Этапы заливки
Грунтовка и разметка
Грунтовочная смесь, которая наносится на деревянную поверхность, должна быть влагоустойчивой.
После подготовительного этапа на деревянный настил наносится в 2—3 слоя грунтовальная смесь, которая не боится влаги. При этом создается защитный экран основания от появления пузырчатых образований, впитывания воды из цементно-песчаного раствора. Вещество предохраняет натуральный материал от заселения его поверхности колониями грибков, плесени и бактерий.
Разметку уровня «чистого пола» выполняют строительным или лазерным уровнем. На высоте 40—70 см от поверхности пола, на стене откладывают точку, через которую по периметру стены проводят черту. Далее размечают вниз от нулевой черты равные отрезки, учитывая толщину будущей стяжки и напольного покрытия. Эти линии соединяются сплошной чертой, которая и будет уровнем пола.
Изоляционные мероприятия
Назначение изоляционного слоя — недопущение прямого контакта между деревом и стяжкой. Перед заливкой монтируется демпферная лента по периметру помещения, ширина ее должна превышать толщину бетоннного слоя на 20 мм. После заливочных работ излишки материала удаляются, технологическая щель прикрывается плинтусом.
Для создания гидробарьера используется пленочное средство, которое укладывается на полы тщательно и аккуратно, не допуская повреждений. Если параметры комнаты не позволяют накрыть основание одним фрагментом, полосы укладывают друг на друга с перекрытием в 100 мм. Швы заделываются наклеиванием липкой ленты. Пленка выводится на стены с запасом в 20 см.
Армирование
Уменьшить нагрузку на пол, но усилить прочность строительного раствора поможет добавление фиброволокна.
Выполнение этапа работ проводят с применением 2 видов материала:
- Металлическая сетка. Перед монтажом армировочного средства нужно залить гидробарьер бетонным раствором. Это защитит пленочный материал от повреждения. По истечении месячного срока сетка укладывается на монолитную основу, монтируются направляющие и вновь заливается смесь. Далее снова ждут высыхание материала 30 дней для продолжения следующих этапов строительного процесса. Минусов несколько:
- Металл — тяжелый материал, который в совокупности с заливкой повышает нагрузки на основание из дерева.
- Сетка может повредить гидробарьер.
- Схема работ увеличивает время экспозиции.
- Фиброволокно. Материал добавляется в раствор в процессе приготовления. Элементы армирующего вещества, бессистемно размещенные в структуре бетонного монолита, укрепляют конструкцию по всем направлениям. Небольшой удельный вес снижает нагрузку на деревянный пол.
Выставление маяков
На «плюхи» из бетонного раствора выставляются по уровню металлические профиля, при этом между ними устанавливают шаг в 150 мм, расстояние до стены должно быть в пределах 250—350 мм. А также следует не забывать о главном ориентире — начерченном уровне пола. Чтобы направляющие легко демонтировались после заливки, их обрабатывают специальным маслом. Стяжку из цементно-песчаного раствора на деревянные полы наносят при полной готовности поверхности. Требования и технические нормативы по бетонным стяжкам прописаны в СНиП 2.03.13—88.
или cкачать в PDF (1 MB)
Заливка и уход за стяжкой
Приготовленный раствор заливают в один заход. Процесс выполняют с дальнего угла комнаты, двигаясь по направлению к дверям. Смесь выравнивается по направляющим правилом. В случаях, когда помещение большой площади, оно делится опалубками на «карты», и заливка выполняется поэтапно. По прошествии 1 суток «маяки» демонтируются, места их установки заделываются раствором. Далее на протяжении 7 дней бетонная поверхность увлажняется, чтобы не допустить растрескивания. Для «созревания» стяжки рекомендуется накрыть ее на 4 дня полиэтиленовой пленкой. Чтобы процесс набора прочности происходил нормально, нужно обеспечить стабильную температуру и влажность внутри помещения.
Схемы устройства пола по грунту в доме, подвале, гараже или бане
В домах без подвалов, пол первого этажа может быть выполнен по двум схемам:
- с опорой на грунт — со стяжкой по грунту или на лагах;
- с опорой на стены — как перекрытие над вентилируемым подпольем.
Какой из двух вариантов будет лучше и проще?
В домах без подвала полы по грунту — это популярное решение для всех помещений первого этажа. Полы по грунту — дешевые, простые и легкие в исполнении, также выгодно устраивать в подвале, гараже, бане и в других хозяйственных помещениях. Простая конструкция, применение современных материалов, размещение в полу греющего контура (теплый пол), делают такие полы комфортными и привлекательными по стоимости.
