Строительство забора из профнастила своими руками

1 Виды крепежа для монтажа профнастила к металлическим прогонам

В настоящее время в качестве крепежа для профлиста применяются самые разнообразные метизы, каждый из которых имеет индивидуальный способ установки и обладает определенной прочностью. Помимо различного материала изготовления они в первую очередь отличаются своей конструкций, что и является главным фактором при выборе конкретного крепежа для использования в тех или иных целях. На сегодняшний день метизная промышленность выпускает такие виды крепежа для профлиста как всевозможные заклепки, кровельные гвозди, саморезы, дюбеля и шурупы. Причем, чтобы выполнить крепление правильно, следует использовать только специально предназначенный для этого крепеж. Применение иного вида крепежных изделий может привести к некачественному монтажу профлиста, что сильно сократит срок службы кровли или забора.

При крепеже профлиста к металлическим прогонам используют саморезы и заклепки. Самым распространенным крепежным элементом является саморез (в том числе при креплении к деревянной обрешетке). Он удобен тем, что, в отличие от заклепки, для его установки не требуется предварительное сверление отверстия. Это возможно благодаря конструкции самореза – кончик его рабочей винтовой части заострен и выполняет роль сверла. Чтобы установить заклепку необходимо сначала просверлить отверстие, а перед этим предварительно накернить профлист (для точности сверления отверстия), что ведет к его деформации и порче защитного покрытия на нем. Саморез еще хорош тем, что его установка, в отличие от заклепки, может проводиться без специального инструмента, более проста и практически не требует особых навыков. Кроме того, в случае демонтажа выкрутить саморез очень просто и метиз может быть еще пригоден для дальнейшего использования, а вот расклепывание заклепки связано с определенными трудностями и неизменно приводит к повреждению профлиста и разрушению метиза.

Выше указанные особенности использования заклепок обусловили более узкую, чем для саморезов, область применения крепления профнастила клепанием. Этот метод актуален только в тех случаях, если по каким-либо причинам другие способы не могут быть применены. К примеру, заклепки незаменимы при крепеже профлиста на металлические каркас или прогоны, изготовленные из труб, уголков либо в виде полых сварных конструкций. В этом случае только клепание обеспечивает максимально качественный и быстрый монтаж профлиста. Это обусловило широкое применение заклепок при возведении заборов, где в качестве стоек используется различный металлический профиль.

Материалы для монтажа забора из профнастила своими руками

Конечно же, основным материалом такой конструкции является профлист. Данный материал изготовляется из прочной оцинкованной стали, имеет аккуратную ребристую форму. Главное преимущество такого материала перед своими аналогами – это низкая цена, долговечность и удобство в эксплуатации. Итак, список материалов, которые можно включить в смету:

1. Профлист С8 или любой другой марки
2. Металлические столбы 60х60х3х3000 мм, которые выступят в качестве опор вашего ограждения;
3. Поперечные лаги 40х25х2х6000 мм
4. Крепления: кровельные саморезы или стальные заклепки 3,2х10 мм
5. Рубероид или обсадные трубы для лунок, чтобы не осыпался грунт и не смешивался с бетоном при бетонировании столбов
6. Бетон марки М200 или М250
7. Песок, щебень и цемент (если делать раствор бетона вручную)
8. Грунтовка по металлу

Металлические основания

Внешне такие ограждения выглядят как сплошной забор. Вариант применим для дач и производственных объектов, где важна функциональность, а не эстетика.

Металлический лист размещают на каркасе с внешней стороны участка. Это не позволит злоумышленникам использовать поперечины в качестве опоры для преодоления забора. При монтаже столбы укрепляют в земле бетоном, что исключит крен от ветровых нагрузок.

Для каркаса используют профильную трубу:

• для столбов размером не меньше 40х40 мм;
• для перемычек от 20х40 мм.

Соединения производят методом сварки, болтами или саморезами по металлу.

