Обеспечиваем участок водными ресурсами: бурение скважин в 7 этапов

Буровой инструмент

Шнековый бур

Это инструмент, наиболее часто используемый для бурения скважин вручную, упрощенный вариант также можно сделать своими руками. При вращении лезвие глубоко проникает в землю и разрезает ее, затем движется по спирали и с их помощью выталкивается наружу.

Поэтому в направлении бурения необходимо организовать дополнительный упор бура. При бурении между оборотами шнекового бура происходит накопление остаточного грунта, извлеченного из шахты.

Бур-ложка своими руками

Еще один востребованный инструмент для бурения скважин на загородном участке. Шнековые буры и бур-ложка используются для работы на разных типах почвы, поэтому каждый из них имеет свои преимущества.

Бур-ложка состоит из металлического стержня с закрепленным на конце цилиндром определенного диаметра. Цилиндр имеет в нижней части продольные или винтовые канавки. Способ захвата почвы лежит в основе названия инструмента.

Этот вид бура для бурения скважин под воду перемещается в сторону примерно на 10-15 мм относительно оси металлического стержня.

При сверлении отверстий буром-ложкой одновременно следует устанавливать обсадную трубу. Использование этого средства наиболее эффективно на пластичных грунтах – супесях и суглинках.

Ручной бур для скважины

Сделать ручной бур для скважин своими руками и закрепить на нем спираль посредством пайки – задача не из легких. Но любой, кто умеет пользоваться сварочными аппаратами, шлифовальными машинами и другими инструментами, может построить более простую модель.

Сначала нужно распилить стальной диск ножовкой на два одинаковых полукруга. После чего необходимо заточить распиленные элементы.

Теоретически для этой цели можно изготовить бур для бурения скважин, используя стальную спираль. Для этого берется полоска инструментальной стали, нагревается и скручивается в спираль с шагом, соответствующим диаметру. Затем полоса закаливается и, наконец, приваривается к стержню. Но выполнить качественно такую ​​работу в заводских условиях практически невозможно.

Бур-ложка своими руками

Если почва в вашем районе устойчива к осыпанию, то для бурения скважины лучше всего использовать бур-ложку. Как уже упоминалось, он имеет форму цилиндра с продольной прорезью сбоку и спиралевидным грейфером внизу.

Длина такого цилиндра обычно не более 70 см, а диаметр инструмента может варьироваться: это зависит от параметров скважины, которую в конечном итоге необходимо получить.

Грунт, который бурильщик вытащит из скважины, должен пройти через полость в цилиндр и удерживаться внутри за счет прилипания и сжатия.

Прежде чем прорезать цилиндр, нужно оценить качество почвы на загородном участке: чем она более текучая, тем уже будет прорезь на буре.

Есть два способа сделать бур-ложку своими руками:

• Возьмите стальную пластину и скрутите ее по заданному диаметру, чтобы получилась цилиндрическая заготовка;
• Используя трубу, которая уже имеет нужную форму.

С помощью болгарки вырежьте прорезь в нижней части цилиндра. Для облегчения входа бура в почву к штанге можно приварить обычный металлический бур строго по его оси.

Метод с использованием стальных пластин более трудоемкий. Заготовки нужно будет сварить по швам и иметь острые режущие кромки для облегчения доступа к земле. Бур для бурения скважин также необходимо закрепить сварным швом, расположив его на нижней части цилиндра.

Готовую цилиндрическую ложку еще нужно приварить к металлическому стержню, который отодвигают на 10-15 мм в сторону от оси инструмента. Во время работы бурового долота такое смещение приводит к увеличению диаметра отверстия. Это связано с тем, что продольная режущая кромка ложки соскребает грунт со стороны мины.

Поскольку диаметр снаряда меньше диаметра обсадной трубы, такие сверла можно легко использовать внутри строящихся обсадных труб, что значительно облегчит их установку. Сама труба защитит колодец от обрушения.

Нагрузка на бур-ложку при работе очень велика, поэтому она должна быть изготовлена ​​из высокопрочной инструментальной стали. В идеале усиливающие элементы сверла должны пройти процесс термической обработки и закалки.

