делается по классическому бетонному перекрытию, которое заливается сразу после фундамента на грунт, без всяких подвалов или погребов, которые только ведут к удорожанию небольшого частного дома — их лучше строить отдельно.
Как правильно подготовить основание?
Прежде чем приступить к обустройству стяжки, нужно просчитать все ее параметры. В этот перечень входят: в каком количестве содержится цемент, толщина всего слоя, есть ли необходимость в установке армирующей сетки. Если все-таки без арматуры не обойтись, то необходимо определить ее тип, диаметр и размер ячеек. Если предполагается, что на пол в последующем будет оказываться повышенное давление, то армирование нужно выполнять в два слоя.
Таблица расстояния между лагами пола в зависимости от толщины доски пола.
Для получения действительно надежного раствора предварительно необходимо определить количество цемента, которое нужно для стяжки пола. Изначально определите ту прочность, которая необходима, а также под какой маркой выпускается бетон.
После того как будут произведены все расчеты, можно приступать к организации стяжки.
Что такое лаги для пола и преимущества их применения
Деревянные лаги для дома могут быть разной конструкции и толщины. Самым удобным в использовании считается деревянный ровный брус требуемого размера. Применение бруса намного упрощает выставление уровня, требуемого для данной поверхности, да и процесс сборки конструкции получается более точным. Используются для изготовления конструкций и доски, если установить их на ребро.
Конечно, древесина уступает по прочности цементному покрытию, но всё же конструкция пола с применением лаг имеет свои преимущества:
- Конструкция с лагами намного легче пола из бетона, при равной высоте подъёма пола.
- Если сборка произведена правильно, то пол на лагах хорошо проветривается, что служит важным фактором такого покрытия.
- Очень просто между лагами размещать различные скрытые коммуникации (электрическая проводка, трубы). В случае необходимости устранения аварии и проведении работ по профилактике коммуникаций доступ к ним намного проще.
- Утепление пола в доме произвести очень просто, даже если есть коммуникации. В ниши между лагами легко укладывается почти любой вид утеплительного материала.
- Почти не изменяя расхода используемого материала, с помощью лаг очень просто выровнять поверхность под идеальную горизонталь, даже с большим перепадом уровня. Применение бетонного покрытия, в таких случаях, становится более трудоёмким процессом.
- А также можно выделить более высокий уровень шум поглощения полов на лагах.
- Распределение и передача нагрузок (динамических и статических) происходит равномерно, что положительно сказывается на прочности основания.
- Ремонтные работы производить очень легко, используя пол на лагах. Достаточно лишь демонтировать и заменить повреждённые участки покрытия.
- Конструктивная особенность применения лагов предполагает крепление любого типа напольного покрытия. Это может быть не только древесина, но и практически любой рулонный материал, и даже плитка из керамики, если соблюдать необходимые технологии изготовления.
- Современные технологии строительных материалов позволяют, даже на деревянном покрытии, производить крепление системы подогрева основания.
Подготовка
До того, как настелить деревянный пол на бетон, очень важно правильно подготовить основание. От этого этапа напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики слоя из древесины, срок и качество службы
Приводим в порядок бетонную базу
Если пол стелется на свежезалитую бетонную стяжку, необходимо дождаться ее полного высыхания и набора прочности – работы можно проводить через 28 дней после заливки. Когда же стяжка старая, ее нужно тщательно подготовить к монтажу: идеально выровнять, заделать трещины, удалить пыль, покрыть грунтом.
Здесь важно не забыть выполнить все учтенные в проекте технологические отверстия для последующей прокладки коммуникаций (если в том есть необходимость). Желательно проложить слой гидроизоляции – для реализации данной задачи допускается использовать пенофол, толстую полиэтиленовую пленку
Рулонную гидроизоляцию следует настилать внахлест минимум в 10-15 сантиметров, аккуратно проклеив все швы и зайдя на стену (расстояние равно высоте будущего пола + 10 сантиметров). Края пленки желательно проклеить демпферной лентой.
Выбираем древесину
До того, как постелить деревянный пол на бетонное основание, необходимо выбрать древесину. От качества и типа материала будут зависеть эксплуатационные свойства и внешний вид настила. Некачественный или неправильно подобранный материал принесет немало проблем и может стать причиной полной деформации пола.
Древесина для пола (декоративное покрытие):
- Обычная половая доска – монтаж осуществляется по типу шип-паз, у ламелей есть лицевая сторона, изнаночная выполнена со специальными продухами. Ширина досок составляет 8.5-10 сантиметров, толщина варьируется в диапазоне от 2.5 до 3 сантиметров.
