Выбор утеплителя
Долго размышлять о том, нужно ли утеплять потолок, не приходится, ведь ответ очевиден. Теплоизоляция предназначена не только для сохранения тепла в пределах здания, но и для уменьшения затрат на отопление. Дело в том, что тепловая энергия стремится выйти из дома, причем наибольшие утечки всегда происходят через потолочные и напольные конструкции. Утепление межэтажных перекрытий может быть посредственным, а вот потолок, за которым находится неотапливаемый чердак, нужно защитить очень хорошо – иначе большая часть тепла уйдет через крышу.
Выбирая утеплитель на потолок в частном доме, нужно учитывать целый комплекс параметров, среди которых:
- Уровень теплопроводности – чем ниже данный показатель, тем меньше будут потери тепла;
- Коэффициент влагопоглощения – снижение данного параметра прямо пропорционально объему влаги, которая может впитаться в утеплитель;
- Вес и плотность – чем ниже, тем удобнее будет монтировать материал;
- Класс горючести – желательно подбирать изделия категории Г1;
- Экологичность.
Для изготовления перекрытий в частных домах используется или бетон, или дерево. Утепление бетонных конструкций может осуществляться сыпучими и напыляемыми материалами, а также плитными изделиями. Для работы с деревянными перекрытиями подходят любые виды утеплителей – лишь бы у них была минимальная теплопроводность. Способы монтажа утеплителей могут отличаться, поэтому рассматривать каждый случай нужно в индивидуальном порядке.
Зачем нужно утеплять потолок
Если даже в постоянно отапливаемом помещении зимними ночами холодно и промозгло, по полу тянет сквозняки, а легкая простуда у жильцов – обыденное дело, можно сказать, привычка, значит, пришла пора задуматься об утеплении комнат, благо, сейчас, в эпоху развитых технологий, устроить подобное несложно
Утеплить можно стены, пол, а еще можно утеплить потолок, либо чердачное помещение (детальнее: “Как утеплить чердак частного дома”).
Почему-то многие не задумываются о такой важной вещи, как утепление потолка, считая, что процент теплого воздуха, который уходит через него, незначителен, несущественен, но, если на минутку вспомнить школьный курс физики, что позиционно выше в помещении: теплый или холодный воздух? И, если потолок не утеплен, можно не сомневаться, куда девается тепло – все уходит наверх, к потолку, а через потолок – еще выше, на улицу.
Утепляем перекрытие минеральной ватой
Как уже говорилось выше, минвата используется для изоляции деревянных перекрытий и потолков мансардных комнат. Чтобы материал не напитывался влагой и не терял термостойкости, следует выдержать 3 условия:
- оградить вату от поступления водяных паров изнутри помещений;
- обеспечить вентиляцию наружной поверхности, дабы возникающая влага выветривалась из толщи утеплителя;
- паропроницаемость материалов, используемых в «пироге», должна возрастать в сторону более холодного помещения либо улицы, как показано на схеме.
Плитная либо рулонная минвата располагается в пространстве между потолочными балками, как изображено на схеме утепления. При укладке теплоизоляции своими руками соблюдайте следующий порядок действий:
- Раскатайте снизу балок пароизоляционную пленку, укладывая соседние полотна внахлест шириной 100 мм. Сделайте напуск на стены шириной 10—15 см. Тщательно проклейте стыки скотчем.
На правом фото показан вариант влагоизоляции вспененным полиэтиленом с отражающим слоем фольги
- Напуски пленки приклейте к стенам конструкциям силиконовым герметиком. Цель – отсечь комнатную влагу от проникновения в чердачное помещение.
- Работы ведутся со стороны холодной кровли. Поэтому сначала сделайте черновую подбивку потолка, куда впоследствии ляжет вата.
- Уложите минераловатные плиты, как показано на фотографии. Рулонный материал аккуратно подрезается и вкладывается между лаг, сминать вату недопустимо.
- Поверх утеплителя разложите полотна гидроизоляции – диффузионной мембраны, пропускающей влагу только в одну сторону – наружу. Выполните нахлест 10 см и проклейку стыков.