Бур для скважин своими руками

Бур для скважин делается из металла. Непосредственно бур представляет собой конструкцию из металлического стержня с заточенным концом. По бокам бура крепятся ножи. Для полостей-ножей можно использовать половинки от металлического диска толщиной около 15 см. Затем ножи необходимо приварить к стержню с наклоном приблизительно 22 градуса. Половинки диска размещаются друг напротив друга. Между параллельными ножами наклон должен быть 44 градуса.

Можно сделать ложковый бур для скважин. Он имеет форму цилиндра с продольным разрезом сбоку. Длина этого бура составляет порядка 800 мм. Сделать этот бур можно из листовой стали, которую необходимо свернуть по требуемому размеру и зафиксировать сваркой.

Чтобы проще было преодолевать различные пласты грунта, используют такие буры:

• бур-ложки используют для песчаного грунта;
• бур-долото применяется для разрыхления твердых пород;
• спиральный бур (также называется, змеевик) используется для глинистых почв;
• желонка дает возможность поднимать на поверхность землю.

Другие виды скважин

Есть и другие разновидности этих источников водоснабжения. Совершенно необязательно делать бурение на большую глубину: к примеру, можно сделать скважину до 20 метров, если соорудить абиссинский колодец. Он делается таким образом.

Земля пробивается на необходимую глубину до водоносной жилы. Для чего можно использовать дюймовую трубу с тонким наконечником в конце. На вбитой трубе крепится самовсасывающий насос, он будет создавать вакуум. Если эта скважина будет давать недостаточно воды, можно на участке установить несколько абиссинских скважин.

Чтобы пробить скважину, желательно найти легкий песчаный грунт. Не забывайте, что абиссинский колодец можно соорудить не на любом участке. Чтобы он работал, вода должна находиться не глубже 7 метров. Естественно, вы сможете прорыть и больше. Также учитывайте, что на каменистой почве сделать такую скважину не выйдет. Для абиссинского колодца обычно используют пластиковые или металлические трубы. Лучше всего их нарезать по два метра. Трубы заводятся в землю постепенно и крепятся резьбой. Можно пользоваться масляной краской для герметизации стыков или лентой для сантехники.

Можно для надежности соединения использовать и муфты. Если сооружение не будет герметичным, то оно просто порвется. Не забывайте, что диаметр наконечника должен быть больше диаметра трубы. В конце трубы нужно установить фильтр-иглу. Он необходим, чтобы обеспечить подачу чистой воды и защищать систему колодца от мусора. Иглу желательно делать металлической или непосредственно материала трубы. Чтобы изготовить фильтр иглу необходимо проделать в трубе отверстия диаметром 7 мм. Отверстия обязаны находиться в шахматном порядке. На отверстия крепят нержавеющую сетку. Вместо крышки к окончанию трубы крепят острый наконечник, который обязан быть немного шире непосредственно трубы. Для копья лучше всего выбрать олово.

Не стоит использовать свинец, поскольку он сильно загрязняет воду и просто сделает ее непригодной для употребления.

Скважина-игла может сооружаться по-разному: ее можно забивать или бурить. Чтобы забить конструкцию в землю, вам будет необходима забивная бабка, а непосредственно в трубу нужно все время лить воду. Затем, когда вода резко уходит в землю, конструкцию можно заглубить в грунт. Когда она опустится еще на 50 см, можно подключить насос.

При забивном способе есть шанс повредить конструкцию о камень или не попасть в водоносную жилу. Бурение в данном отношении надежней, но вам будет необходимо специальное оборудование.

Вначале надо определить месторасположения. Колодец может располагаться как на улице, так и в подвале помещения. После нужно выкопать яму шириной и глубиной в один метр. Верхний слой грунта можно убрать буром. После можно начинать забивать в землю трубу. Для этого потребуется груз приблизительно 35 кг. Подходят блины от штанги. Трубу надо направлять посередине ямы. Когда труба зайдет в землю, необходимо прикрутить второй отрезок и продолжать работу. По достижении водоносной жилы нужно промыть фильтр. Насосом необходимо удалить грязную воду. Площадка около колодца бетонируется. Затем можно подсоединять к водопроводу скважину.