- Паркетная доска – включает три перпендикулярных слоя и масляное (лаковое) покрытие. Кладется материал благодаря наличию пазогребневых замков. Ширина ламелей составляет 12-20 сантиметров, толщина варьируется в пределах от 1.8 до 2.5 сантиметров.
- Инженерная доска – клееная трехслойная с верхним слоем, сделанным из ценных пород древесины. Ширина ламелей составляет 12-45 сантиметров, толщина – 1.2-2 сантиметра.
Обыкновенные доски могут быть нестрогаными или строгаными. Нестроганые используются для монтажа чернового покрытия с целью дальнейшего настила декоративной отделки. Финишные деревянные полы по бетонному основанию выполняют из строганой сухой доски со шпунтом.
Выбор качественной древесины:
- Для настила пола выбирают сухой материал, так как влажное или чрезмерно пересушенное дерево может заметно деформироваться в процессе дальнейшей обработки, покрыться трещинами, разрушиться.
- Деревянный пол на бетонном основании монтируется только из гладких и ровных досок.
- Не допускается наличие дефектов на древесине.
- Для площади одного помещения нужно сразу закупать материал из одной партии, так как древесина всегда отличается текстурой и оттенком – докупая материал позже, можно сильно прогадать и пол будет отличаться.
Покупать лучше на 10% больше материала, чем указано в расчетах. Длина шпунтованной обрезной доски по нормативам должна составлять минимум 2 метра.
До начала работ древесину обрабатывают специальными составами, защищающими от огня и биологических, других негативных факторов. Перед тем, как собирать деревянный пол на бетонном основании в частном доме (или многоквартирном), материал нужно внести в помещение и позволить ему полежать несколько дней.
Подпольное пространство
Подпольное пространство необходимо изолировать и утеплить
Микроклимат в доме зависит от того, насколько сухим и вентилируемым будет подполье. Если здание большое, придется обустраивать принудительное проветривание. В противном случае подойдет естественная вентиляция. Для этого по периметру цоколя в фундаменте или стенах нужно сделать продухи. Максимальное расстояние между ними составляет 3 м.
Стандартные размеры отверстий — 10*10 см. Их располагают на высоте 30-40 см от грунта (выше средней толщины снежного ковра). Если для зим в регионе характерны обильные осадки, то из продух можно вывести вентиляционные трубы с козырьком. Улучшить циркуляцию воздуха в подпольном пространстве можно при помощи оконных вентиляторов.
Чтобы грызуны не проникли внутрь дома, продухи защищают мелкоячеистой сеткой. Если подполье имеет глубину 50 см и менее, вентиляционные отверстия делают в самом полу в углах помещения. Их закрывают декоративными решетками. Ставить на них мебель или закрывать другими предметами запрещено.
Гидроизоляция
Одним из важных моментов укладки деревянного пола является гидроизоляция. Она размещается на основании будущего покрытия. Чаще всего для гидроизоляции полов из дерева используется пенофол и полиэтилен. Эти материалы являются шумоизоляционными, не пропускают влагу и защищают хозяев дома от разного вида излучений.
Правильно уложенный пенофол
Нужно быть очень аккуратным при выполнении гидроизоляции, так как она является гарантией достойного внешнего вида вашего пола. После настила гидроизоляции нужно позаботиться о слое утеплителя. В этом случае, стоит отдать предпочтение минеральной вате, опилкам, пенополистеролу, пенопласту или изолону. Выбрав материалы для гидроизоляции и утепления вашего пола, приступим к изготовлению самого основания будущего деревянного пола.
Пример утепление деревянного пола Пеноплексом
| Пенопласт | Пенополиуретан | Мин. плита |
|---|---|---|
| Открытая ячеистая структура | Существует как открытая, так и закрытая ячеистая структура | Волокна, хаотично расположенные в вертикальном и горизонтальном направлениях |
| Плохо пропускает влагу | Почти не пропускает влагу | Почти не впитывает влагу |
| Легкий материал | Легкий материал | Средне-легкий материал |
| Средняя прочность | Низкая прочность | Низкая/средняя прочность |
| Средний показатель устойчивости на сжатие | Низкие показатели устойчивости на сжатие | Показатели устойчивости на сжатие от низких до средних |
| Не токсичен | Не токсичен, при температуре 500 градусов выделяет угарный и углекислый газ | Не токсичен |
| Не пригоден для использования под высокой нагрузкой | Не пригоден для использования под высокой нагрузкой | Не все плиты пригодны для использования под высокой нагрузкой |
| Подвержен распаду | Достаточно долговечен | Достаточно долговечен |
| Подвержен влиянию ультрафиолета | Практически не подвержен влиянию ультрафиолета | Достаточная стойкость к влиянию УФ |
Черновой пол по деревянным лагам: с чего начать
Как правильно сделать черновой пол? Для монтажа чернового пола подбирается максимально сухие доски из хвойных видов деревьев. Влажность должна быть в районе 15–20%. Сосновые, пихтовые, лиственничные или еловые доски уже пропитаны природными смолами и практически не поддаются процессам гниения и заплесневения. Дополнительно доски для чернового пола и брусья для лаг придётся пропитать антисептиком для устойчивости от воздействия влаги, насекомых, грибков и антипиреном для повышения огнеупорности.