Зимой засыпка под полом всегда имеет положительную температуру. По этой причине грунт в основании фундамента меньше промерзает — снижается риск морозного пучения грунта. Кроме того, толщина теплоизоляции пола на грунте может быть меньше, чем у пола над вентилируемым подпольем.
От пола по грунту лучше отказаться в случае, если требуется засыпка грунтом на слишком большую высоту, более 0,6-1 м. Затраты на засыпку и уплотнение грунта в этом случае могут оказаться слишком большими.
Пол по грунту не подойдет и для построек на свайном или столбчатом фундаменте с ростверком, который расположен над поверхностью земли.
Три принципиальных схемы устройства полов по грунту
В первом варианте бетонная монолитная армированная плита пола опирается на несущие стены, Рис.1.
| Рис.1. Монолитное перекрытие по грунту (подвесной пол) |
После твердения бетона вся нагрузка передается на стены. В этом варианте монолитная железобетонная плита пола исполняет роль плиты перекрытия и должна рассчитываться на нормативную нагрузку перекрытий, иметь соответствующую прочность и армирование.
Грунт фактически здесь используется только как временная опалубка при устройстве железобетонной плиты перекрытия. Такой пол часто называют «подвесной пол по грунту».
Подвесной пол по грунту приходится делать, если велик риск усадки грунта под полом. Например, при строительстве дома на торфяниках или при высоте насыпного грунта более 600 мм. Чем толще слой засыпки, тем выше риск с течением времени значительной просадки насыпного грунта.
Второй вариант — это пол по фундаменту — плите, когда железобетонная монолитная плита, залитая на грунт по всей площади здания, служит опорой для стен и основанием для пола, Рис.2.
| Рис.2. Пол на плитном фундаменте |
Третий вариант предусматривает устройство монолитной бетонной плиты или укладку деревянных лаг в промежутках между несущими стенами с опорой на насыпной грунт.
| Рис.3. Полы на грунте |
Здесь плита или лаги пола не связаны со стенами. Нагрузка пола полностью передается на насыпной грунт, Рис.3.
Именно последний вариант правильно называть полом по грунту, о котором и пойдет наш рассказ.
Полы по грунту должны обеспечивать:
Общая технология строительства комбинированного фундамента
Этот тип опоры применяется как при возведении строений с цокольным этажом, так и без него. В первом варианте основанием для монолита служит вся лента фундамента, а во втором еще и почва, что делает его более устойчивым и прочным.
При возведении этого фундамента проводятся следующие работы:
- Определяется тип почвы и рельеф участка.
- Готовится траншея по периметру фундамента шириной 40 см. Прежде чем приступать к работе, нужно выяснить глубину промерзания почвы. Дно траншеи должно на 20% быть ниже этого уровня.
- По периметру ленты делается подушка. Для нее используют песок или его сочетание с гравием. Последний вариант предпочтительней, так как гравий уплотняет песок. Подушку утрамбовывают, поливая ее водой.
- Подготавливается котлован под плиту.
- Дно котлована застилается специальным геотекстилем с захватом боковин.
- Насыпается подушка из песка и щебня, утрамбовывается.
- Стелется гидро- и теплоизоляция.
- Монтируются коммуникации.
- Ставится опалубка.
- Укладывается арматурный каркас.
- Конструкция заливается бетонным раствором.
Основные элементы фундамента
Когда бетон полностью застынет, на что уходит около месяца, опалубка снимается и стелется еще один слой гидроизоляции.
Важно знать, что:
- Оптимальное сечение арматуры для создания каркаса: 10–14 мм.
- Для связки ленточного фундамента с устанавливаемой монолитной плитой по периметру ленты оставляются концы арматуры.
- Внешняя опалубка ставится выше монолита на 25 см.
- При заливании плиты бетон укладывается минимум на 5 см выше арматуры.
Так выглядит общая технология возведения ленточного фундамента с плитой.
Как залить стяжку пола по маякам
Чтобы залить ровную стяжку по маякам, вначале необходимо отбить на стенах помещения её уровень:
- Выбирают произвольную точку на стене на высоте около 1 м.
- От этой точки с помощью уровня (лазерного или пузырькового) по всему периметру помещения проводят горизонтальную линию.
- Находят наименьшее расстояние до подготовленного основания.