Абиссинский колодец – это простейшее в обустройстве сооружение для воды своими руками, которое не потребует значительных затрат и довольно легко делается внутри помещения или на участке.

Подводя итог нужно сказать, если вам надо сделать скважину на даче для каких-то целей, то необходимо подготовить все требуемые материалы и инструменты, определить грунт, проанализировать возможности предстоящей конструкции, изучить различные виды буров и бурового оборудования, и сделать их самостоятельно.

Выбор участка

Бурение скважин на воду вручную часто требуется для обеспечения полива на дачном или придомовом участке. Обеспечить такой участок с технической водой можно ударным методом.

Прежде проверяют, возможно ли обустройство песчаной скважины. Если на соседских участках есть песчаные скважины, не высыхающие в летний сезон, условно соедините их линией и продлите ее на свой участок. Примерно в этом участке ищите источник воды.

Выбор участка

Выбирая место для бурения, учтите следующие нюансы:

• Колодцы вашего и соседского участка должны быть не ближе 45 м. Иначе в летний период ни в одном из них не будет нормальной подачи воды.
• Найдите наивысшую точку на участке – на склоне или впадине больше вероятность загрязнения воды после обильных осадков.
• Колодец должен располагаться на расстоянии как минимум тридцать метров от септика или канализационного колодца.

Ударно-канатный способ бурения

Этот вариант используется на даче для того, чтобы пробить скважину на подшкурные воды (не артезианка). Самый простой в использовании и быстрый в техническом плане ручной способ, но им невозможно пробить скальную породу.

Вначале нужно изготовить и собрать буровую установку. Для этого потребуются:

• 6 отрезов профильной трубы по 4 м;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• блок;
• лебедка;
• сталь листовая;
• трос стальной 12 мм или толще;
• труба стальная круглая.

Схема установки для ударно-канатного бурения: 1 – долото; 2 – ударная штанга; 3 – блок; 4 – подвижный захват; 5 – канатный барабан; 6 – барабан для веревки; 7 – электродвигатель; 8 – редуктор; 9 – канат; 10 – веревка.

Нужно собрать треногу из профильной трубы. Для этого требуется сделать следующее:

1. Формируется треугольник. Для этого на концах труб делаются срезы под углом в 45°, а стыки провариваются со всей тщательностью.
2. Сверху формируется тренога, причем срезы делаются тоже косыми, но угол регулируется по обстоятельствам. Если есть возможность, то на «ноги» лучше наварить потом еще немного металла, чтобы повысить качество стыков.
3. С любой из 3 сторон ровно по центру нижнего бруса приваривается лист стали 30х50 см толщиной 3-5 мм.
4. На лист при помощи болтов и гаек крепится лебедка. Желательно с ручным приводом, но можно и электромотор.
5. Ровно под сводом фиксируется блок, через который продевается стальной трос от лебедки. Блок должен быть закреплен максимально тщательно, т.к. на него будут поистине огромные нагрузки.
6. После того как трос перекинут через блок, нужно к его концу зафиксировать стальную трубу 1,3-1,5 м, которая на 3 см будет уже обсадной. В эту трубу иногда крепится дополнительное грузило для повышения массы, но такой шаг необязателен.
7. В самом низу стальной трубы крепится отрезок аналогичной трубы (резец), только его длина составляет 45-50 см. Снизу он затачивается и подгибается к центру, чтобы легче вклиниваться в породу и поднимать ее на поверхность.

Для того чтобы начать бурение на даче, нужно подтянуть трубу под самый свод, после чего отпустить ее в свободное падение. После нескольких раз резец заполнится породой, из-за чего лебедка поднимает трубу до уровня лица, затем система отводится в сторону и оббивается молотком для извлечения породы.

При достижении определенной глубины нужно вкручивать вручную обсадную трубу. Если же работа доходит до песчаников, то труба должна добиваться при каждой возможности, чтобы избежать обвалов. Все стыки оформляются при помощи сварочного аппарата.

Таким образом можно двигаться до тех пор, пока не покажется гранитная или известняковая скала. Даже не стоит пытаться их пробить, т.к. металл будет гнуться и лопаться, а результат деятельности будет нулевым.