- Поперек лаг произвольно настелите чердачные полы из обрезных досок. Сплошной настил делать необязательно.
Иногда строители стелят первую влагоизоляционную пленку поверх досок чернового потолка, обходя каждую балку. Мы не рекомендуем применять такой подход — пароизоляция закроет доступ воздуха к древесине лаг, а снизу она останется открытой для насыщения паром. Дальше ясно — дерево станет гнить.
Как укладывать минвату на потолок, если толщины одного слоя недостаточно. В таких случаях делается второй ярус теплоизоляционных плит, сдвинутых на 30—50 см относительно первого ряда. Если высоты несущих балок не хватает для организации продуха, наращивается каркас из брусьев обрешетки, потом устраивается 2-й слой утепления и гидроизоляция.
Слева показано устройство дополнительной обрешетки, когда высоты балок не хватает
Схема утепления покрытия мансарды очень похожа на теплоизоляцию деревянного перекрытия:
- На кровле предусматривается контробрешетка, диффузионная мембрана раскатывается сверху по стропилам. Если внешний каркас отсутствует, гидроизоляцию допускается крепить изнутри, обходя каждую стропильную ногу и пристреливая края полотен степлером.
- Утеплитель ставится между стропил враспор. Если ширина позволяет, кладем плиты в 2 слоя с перевязкой, иначе монтируем горизонтальную контробрешетку.
- Пароизоляцию прибиваем к стропилам через рейки, куда впоследствии крепится внутренняя отделка из ГКЛ либо вагонки.
Утеплять бетонные потолки ватой изнутри крайне нежелательно, особенно во влажных помещениях – кухне и ванной. Пористый материал замокнет и потеряет свойства, если не обеспечить эффективную вентиляцию. Другое дело – крепить минвату в пространстве за натяжным потолком, куда водяные пары почти не проникают.
Выбор материала
Теплопроводность материалов разной толщины, в мм
Идеальным вариантом для потолка был бы утеплитель, имеющий минимальную теплопроводность, при этом обладающий минимальным весом, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на фундамент
Еще одно важное требование – негорючесть. Желательно также, чтобы он не был способен впитывать влагу
Иначе придется потратиться на дополнительную гидрозащиту.
Но, к сожалению, даже современные виды утеплителей не обладают полным набором этих требований:
1минвата: если вы не знаете, как правильно утеплить потолок в доме, остановитесь именно на этом материале; легкий, обладающий высоким уровнем теплоизоляции при минимальной толщине, не способный к воспламенению, он относится к наиболее востребованным материалам для утепления потолка; не боится грызунов и воздействия агрессивных сред; однако при намокании его теплоизоляционные свойства снижаются, а вес существенно увеличивается, поэтому этот материал потребует надежной гидроизоляции
Минеральная вата
2пенопласт: занимает второе место по частоте использования не только из-за низкой цены, но и высоких теплоизоляционных свойств; не боится влаги и гниения, не способен ее впитывать; имеет минимальный вес; существенные недостатки – повышенная токсичность при возгорании, невысокая огнестойкость; использовать его для внутреннего утепления нежелательно – в помещении будет постоянно влажно; ведь этот материал не способен «дышать» и выводить влагу
Пенопласт
3керамзит: безвреден, имеет небольшой вес, высокую пористость, вследствие чего способен впитывать влагу; грызуны и мыши его не жалуют; теплопроводность достаточно низкая; представляет из себя пустотелые гранулы, получаемые при вспучивании глины; кстати, этот дешевый природный теплоизолятор в смеси с опилками (в чистом виде глина слишком тяжела) используется для защиты от теплопотерь издавна
Керамзит
4эковата: одна из разновидностей минеральной ваты, изготавливаемой на основе макулатуры, в которую вводится антисептик и огнезащитные добавки; с нашей точки зрения, приставка эко- является лишь рекламным ходом; как бы не уверяли производители, он так же, как и минвата, легко намокает и способен к усадке, поэтому требует гидрозащиты; по свойствам отличается от минваты, пожалуй, лишь ценой
Эковата
5шлаком, оставшимся после сгорания каменного угля: старый, но продолжающийся пользоваться популярностью ввиду дешевизны способ; в последние годы используется больше для утепления чердаков подсобных помещений и бань
Угольный шлак
6стружку, смешанную с раствором цемента: еще один недорогой, но вполне действенный метод утепления, к его недостаткам можно отнести невысокий срок службы – слой периодически придется обновлять; да и мыши просто обожают вить в опилках гнезда
Стружка, смешанная с раствором цемента
При использовании пенопласта, имеющего низкую огнестойкость, используется шлак, который насыпается на чердачное перекрытие первым слоем. В случае пожара он сможет защитить балки от возгорания и дальнейшего обрушения.
Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы
Типы утеплителя и подсчет материалов для второго этажа
Сравнительная характеристика теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. Нажмите на фото для увеличения.
Мансарда теряет тепло гораздо активнее, чем комнаты нижнего этажа. Причина проста – над ней располагается крыша, так что площадь контакта с внешней средой на порядок больше. Таким образом, требуется качественная теплоизоляция, но нельзя пренебрегать и термоизоляцией, иначе в жаркую погоду горячий воздух будет проникать внутрь.
Провести подсчеты можно по формуле расчетного сопротивления теплопередачи стены – Rreq= (1/А1) + (L /k) + (1/А2). В данном случае:
А1 – коэффициент теплообмена для всей плоскости внутренней стены – 8,7 Вт/м С; А2 – аналогичный коэффициент, однако относящийся к наружной стене – 23 Вт/м С; L – толщина утеплителя (в метрах); k – коэффициент теплопроводности.
https://youtube.com/watch?v=6EWQh8Ct8rw
Для определения необходимой толщины слоя утеплителя для второго этажа требуется сравнить толщину стены с получившимися расчетами. Также стоит учесть и тип материала, из которого возводилось здание. Далее рекомендуется сразу рассчитать площадь поверхности, подлежащую утеплению, исключив параметры оконных и дверных проемов.
Затем приходит черед выбора утеплителя. Так как мансарда будет жилой, то и теплоизолятор обязан быть экологически чистым. Чтобы в этом удостовериться, необходимо взять у продавца гигиенический сертификат, в котором отмечены следующие моменты:
- экологическая пригодность утеплителя;
- класс теплопроводности;
- годность в отношении гигроскопичности.
Пенопласт
В данном случае пенопласт применять не рекомендуется по причине его токсичности. Особенно в тех случаях, когда мансарда дома располагается над баней – высокая влажность и легкая возгораемость противоречат требованиям безопасности.
Для второго этажа отлично подходят древесноволокнистые плиты, которые часто монтируют под крышу. Утепление ими гарантирует хорошие показатели звукоизоляции, а также отсутствие деформаций при резких перепадах температур. Монтаж удобен и не отнимает много времени – вырезать необходимые по конфигурации куски можно обычным ножом, а для фиксации используются дюбеля. Лицевая сторона у ДВП гладкая, что позволяет клеить на нее любые обои. Низкая цена утеплителя тоже играет немаловажную роль.
Если же ДВП используется для утепления пола, то предварительно срывается старое покрытие, после чего укладывается 2 слоя рубероида, которые и накрываются плитами ДВП. Поверх них уже монтируется новое напольное покрытие.
Стекловата
Это наиболее дешевый утеплитель, подходящий тем, чей бюджет строго ограничен. Сам материал обладает отличными показателями стойкости к возгоранию и теплопроводности. Серьезный минус – неудобство работы, так как с ваты сыплется стеклянная крошка и пыль, поэтому во время работы необходимо быть одетым в защитную одежду, очки и перчатки. Стоит помнить, что очистить одежду от крошек стекла будет невозможно, так что ее придется выбросить.
Минвата
Минеральная вата как утеплитель. Нажмите на фото для увеличения.
Эта вата, изготовленная на базальтовой основе, считается оптимальным вариантом для деревянного дома. Ее изготовление происходит из синтетических волокон, которые перемешиваются с раздробленной каменной крошкой. Плотность утеплителя должна колебаться в диапазоне от 18 до 45 кг/м³. Она экологически чиста, не портится вредителями и грызунами, а еще отличается отменными показателями звукоизоляции.