- Откладывают в этом месте на стене суммарную толщину всего чернового пола.
- От этой отметки по периметру на стенах отбивают «горизонт» — это и будет уровень поверхности стяжки.
Затем параллельно одной из пары стен на полу отмечают линии, по которым будут установлены маяки. Направление маяков должно быть сориентировано от «глухой» стены к двери. Расстояние между линиями делают чуть меньше, чем длина правила (примерно на 15-20 см). Высота маяка должна быть меньше толщины стяжки, а при её армировании — меньше верхнего слоя раствора.
Ниже приведена технология заливки стяжки пола своими руками по маякам из профиля UD27, установленных на саморезы:
- В плите перекрытия или бетонной подготовке по отмеченным линиям сверлят отверстия под дюбели с шагом 40-50 см.
- Закручивают в дюбели саморезы, чтобы их головки лежали в одной плоскости «горизонта» поверхности чернового пола.
- Между дюбелями укладывают «лепешки» раствора.
- Укладывают на лепешки профили, и прижимают их к головкам дюбелей.
- Выравнивают поверхности профилей по общему горизонтальному уровню.
Теперь, чтобы правильно залить стяжку, раствор надо разровнять правилом по маякам, передвигаясь по направлению от «глухой» стены к двери.
Обустройство полов на ленточном фундаменте
Все работы разделяются на несколько этапов. При выполнении каждого необходимо соблюдать алгоритм – так конструкция будет прочной и надежной.
Засыпка песочного слоя
Перед началом мероприятий нужно учесть необходимость трамбовки сыпучего сырья – манипуляции уплотнят песчаную подушку. Задачи выполняются поэтапно:
Укладывается песок слоем 10-15 см и в сухом виде трамбуется виброплитой. Проводится поливка уплотненного материала шлангом с насадкой-распылителем
Важно не перенасытить материал влагой, т.к. в дальнейшем его не утрамбовать
Осуществляется повторное уплотнение
Виброплиту применяют дважды, меняя направление движения. Выполняется повторная проливка песка.
По увлажненному материалу нужно пройтись несколько раз виброплитой и дождаться высыхания слоя.
Строительство арматурного каркаса
Фундаменты ленточного типа армировать сложно – процесс отличается трудоемкостью. Эксперты советуют придерживаться пошаговой техники работ:
- Уложить несколько гладких поперечин диаметром 6-8 мм, удлинив их на 100 мм.
- Рассчитать шаг – расстояние, на которое будет залит цементный раствор.
- Поместить на поперечные штыри ребристую продольную арматуру диаметром 12 – 16 мм. Сформировать нижний пояс.
- На местах сопряжения в вертикальном положении смонтировать верхние стержни.
- Уложить на элементы 2 продольных прута. Сформировать нижний пояс.
Соединения армирующего каркаса привариваются, перевязываются хомутами либо поволоками.
Заливка фундамента на подушке
Фундамент-подоснова создается на уже готовой подушке из щебня и песка. Бетонную массу изготавливают в пропорциях 1:3:6 на основе цемента М200 и других материалов. Самостоятельное бетонирование состоит из следующих шагов:
- Заливка стартового слоя толщиной 10 см.
- Вторичная заливка смеси на высоту 40-50 см.
- Уплотнение массы вибротрамбовкой или прокалывание арматурным штырем.
Для сокращения времени работ цементный раствор заливают за один прием.
Укладка гидроизоляционного слоя. Пароизоляция
Работы предназначены для защиты подпольной конструкции от влаги. Выполненная заранее подбетонка обеспечит ровность наложение материалов для наплавления или наклейки. Процедура предварительного бетонирования актуальна в условиях близкого расположения грунтовых вод либо при обустройстве подвалов. Процесс гидроизоляции проводится согласно строительному алгоритму:
- Полиэтиленовую пленку толщиной 150 мк укладывают внахлест 15-20 см, а затем проклеивают швы.
- Для надежности защиты от проникновения влаги и конденсата аналогичным образом устилают второй слой гидрозащиты.
- Проводится утепление пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Их размещают слоем 10 см.
Используя пенопласт, защитите его от контакта с цементным раствором полиэтиленовой пленки.