Скорость работы в данном случае достаточно высокая, к тому же ни одна из жил не засоряется во время рабочего процесса, благодаря чему дебит скважины расширяется до максимальных показателей.

Плюсы самостоятельного ручного бурения

Ручное бурение самостоятельно сделанными приспособлениями имеет следующие преимущества перед автоматическими способами проходки с использованием специальной буровой техники частными лицами и организациями:

Дешевизна. Изготовление своими руками бура из подручных материалов и проходка скважины без привлечения сторонних помощников, специалистов, организаций — самый выгодный вариант с финансовой точки зрения, если другие способы занятости в свободное время не приносят денежный доход.

Универсальность. Самостоятельное проведение буровых работ вручную универсально благодаря следующим особенностям:

• Ручное бурение во многих ситуациях является единственно возможным вариантом проведения работ, если въезд на участок специальной техники невозможен или скважина размещена в построенном помещении.
• Ручным способом прокладывают узкие скважинные каналы без использования обсадных колонн стандартного диаметра, что существенно удешевляет организацию и обустройство водоснабжения на индивидуальном участке.
• Вручную проводят бурение на глубину от 5 до 35 м, что соответствует характеристикам абиссинской и скважины на песке.
• Сделанный бур можно использовать для иных хозяйственных целей, если необходимо проделать отверстия в земле — при сооружении ограждений, посадке садовых растений, монтаже свайных фундаментов и других работ хозяйственно-бытового назначения. За ненадобностью конструкцию всегда можно разобрать и использовать в хозяйстве по своему усмотрению.

Комплектация ручного спирального бура заводского изготовления

Гибкость применения. В зависимости от глубины залегания водяного пласта, качества грунта и размерных параметров скважинного канала, используют различные бурильные технологии, конструкции буровых приспособлений или их сочетания. При индивидуальном изготовлении всегда есть возможность путем экспериментов самостоятельно сделать бур для скважины, наиболее удобный и эффективный для конкретных условий.

Проводить работы можно в любое удобное для хозяина время без привязки к сезону, времени суток, погоде, наемным специалистам или организациям. Если к обустраиваемому участку не подведена электроэнергия, ручным механическим способом можно бурить скважины без ее присутствия.

Конечно, за дешевизну ручного способа придется платить скоростью проведения работ и интенсивными физическими трудозатратами, последние в некоторой степени полезны с точки зрения улучшения здоровья.

Трубы и муфты для резьбового соединения

Порядок выполнения земляных работ

Скважину для воды можно сделать практически в любом месте. Но лучше потратить немного времени и подобрать наиболее подходящий участок. В данном случае наиболее подходящим будет тот, который находится на наименьшем расстоянии от дома. Обязательно учитывайте тот факт, что для устройства кессона нужно выделить от 4 м² площади.

Малое расстояние от дома позволит ощутимо сэкономить на расходных материалах и уменьшить объем земляных работ. Помимо этого, в такой ситуации можно будет обустроить скважину для воды с применением более дешевого насоса. В случае если будет сделана длинная магистраль, насосу нужно будет не только поднимать воду, но и «проталкивать» ее дальше по системе. Это потребует использования более мощной и, конечно же, дорогой модели.

Схема ручного бурения скважины.

Бурение можно выполнять разными способами. Кому-то удобнее делать это при помощи ручного бура, кто-то предпочитает пользоваться ударным способом или электродвигателем в комплекте с треногой и т.д.

При выборе типа инструмента необходимо учитывать особенности земли. При большом желании с помощью ручного бура можно будет «преодолеть» до 15 м земли. Но это очень трудоемкая и долгая работа.

Подбор места для скважины на дачном участке

Перед тем как сделать скважину для забора воды на даче, надо провести самостоятельные гидрогеологические изыскания. Звучит громко, но заключаются они в элементарном опросе соседей, имеющих собственный источник воды.

Выяснить во время опроса нужно:

• Глубину зеркала воды в существующих точках забора. Узнать указанное обстоятельство можно у владельцев как скважин, так и колодцев.
• Стабильность статического уровня. Не имеет ли он свойство значительно опускаться в засушливый летний период и зимой.
• Геологическую обстановку. Точнее, какие горные породы были вскрыты при копке колодца или бурении? Встречались ли валуны?