Утепление 2 этажа минеральной ватой абсолютно безопасно. Минус – более высокая, по сравнению со стекловатой, стоимость.
Независимо от применяемого материала, в процессе утепления второго этажа необходима пароизоляция – парозащитная мембрана или пароизоляционная пленка. Ее задача – не допустить образования конденсата внутри теплоизоляционного слоя во время выхода теплого воздуха изнутри помещения на улицу. В противном случае характеристики теплоизолятора резко снижаются.
При использовании утеплителя волокнистого типа дополнительно потребуется ветрозащитная пленка, так как в условиях сильного ветра волокна не в состоянии эффективно удерживать тепло. Если утеплитель монтируется в несколько слоев, клеить пленку между ними необходимости нет.
Барьеры и мембраны
Паробарьеры
Пароизоляционные барьеры нужны для того, чтобы через них не проходили водяные пары. Для их изготовления применяются пленки из полипропилена толщиной свыше 55 микрон.
Полиэтилен в качестве пароизолятора непригоден – со временем от температурных колебаний он растрескивается и начинает пропускать пары. Однако если спаять слой полиэтилена и слой фольги – получается качественная пароизоляция.
Фольгоизолы снабжают также слоем волокнистого нетканого материала типа синтепона. Этот слой собирает влагу из утеплителя и по капиллярам отводит ее в сторону. При его наличии дополнительный воздушный зазор над холодным перекрытием можно не делать.
Мембраны
Многослойные армированные мембранные материалы пропускают пары в одном направлении и задерживают влагу в обратном. Армирующий сеточный слой обеспечивают прочность пленки, не дает ей провисать и гарантирует постоянство величины основного воздушного зазора.
Мембраны с армирующим слоем
Специфика холодной крыши и ее утепления
Опираясь на современные технологии, любую крышу возводят подобно многослойному бутерброду или сэндвичу, отсюда и заимствованное название. Предполагается гидро- и пароизоляция, термоизоляция и многослойная кровля.
Нужна обработка стройматериалов фунгицидами (от грибков), антисептиками и химическими веществами, чтобы на чердаке не заводились мыши. Грызуны легко взбираются по лестнице и любой наклонной или пористой поверхности.
Холодная кровля – сомнительная экономия, но она уместна в разных случаях:
- для дачных домиков, которыми не пользуются в зимний период;
- для вспомогательных построек;
- при качественном утеплении потолка в доме (снаружи и со стороны чердака);
- когда фундамент стоит на неустойчивых грунтах, на него нельзя делать большую нагрузку в виде нескольких этажей и утепленной крыши замысловатой конфигурации;
- если чердак или мансарда не используются под жилые комнаты, а дом достаточно теплый, построенный по энергосберегающей технологии, а также в виде сруба (из натуральной древесины).
В этих случаях обязательно делать утепление потолка в доме под холодной кровлей.
Преимущества такого утепления:
- Комфортный микроклимат круглый год.
- Минимальный перепад температур.
- Дополнительная звукоизоляция со стороны крыши (ливень, град, порывистый ветер).
- Препятствие образованию конденсата.
- Энергосбережение.
По возможности, перекрытие между последним этажом и нежилым чердачным помещением холодного типа производить в обеих сторон.
Можно использовать натяжные и подвесные потолки, многослойные конструкции из ГКЛ, за которыми легко скрыть провода и коммуникации. Хороший пример – на фото утепления потолка.
Совет: По возможности, используйте негорючие материалы или не поддерживающие горение, чтобы свести вероятность возникновения пожара к минимуму.
Извечный вопрос – утеплять изнутри или снаружи
Любое наружное ограждение, отделяющее жилое помещение от улицы, лучше обшивать термоизоляцией снаружи. Соответственно, утепление потолка на верхнем этаже частного дома делается со стороны чердака. Причины:
- Монтаж упрощается физически, что актуально при выполнении работ своими руками. Не нужно делать подвесной каркас либо подшивать утеплитель снизу к перекрытию.