Вариантом, который позволяет сделать монтаж лаг в одиночку, является использование специальных кронштейнов. Приобретают готовые изделия или делают их самостоятельно. Менее затратный способ — приварить к перемычкам накладки с отверстиями. В этом случае особенно тщательно вымеряют расстояния, чтобы лаги точно вошли между столбиками.

Для болтового соединения высверливают сквозные отверстия. Можно использовать саморезы с наконечником в виде сверла. Для удобства работы при сварочном соединении используют струбцины. В этом случае можно работать без помощников.

При монтаже тщательно вымеряют горизонтальные уровни.

Каркас обрабатывают антикоррозийной грунтовкой и красят не менее 2-х раз.

Крепление лаг (прогонов)

Количество горизонтальных прогонов (лаг) зависит от высоты забора. Если она не больше чем 1,6-1,8 м, достаточно двух рядов горизонтальных прогонов. Если высота ограждения 2,0 и более метров, необходимо добавить еще один, третий ряд лаг.

Монтаж забора из профнастила выполняется с креплением лаг к опорам с помощью болтовых соединений. Но этот способ крепления имеет существенные недостатки. Необходимо помнить, что действующие на ограждения ветровые нагрузки непостоянны, их еще называют динамическими. Ветер как бы расшатывает забор, ослабляя при этом все резьбовые соединения, которые периодически приходится проверять. Поэтому гораздо надежней выполнить крепление прогонов к опорам с помощью электросварки.

Пошаговая инструкция монтажа забора из профилированного листа

Приступая к строительным работам по воздвижению забора из металлопрофиля своими собственными руками, изначально наносят разметку, указывающую предполагаемое место расположения воротных створок, двери, опоры.

На этом этапе нужно заложить прочный фундамент для опоры. Тип основания зависит от того, какая почва на участке. Учитывая относительную легкость материалов, не несущую высокую нагрузку на грунт, лучше будет использовать мелко заглубленный ленточный фундамент.

Ленточная разновидность базы представляет собой сплошную линию из железной арматуры и бетонного раствора, с небольшой глубиной закладывания.

Для монтажа оградительных конструкций рекомендуется использовать бетон марки М 200, класс В 15.

Перед заливкой строительного раствора раскапывают траншею, глубиной 30-80 сантиметров, что зависит от степени усадки земляного грунта, массы всей конструкции и климата региона.

Внутрь выкопанного углубления засыпают подушку из песка, которую дополнительно поливают водой и трамбуют.

Последующим шагом проводят укладку и сварку арматуры, пруты которой выкладывают вдоль траншеи на опоры, установленные на высоте 5-7 сантиметров от самого дна.

Верхний ряд железа укладывают поперек.

Далее приступают к возведению опалубки. Для нее используется обрубленная доска шириной примерно 2,5 сантиметра. Щиты распределяют таким образом, чтобы высота ленты не была больше 30 см от земли. Образованный короб нужно тщательно закрепить распорными брусочками и грунтом.

Несущие столбы устанавливаются по строительному уровню еще до заливки раствора. Допускается установка опоры с помощью отвеса, главное — это получить ровное основание.

По окончании всех подготовительных действий производят заливку раствора бетона. Вариант укладки проводится двумя методами. При небольшой глубине траншеи короб наполняется раствором за один раз. Но когда глубина большая, сначала закладывают один слой, дают ему просохнуть и только потом доливают оставшуюся часть.

По факту полного затвердевания железобетонного раствора опалубку снимают и добавляют грунт по краям.

Следующий этап — это монтаж лаг. К столбам опоры прикрепляются поперечные стальные профили, которые ставят на расстоянии 4 сантиметра от земли, сверху и снизу.

Наиболее надежным методом закрепления каркаса является сварка. Приваренные поверхности будут держаться долго, а метизные элементы могут прогнить или проржаветь слишком рано.

Швы после остывания покрывают специальной грунтовкой для защиты от быстрого износа и воздействия влаги.

Прикрепление металлического профилированного листа важно производить правильно, чтобы избежать раннего образования ржавчины. Для крепежа могут быть использованы специальные саморезы по металлу или заклепки

Их расстановка зависит от того, какова конфигурация листа.