Дачные участки, как правило, располагаются в равнинной местности, которой характерно практически горизонтальное залегание геологических элементов. Незначительные отклонения будут только за счет разницы в абсолютных отметках между существующим источником и точкой бурения.

Никаких народных методов поиска признаков воды на участке лучше не использовать. Разговоры о чувствительности муравьев и учете климата вообще смешны, на залегание грунтовой воды они никоим образом не влияют. На климат надо вообще было ориентироваться, когда выбирали участок.

Вот определиться с кратчайшей трассой от источника к дому или к бане очень даже стоит. И обязательно участь возможность установки вышки с удобством проведения всего комплекса работ. Определиться с лучшим временем для бурения поможет следующая статья.

Технологии бурения

Есть куча различных методик установки скважин, успешно используются для совершения данной работы. Каждый метод обладает уникальными свойствами, которые помогут обеспечить необходимые условия. Освоив различного рода методики, спокойно осуществите бурение своими силами. Рассмотрим каждую методику:

Шнековый метод

Способ применяется для бурения скважин на маленькой глубине. Берётся специальный инструмент, бур, которым прорубается земля и выносится наружу приваренными лопастями. Если лопасти приделаны под прямым углом, весь мусор придётся доставать. Если лопасти приделаны под углом менее 90-та градусов, то весь мусор не придётся доставать.

Технологией стоит пользоваться на гравийных и суглинистых грунтах. Другие местности невозможно бурить шнековым методом. В случае необходимости учитывайте все условия.

Колонковое бурение

Существует определённый инструмент – труба, на конце закреплена колонковая воронка, оснащенная острыми зубцами, сделанными из стойкого и качественного металла. Инструментом можно пробурить плотные, твёрдые породы. Колонковая труба напрочь разрушает весь прочный грунт долотом, после чего, коронка осуществляет разбуривание и выбрасывает наружу все накопившиеся отходы в трубке.

Разбуривание происходит из-за вращения колонки с трубкой, углубляется глубже в грунт и создаёт нужную нам скважину с определённой шириной, равной сечению используемой детали. Ненужный мусор выбрасывается наверх со снарядом под названием «Стакан». Тяжеленной кувалды убирают породу. В самостоятельном разбуриванье этим приёмом, предусматривается подача чистой воды, воды с небольшими кусочками глины. Решением этой задачи, является укрепление стенок.

Ударно-канатный метод бурения

Используется оборудование под названием тренога. Сооружение высотой в два метра, которое конструируется прямо на самом месте установки. Сверху треноги прикрепляется блок. Через блок кидается трос, в конце устанавливается желонка. Суть приспособления заключается в его опускании и поднимании наверх, используя трос. Желонку очищают от мусора через дырочку, находящуюся на расстояние 50 сантиметров от рамки снизу.

Бурение ударно-канатным приёмом скважин своими силами, предоставляет поднятие бурового приспособления на высоту, которую позволяет тренога, и затем его опускают обратно под силой притяжения. Позволяет разбить породу. Обломки собираются желонкой. Помните, нужно всегда возводить треногу.

Ручное роторное бурение на воду

В таком способе ствол создаётся благодаря буру, выглядящее как огромное сверло. Прорывает в земле поток, создавая вращения. Канал нужен для того, чтобы достать необходимого водо-несущего слоя. Прибор качествен при бурении скважин самостоятельно на воду в гравийных и суглинистых почвах. На неустойчивых, песчаных местностях, скважину можно закрыть с помощью бура-ложки.

На песок

Чтобы проделать бурение скважин на песок, достаточно взять вышеописанные методы, шнековый или ударно-канатный способы. Одна сложность в данном бурение – очистка канала от шлама. Нужно тщательно подходить к работе в этом приёме, первоначально, убрав рыхлый верхний слой почвы. Постоянно следив за наполнением лопастей или желонок шламом. Для облегчения работы, можно периодически подливать воду в канал, после чего, медленно опускать прибор внутрь, делая скважину.