- Слой изолятора толщиной 10—20 см (зависит от региона проживания) не уменьшит высоту комнат. Это важный плюс для старых зданий и «хрущевок» с низкими потолками.
- В обжитом доме или квартире не придется переделывать ремонт.
- Если не соблюсти технологию внутренней термоизоляции, поверхность под утеплителем намокнет, появится грибок. Конденсации влаги внутри «пирога» способствует 2 фактора: проникновение водяного пара и образование точки росы на стыке разнородных материалов.
Когда наружное ограждение зашивается изнутри, точка конденсации влаги располагается вблизи сопряжения 2 разных стройматериалов О пресловутой точке росы, которой стращают рядовых домовладельцев. Чтобы избежать выпадения конденсата внутри конструкции, стоит выдержать 2 условия: не допустить туда водяной пар из помещения и применить изолятор достаточной толщины. Тогда точка росы окажется внутри утеплителя, где конденсироваться нечему. Второй способ – организовать отведение влаги с помощью вентиляции (читаем ниже).
Из правил существуют исключения, далеко не всякое помещение удается отделать утеплителем извне. Примеры:
- потолок верхней квартиры многоэтажного дома;
- мансарда;
- балкон, лоджия;
- бетонное перекрытие гаража над подвалом, погребом;
- необходимость экономии средств и т. д.
По понятным причинам гаражный подвал утеплить сверху не удастся В перечисленных случаях устраивается внутренняя теплоизоляция потолков со строгим соблюдением технологии. Порядок ведения работ мы опишем в виде пошаговой инструкции, но сначала нужно выяснить…
Пеноизол как утеплитель
Альтернативой пенополистиролу и пенополиуретану может стать пеноизол, представляющий собой «жидкий» пенопласт. Благодаря специальным добавкам он избавляется от основных недостатков своих твердых собратьев – привлекательности для грызунов и горючести. Недостаток пеноизола в том, что для его использования необходимо вызывать бригаду рабочих со специальным оборудованием, а это может быть достаточно дорого.
Утепление кровли пеноизолом
Технология утепления с помощью пеноизола проста: укладываем пароизоляцию и заполняем пространство между потолочными балками слоем утеплителя до толщины 20-30 сантиметров. Сверху также можно уложить слой рубероида и настелить дощатый пол.
Извечный вопрос – утеплять изнутри или снаружи
Любое наружное ограждение, отделяющее жилое помещение от улицы, лучше обшивать термоизоляцией снаружи. Соответственно, утепление потолка на верхнем этаже частного дома делается со стороны чердака. Причины:
- Монтаж упрощается физически, что актуально при выполнении работ своими руками. Не нужно делать подвесной каркас либо подшивать утеплитель снизу к перекрытию.
- Слой изолятора толщиной 10—20 см (зависит от региона проживания) не уменьшит высоту комнат. Это важный плюс для старых зданий и «хрущевок» с низкими потолками.
- В обжитом доме или квартире не придется переделывать ремонт.
- Если не соблюсти технологию внутренней термоизоляции, поверхность под утеплителем намокнет, появится грибок. Конденсации влаги внутри «пирога» способствует 2 фактора: проникновение водяного пара и образование точки росы на стыке разнородных материалов.
Когда наружное ограждение зашивается изнутри, точка конденсации влаги располагается вблизи сопряжения 2 разных стройматериалов
О пресловутой точке росы, которой стращают рядовых домовладельцев. Чтобы избежать выпадения конденсата внутри конструкции, стоит выдержать 2 условия: не допустить туда водяной пар из помещения и применить изолятор достаточной толщины. Тогда точка росы окажется внутри утеплителя, где конденсироваться нечему. Второй способ – организовать отведение влаги с помощью вентиляции (читаем ниже).
Из правил существуют исключения, далеко не всякое помещение удается отделать утеплителем извне. Примеры:
- потолок верхней квартиры многоэтажного дома;
- мансарда;
- балкон, лоджия;
- бетонное перекрытие гаража над подвалом, погребом;
- необходимость экономии средств и т. д.