Одна из волн, расположенных на краях, является накрывающей. Все настилы монтируются таким образом, чтобы предыдущий пролет перекрывал следующий, а не иначе. Движение при обшивке будет идти от ворот и калиток, чтобы около них не было обрезков.

Профлист закрепляется на всех поперечных лагах по краям и одно крепление приходится на середину. Когда местность отличается высокой силой и частотой ветра, производят крепление через каждые две волны.

Саморез крепится через нижнюю волну, а наложения фиксируются посредством верхних. Стягивание делают не до конца, чтобы не допустить повреждения уплотнительной резинки.

Рекомендуется устанавливать дополнительные элементы на полученное металлическое ограждение

Для этого на верхнюю грань надевают специальную накладку, ширину которой важно учесть при заказе материала.  Торцевая планка изгороди завершит общий эстетический вид ограждения, а также скроет острые края верхней части

Ширина планки должна быть чуть больше самого настила. При толщине продукта в 6 мм берут заглушку на 8 мм. Окрашивание данной детали на заводе-изготовителе производят только с одной стороны, поэтому нужно внимательно смотреть, каким образом устанавливается планка.

Сколько стоит профнастил для забора – обзор цен за 1 лист

Стремясь снизить затраты на материал для ограждения вокруг дачи, не стоит экономить на его качестве. Цена за лист профнастила для забора зависит от его геометрических и эксплуатационных характеристик. Чем толще материал, тем дороже обойдется его покупка. Также имеет значение вид защитного покрытия и его толщина. Чем больше последнее, тем дольше прослужит материал, и дороже обойдется покупка.

Если вы не планируете самостоятельно устанавливать забор из профнастила, будет необходимо узнать, насколько высока цена за метр работы. Стоимость будет зависеть от конструктивных особенностей монтируемого ограждения. В среднем, цены начинаются от 500 рублей за метр.

Watch this video on YouTube

Watch this video on YouTube

Техника установки опоры

Подготовительный этап завершен. Теперь мы можем приступить непосредственно к установке каркаса забора своими руками. На этом этапе не стоит забывать, что поверхность земли идет с большими перепадами. И именно сейчас от того, насколько внимательными и грамотными будут наши действия, будет зависеть результат всей работы.

Правильная установка опорных столбов по периметру участка обеспечит надежность, долговечность и приятный внешний вид будущего забора. Для крайних столбов и столбов под калитку берем профиль 80*80мм, для промежуточных – 60*60мм. Разрезаем на нужную нам высоту. Устанавливать столбы для каркаса нашего ограждения нужно вертикально в выкопанные ямы. Тут не лишним будет воспользоваться строительным уровнем.

Высота опор для забора из профнастила пропорциональна высоте самого забора. Проверяем соответствие по натянутой веревке. Иногда может понадобиться произвести корректировку и тогда придется добивать столбы до определенного размера по уровню высоты кувалдой или же подрезать сверху. Если установка опорных столбов была проведена правильно, выставлена по уровню, то можно приступать к следующему этапу — бетонированию.

Бетонную смесь готовим самостоятельно, соблюдая пропорции. Наиболее приемлемое соотношение раствора 1:3. В какой-нибудь емкости смешиваем составляющие, попеременно высыпая песок, потом цемент, снова песок и снова цемент. Подобный способ чередования облегчает процесс перемешивания.

Тщательно смешиваем компоненты в сухом виде и только потом добавляем воду. Оставляем смесь, давая пропитаться жидкостью. Спустя время перемешиваем. Цементно-песчаный состав готов.На дно ямки предварительно засыпается щебень. Далее он перемешивается с раствором, уплотняя его. Бетонный раствор стоит освободить от оставшегося в нем воздуха. Для этих целей можно воспользоваться подручными средствами и проштыковать его. В промежутках засыпки и заливки бетонной смеси рекомендуется проверять столбы уровнем, при необходимости направляя их по вертикали. И так, слой за слоем, перемешивая и уплотняя раствор, наполняем каждую яму доверху, чуть выше уровня земли. Аналогичную работу проделываем с остальными столбами. Установка столбов завершена.