Качественная укладка чернового пола обеспечит отсутствие гулкости и скрипов при ходьбе
Качественное устройство чернового пола в деревянном доме обеспечивает отсутствие гулкости и скрипов при ходьбе, сохраняет тепло внутри жилища, продлевает срок эксплуатации пола.
Установка лаг под деревянные полы
Лаги — это основа всех слоёв пола. Из них собирают несущую конструкцию. Лаги для пола в деревянном доме размещаются на балках перекрытия, на подпорках или непосредственно на железобетонной плите.
Если дом установлен на столбчатом, винтовом или ленточном фундаменте, то лаги могут закрепляться прямо к несущим стенам. Но ширина комнаты не должна превышать 4 метров. Крепление такого типа позволяет сделать надёжную и долговечную несущую конструкцию для пола.
Лаги могут закрепляться прямо к несущим стенам
При установке лаг для пола на бетонной основе обустраивают подпорки, поднимающие их над бетоном. Подпорки сооружают из кирпичей, бетона или используют готовые металлические опоры.
Иногда лаги укладывают прямо на бетонное основание. В таком случае обязательно проводят добротную гидроизоляцию.
Если установку половых лаг проводят на фундаментные балки, то посередине обустраивают опоры для большей прочности будущего пола.
В некоторых случаях опорные столбики устанавливают прямо на грунт. Под опоры выкапывают в земле куб 40х40х40 сантиметров, затем утрамбовывают на дно песок толщиной 10 см, слой щебня толщиной 10 см, и оставшиеся 20 см высоты заливают бетоном. После застывания формируют опору из кирпича на необходимую высоту и укладывают гидроизоляцию (например, рубероид).
Подпорки для лаг могут быть из кирпича, бетона или металлические
Для укрепления всей конструкции пола по периметру комнаты на цоколь или ростверк закрепляются хвойные брусья с сечением 150х150 см. Основание для укладки этих брусьев (их называют обвязкой для лагов) покрывается гидроизолятором. Затем края лаг укладываются от стены к противоположной стене на эту обвязку. Получается нижняя обвязка. Длина участка лаги, который ложится на фундамент или ростверк, должен быть равен 10 см или более. Обвязка может быть не только нижней, но и боковой, а также двойной.
Статья по теме:
При креплении обвязки и лагов надо соблюдать расстояние 2–3 см до стен из-за сезонного расширения и усыхания древесины. При укладке лаг строитель должен контролировать, чтобы поверхность, образуемая верхними боковинами лаг, была идеально ровной. От этого зависит, получится ли деревянный пол в частном доме по лагам ровным. Проверяют ровность с помощью обычной рейки или строительного уровня.
Каким должно быть сечение лаг и шаг между ними
Качество итогового пола напрямую зависит от профессиональной укладки деревянного пола на лаги. Размер сечения лаг, расстояния между ними и толщина материалов для чистового покрытия Антипирен все эти параметры взаимосвязаны.
Деревянные брусья используемые для лаг на срезе должны быть прямоугольными
Деревянные брусья на срезе должны быть прямоугольными. Причём высота этого прямоугольника в 1.5-2 раза должны быть больше ширины. Устанавливаются лаги на боковую поверхность. Благодаря такому расположению и габаритам сечения лаги выносят внушительные нагрузки, забирая на себя часть общей нагрузки дома.
Оптимальное сечение лаг и шаг между ними для разных пролётов и разной толщины чистовых досок можно узнать из таблицы:
| Толщина чистовой доски мм | Расстояние между лагами мм | Длина стены мм | Сечение лаг мм |
| 20 | 300 | 2000 | 110х60 |
| 24 | 400 | 3000 | 150х80 |
| 30 | 500 | 4000 | 180х100 |
| 35 | 600 | 5000 | 200х150 |
| 40 | 700 | 6000 | 220х180 |
| 45 | 800 | ||
| 50 | 1000 |
Если длина стены не входит в таблицу, то расстояние между некоторыми лагами будет меньше расчётного. В таком случае прочность всей конструкции только возрастёт.
Лаги до укладки, как и всю применяемую древесину, обрабатывают антисептиком и антпиреном, а нижняя сторона обрабатывается дважды с интервалом 5 часов из-за просушки.