По понятным причинам гаражный подвал утеплить сверху не удастся
В перечисленных случаях устраивается внутренняя теплоизоляция потолков со строгим соблюдением технологии. Порядок ведения работ мы опишем в виде пошаговой инструкции, но сначала нужно выяснить
Утепление потолка изнутри дома
Технология утепления со стороны потолка
Порядок ваших действий:
- Установите обрешётку, в ячейки которой будете вставлять плиты утеплителя. Шаг между брусьями должен составлять 580-590 мм, тогда теплоизолирующий материал встанет враспор.
- Смонтируйте сам утеплитель по тем же принципам, что и при монтаже снаружи.
- Закройте конструкцию пароизоляционным материалом. Как и в прошлом случае, укладывайте полосы внахлёст, фиксируйте их степлером и не натягивайте плёнку слишком сильно – пусть слегка провисает. Стыки проклейте специальной лентой.
- Обязательно сделайте вентзазор в 10-20 мм. Цель вентзазора изнутри помещения – предотвратить намокание отделочного слоя, например, гипсокартона из-за возможного выпадения конденсата при резких перепадах влажности в помещении.
- Далее на каркас монтируется обшивка (гипсокартон, OSB) и у вас получается утеплённый потолок.
Утепление пенопластом
Вторым по популярности после минеральной ваты считается пенопласт. Пенопластами называют полимерные материалы, состоящие из ячеек, наполненных газом. Именно поэтому пенопласты хорошо проявляют себя как теплоизолирующий материал. Из них в быту чаще всего можно встретить пенополистирол и пенополиуретан. В среднем, коэффициент теплопроводности пенопласта составляет 0,041 Вт/(мК), что по утеплительным качествам роднит его со стекловатой.
Внутреннее утепление потолка пенопластом
Как и минеральные ваты, пенополистирол и пенополиуретан имеют низкую цену и малый вес. Последнее свойство делает удобным их перевозку, хранение и монтаж на потолок. Однако пенопласт обладает рядом недостатков, которые делают его не лучшим выбором для жилого дома.
- Пенопласт хорошо горит и при этом выделяет множество опасных для человека веществ. Более того, они могут выделяться даже при небольшом нагреве.
- В слое пенопласта могут завестись мыши, но стоит отметить, что для насекомых или грибка он не является питательной средой.
- В комнате, потолок которой утеплен с помощью пенопласта, может возникнуть «парниковый эффект».
Существует два способа монтажа пенопласта – на каркас и на клей. Первый во многом похож на утепление с помощью минеральной ваты, но при укладке листов пенопласта между рейками на их боковые стороны необходимо наносить «жидкие гвозди». А про монтаж этого материала с помощью клея следует рассказать подробнее и по шагам.
Цены на пенопласт
пенопласт
- Поверхность, на которую будет укладываться пенопласт, тщательно моется и зачищается от возможных неровностей. При необходимости ее можно загрунтовать.
- На листы пенопласта наносится клей (хорошо подойдет плиточный) и после трех минут ожидания лист нужно прижать к поверхности чердака или потолка.
- Повторить процедуру со всеми остальными листами пенопласта.
- Нанести на листы слой армирующей штукатурки и уложить сетку из стекловолокна. После высыхания сетка покрывается еще одним слоем штукатурки.
Утепление потолка пенопластом на клей
Утепление базальтовой ватой: шаг за шагом
Рассмотрим подробно, как выполнить своими руками наружное утепление с помощью одного из самых эффективных утеплителей – базальтовой ваты.
Необходимые материалы:
- Плиты базальтовой ваты толщиной 100 мм;
- Пароизоляционная пленка;
- Гидроизоляционная пленка;
- Фольгированный скотч;
- Деревянный брус;
- Метизы.
Инструменты:
- Степлер;
- Рулетка;
- Ножовка или электролобзик;
- Молоток;
- Слесарный нож;
- Шуруповёрт.
- Шаг 1. Прежде всего, необходимо выполнить тщательную уборку на чердаке и создать ровную поверхность для укладки базальтовой ваты.
- Шаг 2. Если чердак планируется жилым, то укладывается деревянный каркас для будущего пола. Шаг между лагами определяется в соответствии с шириной плит утеплителя, чтоб обеспечить максимально плотное прилегание.