Недостатки забора из профилированных листов

Все работы, которые относятся к категории сварочных, только деформируют поверхность, поэтому в этом случае они не применяются.

Но, с другой стороны, далеко не у всех есть и аппараты для сварки, отсюда этот минус становится крайне сомнительным. Из других слабых мест данного вида материала выделяют следующие:

Со временем возможно возникновение небольшой коррозии

Как правило, она появляется из-за некачественного покрытия, которое считается защитным

Особое внимание должны иметь столбики для забора, от которых напрямую зависит его устойчивость. Их устанавливают на значительную глубину

Внешний вид ограждения боится механических повреждений

После удара камнем на заборе останется метка, которую исправить практически невозможно.

Каркас для забора из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Если вам нужен недорогой, но надежный каркас для забора из профнастила, эта инструкция для вас. В ней мы расскажем о том, как самостоятельно сделать самый распространенный вид каркаса: металлические лаги на металлических столбах, установленных с бетонированием.

Начнем с фундамента. В общем случае столбчатый фундамент делается в шесть этапов:

1. Выкапывается круглая или квадратная яма 400×400 мм. Грунт выбирают на глубину ниже уровня промерзания — для средней полосы это 1–1,2 м.
2. В яму высыпают песок так, чтобы толщина его слоя была около 100 мм.
3. На песчаную подушку ставят столб — основу будущего каркаса забора под профнастил — и выравнивают его по уровню.
4. В яму высыпают 300–400 мм грунта и трамбуют его.
5. Еще раз проверяют вертикальность столба и при необходимости корректируют его положение.
6. В яму заливают бетонную смесь и дают ей затвердеть.

После установки дайте фундаменту отстояться не меньше двух недель — это время нужно, чтобы бетон набрал прочность. Пока этого не произойдет, столбы нельзя нагружать. Учитывайте, что срок нельзя сокращать, а вот увеличивать — сколько угодно. Если у вас нет времени, монтаж прожилин и профнастила можно начать через месяц-два после установки столбов или даже перенести на следующий год.

Две недели — условный срок. В очень жаркую погоду бетон набирает прочность быстрее. Но если вы не знакомы с нормативами, лучше не сокращать это время.

Итак, две недели прошли. Теперь можно начинать монтировать остальной каркас для забора из профлиста. Для этого нужно приварить лаги к опоре — это самый надежный способ крепления металлических прожилин к металлическим столбам. Такая сварка не требует особых навыков, хотя, конечно же, лучше, если этим займется специалист.

Если приварить лаги к столбам вы не можете, то воспользуйтесь Х-кронштейнами. Они выглядят как П-образные планки, соединенные крест-накрест посередине. С их помощью вы сможете собрать каркас забора из металлопрофиля без сварки: просто закрепите кронштейн сначала на опорных столбах болтами, а затем привинтите к ним лаги саморезами по металлу или же с помощью все тех же болтовых соединений.

Лаги устанавливают в 250–300 мм от края листа профнастила. При высоте ограждения более 1,7 метра используют не две, а три прожилины. Третью поперечину тогда крепят посередине между двумя крайними.

После того как сборка каркаса забора из профилированного листа закончена, его красят. Особенно тщательно нужно прокрасить места соединений, чтобы снизить скорость коррозии незащищенного металла. Столбы сверху либо завариваются, либо закрываются пластиковыми колпаками, которые препятствуют попаданию внутрь дождевой воды.

Крепим профлист на забор своими руками

После сборки и установки каркаса следует начать крепить профлист С8. Монтаж выполняется к поперечно расположенным балкам посредством вкручивания саморезов. Фасадные листы размещают внахлест, обеспечивая целостность всей декоративной поверхности.

Схема монтажа для ограждения с высотой 2 м

Для более надежного соединения и точности вкручивания сначала нелишним будет предварительно наметить сверлом небольшой направляющий канал в месте будущего размещения самореза.

Также завершенность оградительной конструкции и ее максимальная защита достигаются установкой таких элементов, как декоративный кожух (планка). Забор, оборудованный этими изделиями, на протяжении значительного периода времени не потеряет первоначального внешнего облика и показателей прочности.