ГДЕ ИСКАТЬ ВОДУ НА УЧАСТКЕ

Специалисты компаний, которые занимаются бурением скважин, обычно знают, на какой глубине находится вода в конкретном регионе. Но это не значит, что водоупорный слой  распространяется на весь регион! Может быть так, что на вашем участке вода залегает на 25-30 метрах, а у соседей ее совсем нет или она гораздо глубже.

Важно! 

Важно! Как правило, бурение скважин на воду выполняют на глубину с которой возможно получить необходимое количество воды заказчику. Если объем извлечения воды из скважины будет более 100 кубических метров в сутки, то необходимо получать лицензию

(См. ст. 19 закона РФ «О недрах»)

Если объем извлечения воды из скважины будет более 100 кубических метров в сутки, то необходимо получать лицензию. (См. ст. 19 закона РФ «О недрах»)

Здесь есть особенности:

получить ее может только юридическое лицо;

в нашем регионе выдает лицензии Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;

Что делать, если вам предлагают бурить дорого и глубоко? В этом случае лучше дополнительно проверить, что на участке нет других водоносных слоев, которые залегают не так глубоко. Уточнить это можно так:

1. Собрать сведения в нескольких компаниях. Если несколько специалистов настаивают на глубоком бурении, то, скорее всего, так оно и есть.
2. Есть платные и бесплатные базы данных, в которых указана глубина верхнего водоносного слоя в разных регионах. Можно получить информацию там. Еще вариант — сделать запрос в Росгеолфонд, где имеются данные по разным регионам или поискать информацию на сайте Росгеологии
3. Обязательно стоит пообщаться с соседями, особенно, если у них уже есть эксплуатируемая скважина. Соседи могут подсказать другие данные о подземных водах и их качестве.

Начать с простого вопроса: что такое дрель?

Устройство, именуемое дрелью, представляет огромный спектр машин, предназначенных под функции сверления. Размеры сверлильных (буровых) установок варьируются от гигантских нефтяных вышек, до малых ручных машин дантистов. Тем не менее, практические функции всех машин подобного рода основаны на трёх ключевых составляющих:

1. Привод.
2. Сверло (бур).
3. Отверстие.

Энергетический привод

Любой механической работе требуется энергетический источник, обычно именуемый приводом. Привод простой бурильной головки (например, по дереву) представлен кривошипом, смещенным по центру, который поворачивается мышечной силой руки для передачи вращения сверлу.

Простейшая конструкция ручной дрели, пользуясь которой допустимо высверливать отверстия в разных материалах, но с ограниченными возможностями. Подобные инструменты по большей части ушли в историю

Современная домашняя автоматическая дрель, как правило, приводится в движение мощным электродвигателем, наделённым к тому же коробкой передач. Поэтому пользователю доступно увеличивать или уменьшать скорость вращения сверла (бура). Мощные же буровые установки, приводятся в действие гигантскими дизельными двигателями или пневматическими компрессорами.

Сверлильный элемент

Второй ключевой частью устройства дрели выступает сверло, — вращающийся инструмент в форме стержня, способный резать (сверлить) определённый материал (например, дерево или метал). Любое сверло состоит из трёх  составных частей:

• хвостовик (верхняя часть под захват приводом),
• корпус (винтовая режущая область),
• наконечник (конечная режущая часть).

Сверло соединяется прочно с приводом посредством специального зажима – патрона. Вращательным движением пользователь затягивает (или ослабляет) губки патрона, чтобы закрепить либо высвободить сверло. Благодаря широкому диапазону перемещения губок, становится доступным применение бит (свёрл) разного калибра.

Большинство свёрл имеют две особенности:

1. Заостренный (конический) наконечник, который режет либо скребёт материал.
2. Спиральную винтовую резьбу (шнек) подъёма срезанного материала вверх по отверстию, с последующим отводом в сторону.

Иногда свёрла покрыты сверхтвердыми материалами, подобными карбиду вольфрама (соединение вольфрамового металла и углерода). Такое покрытие предотвращает быстрое истирание. Однако часто буровое долото и вал изготавливаются из цельного куска очень твердой стали, способной выдерживать высокие температуры (быстрорежущая или углеродистая сталь).