При наличии деревянных балок перекрытия утеплитель укладывается в пространство между ними. В случае недостаточной высоты крепятся сверху дополнительные бруски.
Если чердак эксплуатироваться не будет, то этот пункт можно пропустить.
Крепление к балкам перекрытия или лагам осуществляется с помощью строительного степлера с заворачиванием краев. При новом строительстве пленка укладывается под балки. Листы стелятся внахлест на 150 – 200 мм, скрепляются влагостойким скотчем и обязательно заводятся на стены как минимум на 200 мм для гарантированного предотвращения проникновения влаги. Наилучшим вариантом считается использование фольгированного материала. В этом случае листы размещаются встык фольгой вниз и проклеиваются специальным скотчем.
Балки и лаги пароизоляционной пленкой не накрываются во избежание скопления в них влаги и быстрого гниения.
Шаг 4. На пароизоляционную пленку укладываются листы базальтовой ваты, по возможности избегая щелей на стыках. Возле стен оставляются зазоры в 2-3 см, которые не закрываются для проветривания ваты.
Шаг 5. Второй слой укладывается с максимальным смещением швов. При холодном климате не лишним будет и третий слой. Он укладывается поперек предыдущих и устраняет все потенциальные мостики холода.
Для чердачного перекрытия, которое не будет эксплуатироваться, на этом можно остановиться (если, конечно, крыша не течет), а можно и перестраховаться, выполнив рекомендации следующего пункта.
- Шаг 6. Укладывается гидроизоляционная пленка для защиты ваты от попадания влаги сверху в процессе эксплуатации.
- Шаг 7. Монтируется конструкция для перемещения по чердаку.
Для жилой мансарды настилаются доски и при необходимости финишное покрытие, для нежилого чердака достаточно предусмотреть мостики для ходьбы при техническом осмотре и обслуживании крыши.
Наружное утепление
Вариант это подходит для частных строений с чердаком. По сравнению с предыдущим он намного проще в реализации и также проводится поэтапно:
- Площадь на чердаке покрыть слоем пергамина внахлест по 50-10 см и склеить стыки скотчем.
- Как и в предыдущем случае, набить обрешетку.
- На пароизоляционный слой уложить пенопласт 5 см толщины, благодаря чему степень пароизоляции поднимется в разы.
- Следующий слой – минвата толщиной 10-20 см. Укладывать ее надо так, чтобы между слоями утеплителя и планками обрешетки не было заззоров.
- Если минвата с фольгой, ее настилают так, чтобы фольговая сторона находилась сверху. Тогда дополнительная гидроизоляция не нужна. В противном случае, верх утеплителя накрывают внахлест гидроизоляционым материалом. Стыки заклеивают скотчем, и все крепят контррейками.
- Монтируется напольное покрытие.
Смешанное утепление используется в помещениях, где необходимо поддерживать повышенный температурный режим в течение длительного времени (бани, парилки, сауны и т.д.).
Утепление потолка изнутри
Для утепления потолка изнутри есть несколько способов, но любой из них «съест» часть объёма жилого помещения, поэтому перед проведением работ надо просчитать их эффективность. Оптимальный вариант это совмещение утепления потолка и зашивку его гипсокартоном в декоративных целях, ведь в этом случае можно, потеряв объём выиграть в оформлении комнаты за счёт новой системы подсветки. Теплоизоляция в этом случае производится между рёбрами профильного каркаса креплением плит или пенопласта вплотную к профилю самоклеящейся лентой.
Если Вас интересует классическое утепление без гипсокартона, то можно пойти двумя путями –
- — Монтировать каркас для плит теплоизоляции,
- — Крепить утеплитель ROCKWOOL или аналог к основанию потолка с помощью специальных «креплений-бабочек» и клея.
В первом случае от основания потолка отступается расстояние равное или немного превышающее толщину теплоизоляции и по периметру комнаты крепится направляющий профиль. Далее на нём по бокам делаются отметки через 40-50 см, которые соединяются потолочным профильным элементом. Остаётся только разбить межпрофильные ниши на ячейки, используя для фиксации профиля саморезы, заполнить их утеплителем и закрепить его к рёбрам каркаса. Сверху такой пирог закрывается армирующей сеткой на клей и подвергается стандартной малярной отделке.