Схема размещения листов и порядок их крепления

В конце статьи на видео представлена дополнительная пошаговая инструкция крепления листов.

Зная, как крепить планку на забор из профнастила, можно существенно сэкономить, а также защитить от ржавчины края конструкции, наиболее подверженные пагубному воздействию влаги.

Вариант крепления декоративной П-образной заглушки

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Закладка фундамента под забор из профнастила

Если условный срок эксплуатации забора превышает 20 лет или же характер почвы либо планировка участка не позволяют монтаж другим способом, ограждение устанавливается на ленточный железобетонный фундамент.

Железобетонный фундамент под забор из профлиста

Заливка фундамента выполняется в несколько этапов:

1. По периметру участка выкапывается траншея глубиной 60–80 см (зависит от свойств почвы и климатических условий в регионе строительства) и шириной 20–50 см.

2. Дно траншеи укладывается песчаной подушкой и щебнем.
3. В траншею устанавливается опалубка из деревянных досок и гидроизоляция фундамента.

4. Фундамент обвязывается арматурой диаметром 10 мм. Арматура укладывается на опоры, после чего с помощью сварочного аппарата скрепляется между собой.

5. На глубину 40–60 см в траншею устанавливаются опорные столбы, которые связываются с арматурой. На этом этапе следует внимательно проконтролировать с помощью строительного уровня и отвеса вертикальное положение опорных столбов.

Установка опалубки под ленточный фундамент забора

С помощью бетономешалки из песка, щебня, цемента и воды изготавливается бетонный раствор, которым траншея заливается до нужного уровня. В процессе следует периодически проверять вертикаль опорных столбиков или зафиксировать её к опалубке замком из отходов досок.

Фиксирующий замок для опорных столбов забора из отходов досок

Какой профлист выбрать

Достаточно почитать любую инструкцию о том, как сделать забор, чтобы понять, что способы постройки и полученная декоративность во многом определяются выбором исходного материала. Любой проект начинается с поиска подходящего исходника примерно так же, как скульптор ищет хорошую глину. Любая пошаговая инструкция про забор из профлиста своими руками содержит подробное описание, какой именно выбрать профлист.

Варианты листов

Предъявляемые требования к качеству материала следующие:

• толщина листа (специалисты рекомендуют для строительства забора брать серию МП, как легкий, удобный и недорогой вариант, который, хоть и тоньше других серий, но очень удобен в монтаже и прекрасно выполняет свои функции);
• длина изделия может быть вариабельной, но обычно на месте продажи ее нарезают требуемой длины (если сделать заранее все размеры, можно привезти домой уже готовые заготовки для собираемой конструкции);
• цвет (сейчас в профнастиле есть многочисленные варианты расцветок, достаточно определиться с требуемым, и даже если его нет, то всегда можно заказать на складе);
• покрытие металла, которое может быть разным, но благоприятные отзывы потребителей заслужили полихлорвинил, пурал (из полиуретана, акрила и полиамида) или матового полиэстера;
• рисунок (с высокой волной, широкой или узкой, имитацией, с закругленными или усиленными гребнями, желобком и так далее);
• полезная используемая площадь (ширина листа, которая используется для создания декоративной составляющей, и не идет в отходы).

Устанавливать можно из любого, даже самого простого и тонкого профлиста, особенно если это сооружение планируется, как временное средство разграничения. Тогда подойдет самая простая оцинковка.

Если планируется капитальная изгородь из кирпича и профлиста, то к подбору следует отнестись ответственно. Например, для общей площади купить из серии ПМ, а на ворота приобрести капитальный и устойчивый к повреждениям.

Пример красивой изгороди на фото ниже.

Ограждение на загородном участке

Марки профилированных листов

Изготавливается 3 разновидности:

• стеновой;
• несущий;
• универсальный.