Многоцелевое строительное сверло с наконечником из карбида: 1 — заточенная режущая кромка многоцелевого использования; 2 — центрирующий наконечник для точного сверления и направления; 3 — качественный карбид для долговечности; 4 — треугольный хвостовик; 5 — конструкция выемки для лучшего сверления

Термостойкость сверла – важная деталь, потому что процесс сверления сопровождается выделением большого количество тепла. Температурный синдром грозит повредить не только высверливаемый материал, но также сверло. Вот почему буровые коронки практически всегда охлаждают подводом жидкости к режущей кромке.

Такая технология отмечается и другим важным побочным преимуществом: охлаждающая жидкость помогает смывать отходы процесса сверления, облегчая тем самым дальнейший ход сверла. Поэтому традиционно жидкость именуется «смазочно-охлаждающей».

Просверленное отверстие

Отверстие, по сути, конечный продукт бурения

Казалось бы, незначительная деталь процесса, но фактически является наиболее важной частью

Если не брать во внимание изготовление отверстия наспех (на скорую руку), во всех иных случаях размер отверстия при бурении имеет критическую значимость

Например, высверленное отверстие часто требует точной подгонки под болт, винт или другую деталь. Соответственно, отверстие следует высверливать с высокой точностью относительно требуемого диаметра (ни чрезмерно большим, ни чрезмерно малым). Вот почему свёрла комплектуются как сменные насадки в широком диапазоне различных и очень точных диаметров.

В большинстве случаев сверления отверстия выполняются абсолютно прямо и перпендикулярно (под прямым углом) к базовому материалу. Отчасти поэтому металлические сверла в мастерских устанавливают на небольших станках и приводят в действие на ход ручным рычагом.

2 Нюансы и этапы работы

Бурение скважин на воду вручную проще всего выполнять шнековым способом. О нем мы и будем говорить.

Шнек для бурения можно приобрести в готовом виде: в строительных магазинах продаются уже готовые сборные конструкции, в комплекте с которыми идут наборные штанги для наращивания буровой колонны по мере заглубления в землю.

Если позволяют финансы, то можно взять в аренду шнек, оборудованный автоматическим приводом, такие устройства называются бензобуры – они существенно облегчают процесс создания скважины.

Но поскольку мы говорим о том, как пробурить скважину своими руками, что подразумевает минимальные финансовые затраты, разумно будет обойтись тем инструментом, который уже есть в наличии.

2.1 Подготовка к бурению

Итак, для бурения нам понадобится:

Очистка поднятого бура от налипшей породы

• Рыбацкий ледобур, либо бур для земляных работ;
• Самодельные буровые штанги;
• Обсадные трубы;
• Лопата;
• Тележка для вывоза земли.

Буровые штанги своими руками можно сделать на основе обычных стальных труб диаметром до 25 сантиметров. Для этого на их краях нарежьте резьбовые соединения, с помощью которых трубы будут монтироваться в одну колонну.

Шнек также необходимо оборудовать креплением — приварите к его верхней части небольшой кусок трубы с нарезанной резьбой. Также можно заточить дополнительные резцы и приварить  их к режущим кромкам бура, тем самым усилив шнек.

Определите территорию, на которой будет обустроена скважина. Лучше всего выбрать место недалеко от дома, чтобы в будущем, когда вы захотите подключить её к водопроводной системе, не пришлось мучиться с прокладыванием труб. Единственное условие, которое нельзя нарушать – минимум двадцатиметровое расстояние меду источником и туалетом, либо выгребной ямой.

2.2 Этапы бурения

Чтобы бурение скважин вручную выполнялось без чрезмерных трудностей, вам следует обзавестись помощником, так как одному справится со всем объемом предстоящей работы достаточно проблематично.