Совет
Если утеплитель крепится к потолку напрямую (рисунок 2), то сначала плиты изоляции фиксируются на клей, после чего дополнительно прижимаются «бабочками» после просверливания отверстий перфоратором в потолочной плите (несколько на м2) и теплоизоляции.
Рекомендуем использовать для утепления ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800x600x50 мм. В одной упаковке 12 плит теплоизоляции толщиной 5 см. Упаковки хватит на 5,76 м2, а её цена на осень 2017 года по Москве составляет 470 рублей.
Особенности утепления потолка
Прежде всего учитывайте, что находится над потолком: мансарда или холодный чердак. Если спроектирована мансарда, то изоляция поможет звукоизолировать перекрытие между этажами. В этом случае при монтаже можно обойтись без паро- и влагоизоляции. Если же над потолком расположен нежилой чердак – именно этот вариант мы далее будем рассматривать как основной – работы по утеплению придётся провести в полном объёме.
Нужно ли утеплять потолок, примыкающий к нежилому чердаку
Часто встречаемся со мнением, что холодный чердак сам по себе выполняет роль воздушной камеры, которая замедляет теплообмен. Позволяет ли это отказаться от утепления потолка или использовать меньший слой изолирующего материала?
Практика показывает, что нет. На нежилых чердаках обязательно должна присутствовать вентиляция через софиты в карнизах и слуховые окнах во фронтонах. Это необходимо, чтобы на чердаке не скапливался конденсат и не развивались процессы гниения. Активная циркуляция воздуха не просто не защищает от теплопотерь, но и делает их более интенсивными. Поэтому потолки примыкающих к холодной зоне жилых комнат обязательно нужно утеплить.
Подготовка потолка
Перед проведением работ вам нужно будет временно освободить чердак от вещей, обеспечив себе свободный доступ к зоне монтажа утеплителя. Также настоятельно рекомендуем сделать уборку: избавьтесь от мусора, грязи и пыли. И, наконец, обработайте деревянные элементы антисептической грунтовкой с антипиреном, а все щели заделайте монтажной пеной или шпаклёвкой.
Пароизоляция
Со стороны теплого помещения (между утеплителем и перекрытием) пароизоляция обязательно нужна. Сверху утеплитель можно укрыть ветрозащитой. Отличить её от пароизоляции легко: продуйте через материал воздух. Ветрозащита пропускает воздух, а значит и пары влаги, а вот пароизоляция герметична.
Правила выбора утеплителя для потолка
Основные параметры, на которые нужно обращать внимание, те же, что и в случае с утеплением стен или пола частного дома – это:
- теплопроводность материала (ниже = лучше);
- долговечность;
- удобство в работе;
- сжимаемость;
- пожароустойчивость.
Однако есть специфичный момент: в случае с утеплением потолка ключевое значение приобретает вес теплоизоляционного материала. Чем тяжелее будет получившийся «пирог», тем выше шанс, что со временем потолок начнёт деформироваться или обрушаться
Поэтому очень важно следить за балансом между массой (плотностью) и другими характеристиками утеплителя
Алгоритм работы при утеплении потолков
- Работа начинается с подготовки поверхностей. В ходе этого шага необходимо заделать все имеющиеся щели и трещины на потолке;
- Нанесение бетоноконтакта или грунтовки;
- Монтирование пароизоляции, которая препятствует намоканию утеплителя, а также впитыванию влаги;
- Монтирование обрешетки. Лучше всего выбрать шаг в 60 сантиметров. При этом толщина утеплителя должна быть меньше, чем высота направляющих;
- Укладывание утеплителя между вмонтированными направляющими обрешетки;
- Закрывание теплоизоляционного материала качественной гидроизоляцией;
- Заключительный этап – обшивание потолка ПВХ-панелями. Хорошо подойдут такие материалы, как гипсокартон или обычная вагонка. Также можно использовать натяжной потолок.