Несущие маркируются буквой Н, чаще всего применяются для укрытия кровель. Такие профлисты хорошо выдерживают большие нагрузки за счет значительной толщины стали и высоких волн. Универсальные обозначаются двумя буквами НС. Используются как для крыш, так и для ограды. Стеновые маркируется буквой С, отлично подходят для возведения ограждений. Заборы не испытывают значительных статических нагрузок, поэтому толщины изделий достаточно для их строительства. Если конструкция сооружается в климатической зоне, где часто бывает сильный ветер, то рекомендуется выбрать более жесткий материал – несущий.

Помимо букв в маркировке имеются и числа. Например, С10-0,5-1100-12000 означает следующее: стеновой профилированный лист с волнами высотой 10 мм. Толщина стали – 0,5 мм, ширина – 110 см, длина – 12 м. Чем выше ребра профнастила, тем большую нагрузку он способен выдерживать. Также в маркировке должны быть указаны сведения о толщине вместе с покрытием и полезной ширине.

Самыми распространенными марками считаются С8, С10, С14, С18, С20 и С21. С8 имеет наименьшую жесткость, но выпускается с максимальной шириной. С10 пользуется большим спросом, так как у него выше гофрированная поверхность, он жестче. Именно его чаще всего применяют для строительства ограждений. С18 благодаря высоким ребрам используется как для возведения заборов, так и для укрытия крыш.

С20 имеет еще больший показатель прочности. Является одним из лучших вариантов среди остальных марок. Помимо отличных технических характеристик обладает ярко выраженной трапециевидной формой волн, что хорошо сказывается на внешнем виде всего сооружения, позволяет плотно состыковывать листы.

Виды покрытий

Вне зависимости от того, какой марки профлист – С8 или С20, если они имеют посредственную защиту, то прослужат одинаково короткий промежуток времени. Металлическая поверхность начнет ржаветь, что быстро приведет к порче и потребуется замена.

Для защиты от повреждений и осадков изделия покрываются несколькими специальными слоями. Самый простой тип – это оцинкованный профнастил. Он имеет наименьшую стоимость, но и служит крайне мало. Его рекомендуется выбрать только в тех случаях, если нужно сделать временное ограждение, отгородить строительную площадку или крупную торговую зону. Для возведения заборов у частных домов его не используют из-за слабой прочности и непривлекательного внешнего вида. Второй вариант – алюцинк (соединение алюминия и цинка), применяется для оград в промышленных зонах.

Для сооружения заборов у частных домов выпускается окрашенный лист с полиэстером. Такой материал более устойчив к механическим нагрузкам, атмосферным осадкам и ультрафиолетовым лучам, не боится растворителей и с него легко смывается грязь. Поверхность с полиэстеровым защитным пластом имеет глянцевый отблеск.

Самым лучшим считается окрашенный профнастил с покрытием Пластизол или Пурал. Они сохраняют свой первоначальный вид на протяжении длительного времени, вплоть до конца эксплуатационного срока. Расценки на материал с Пуралом значительно выше, чем на полиэстер, но такие изделия прослужат намного дольше дешевых и не будут требовать какого-либо ремонта.

Качественный профлист состоит из следующих слоев:

• Низколегированная сталь.
• Цинковый пласт.
• Защита против коррозии.
• Грунт.
• Окрашивающий слой.

Монтаж профлиста

Схема крепления листов

Пошаговая инструкция:

1. В размер высоты монтируемой изгороди нарезается профлист.
2. С помощью уровня лист выставляется вертикально и прижимается руками к каркасу.
3. Крепление осуществляется саморезами по металлу, имеющими наконечник в виде сверла. Для этого подойдут кровельные саморезы.
4. Лист выставляется вертикально с помощью уровня и прижимается руками к каркасу.
5. Следующий лист крепится с перехлестом с предыдущим листом на размер 2-х волн.
6. На протяжении всего монтажа листов необходимо проверять их вертикальность.

Схема посадки саморезов

В процессе крепления листов к каркасу дрель или шуруповерт следует использовать на низких оборотах.

Также в дополнение можно посмотреть видео на эту тему, представленное ниже.

https://youtube.com/watch?v=0Xc9GmzOJXI