Этапы работы:

Установка обсадной трубы

1. Выполняем разметку и копаем направляющую ямку, глубиной в несколько штыков.
2. Опускаем шнек в яму и начинаем осуществлять вращательные движения, чтобы он заглублялся в почву. По мере необходимости вынимайте бур и удаляйте разрыхленную землю.
3. Начинать формировать обсадную колонну нужно после того как пройдено 1-2 метра вглубь земли. Для этого лучше всего использовать полимерные трубы с уже готовыми резьбовыми соединениями, их диаметр должен быть на несколько сантиметров больше, чем диаметр бура.
4. Как только шнек опустился на глубину, когда бурить уже неудобно, удлиняйте его буровой штангой.
5. Продолжаем наращивать обсадную колонну. Для большей герметичности конструкции можно обрабатывать соединительные швы герметиком.
6. Следите за тем, чтобы колонна находилась в строгом вертикальном положении. Если вы чувствуете, что шнек бьется об стенки обсадной трубы, выровняйте её с помощью клиньев, которые забиваются между трубой и почвой.
7. Таким образом бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.

обсадная колонна

Фильтры

Качество воды из любой скважины во многом обуславливается наличием особого скважинного фильтра. И эта деталь больше других, входящих в скважинное сооружение, подвержена износу. А значит к ее выбору следует подойти ответственно.

Для скважин «на известняк», например, достаточно будет простого решетчатого фильтра — то есть перфорации на нижнем обсадочном колене. Он же сможет стать основой фильтра скважины «на песок» (в сочетании с гравийной засыпкой). При этом требования к перфорации предъявляются следующие:

диаметр отверстий от 15 до 30 мм, в зависимости от грунта;
скважность (отношение общей площади отверстий к площади, которую они занимают) 0,25-0,30;
расположение отверстий поперечное, в шахматном порядке;
площадь (общая) отверстий должна быть не меньше площади поперечного сечения обсадочной трубы (ее просвета).

Когда насос ставится в скважину, оснащенную внутренним фильтром, дном этой скважины считается его (фильтра) верхний обрез. Из-за этого однократный объем забора воды существенно снижается. Кроме того, фильтр сильно заиливает скважинное сооружение, ведь вода просачивается в зазор между ним и обсадной трубой. Сокращается и срок службы самого фильтра, и насоса, поскольку в последний неизбежно попадает песок. Поэтому насос зачастую помещают в отдельную трубу, которая насаживается на фильтровый выход. Но для этого надо делать скважину большего диаметра.

Если в распоряжении бурильщиков имеется дорогой и конструкционно сложный центробежный насос, все просто — его подсоединяют к выходному патрубку фильтра, и в результате прекращается и заиливание, и запесочивание. Но когда такого оборудования нет, приходится что-то придумывать.

Обратите внимание! Многие мастера детали для фильтров делают самостоятельно, используя ПВХ-трубы, полимерную сетку и пружины из нержавеющих материалов. Но такие конструкции редко служат долго, да и фильтруют воду не слишком хорошо

Лучше потратиться, но выбрать и купить по-настоящему надежный, хорошо работающий фильтр. Тем более, что выбрать есть из чего:

Полезные советы от специалистов

Если глубина воды превышает длину бура, вы можете удлинить его, прикрепив к верхней части еще одну трубу. Они могут быть соединены резьбовыми или сварными соединениями.

Болты или шплинты разрешены при использовании труб малого диаметра. Однако такое соединение не очень надежно, и при больших вращательных усилиях болты могут быть срезаны, а стержни – выведены из зацепления.

Оставить буровое долото в скважине может быть очень проблематично.

Перед началом проектирования оборудования рекомендуется начертить карту скважины. Это позволит вам иметь перед собой четкий образец того, что в итоге должно появиться. Попытка создать сверлильный механизм методом «научного тычка» для некоторых домашних мастеров более увлекательна, но требует слишком много времени и сил.

Облегченный ручной вариант скважинного оборудования – с помощью долота-овершота. Для подъема и опускания ударных инструментов требуется меньше усилий, чем для вращающихся погружных сверл. Кроме того, ударным методом можно сверлить отверстия даже одному человеку. Правда, этот способ долгий и работа может затянуться на дни.

Если бур шнекового типа не может самостоятельно выбраться из скважины, можно упростить задачу, соорудив рычажный механизм. Например, поставить рядом ведро и бросить на него брусок. Привяжите один край стержня к сверлу и приложите физическую силу к другому краю.

Бур для скважин не следует разбирать или выбрасывать после завершения работ – с его помощью в дальнейшем можно делать отверстия для столбов забора, свайных фундаментов и т. д.