Ленто-плитное основание здания
Ленточный фундамент с монолитной плитой — это цельная конструкция, на которой нагрузка от здания распределяется равномерно. При этом возможно обустройство плиты, как по грунту, так и по ленте. Многие застройщики предпочитают такой вид фундамента, когда:
- на участке неустойчивый грунт;
- нужно укрепить цокольный этаж или подвал, чтобы перегородки внутри строения опирались на плиту;
- предстоит постройка здания из тяжелых материалов, например, шлакоблока, камня или кирпича.
У данной конструкции есть как преимущества, так и недостатки. Их следует учесть при создании плана здания.
Конструкция плитно-ленточного фундамента
Требования к элементам пола
Таким образом, если вы решили устроить пол по грунту, то необходимо наличие песка, который предотвратит проникновение воды в подпольное пространство из грунта капиллярным путем. Толщина песчаной подготовки должна быть равна 5 сантиметрам, но не меньше, тогда как толщина слоя щебня должна равняться 10 см. Для того чтобы обеспечить более эффективную защиту от воздействия влаги, щебень следует пропитать битумом. Если предстоит работать с сырым грунтом, то второй слой должен быть исключительно из щебня, так как керамзит в данном случае не используется по той причине, что он способен впитать влагу, а после разбухнуть. Каждый слой при укладке следует хорошо уплотнять, укладывая черновую стяжку по керамзиту, нужно производить укрепление с помощью арматуры. В качестве последней следует использовать сетку-рабицу. Черновая стяжка на основе бетона выступает в качестве основы для гидроизоляции, ее толщина должна равняться 8 см. Ее укладывают на щебень, который заблаговременно покрывается полиэтиленовой пленкой. Последняя в данном случае не является гидроизоляцией, а используется только для решения технологических задач.
Приготовление и заливка жидкого бетона
Раствор для заливки заказывают у поставщиков либо готовят самостоятельно. Не используют цемент марок ниже М200-300. Высокопрочный бетон готовится по рецепту: 1.5-2 частей песка на часть цемента М400, 2.5-3 частей щебня. Если прочность должна быть средней, раствор можно сделать в пропорции: часть цемента М400 и 3-8 частей смеси гравия и песка. Полученный бетон не должен растекаться по лопате.
Бетон для заливки может готовиться разными способами, в зависимости от объемов производства и особенностей строения.
Растворный узел
Если речь идет о крупном строительстве, смесь проще готовить автоматизировано: в емкость для смешивания насыпают песок, щебень, подают воду, цемент специальными дозаторами, готовая смесь поставляется из бункера в кузов спецтранспорта. Достаточно подать заявку с указанием времени, марки бетона и объемов, чтобы машина доставила смесь для заливки на объект.
Автомиксер
Автобетоносмеситель – специальная автомашина с вращающимся барабаном. В него загружают все компоненты для бетона, в процессе транспортировки смесь во вращающемся миксере проходит все этапы приготовления, сохраняя текучесть. На строительной площадке миксер подает жидкую смесь методом заливки с использованием насоса и рукава. Если нет доступа к месту выполнения работ, бетон загружают в специальные бункера, а потом емкость краном доставляется на площадку для заливки.
Бетономешалка
Приспособление используется при выполнении небольших объемов работ. Это обычная мешалка в форме груши, которая вращается. Вмещает около 150 литров смеси, которая загружается компонентами при помощи лопаты с предварительным взвешиванием нужных объемов. Обходится дешевле, чем специальные виды автотранспорта, но предполагает более быстрое и менее трудоемкое выполнение работ, чем ручное замешивание.
Ручной способ
Если нужно приготовить бетон для заливки (смесь, объем которой небольшой – если выполняется фундамент под теплицу, сарай, дополнительные сооружения), такой метод актуален. В подходящую емкость загружают ингредиенты в нужных объемах, перемешивают лопатой до получения правильной консистенции.
Теплоизоляция и армирование
Следующий этап связан с утеплением бетонного пола в частном доме и усилением его несущих способностей. В качестве теплоизолирующих материалов нередко применяются: пенопласт, минвата (лучше всего подходит каменная базальтовая), пенополистирол, перлит, влагостойкая фанера и пробка. Для дополнительной защиты от влаги укладывается нижний слой из рубероида или пленки. При использовании гидроизоляционной мембраны внимательно изучается инструкция для определения нужной стороны монтажа. Сверху утеплитель тоже защищается тонкой пленкой.
С целью усиления несущих способностей пола из бетона проводится армирование будущей стяжки. Для этого потребуется металлическая (реже — пластиковая) сетка с толщиной прутьев не менее 3 мм. Она укладывается по обычной шахматной схеме, минимальный шаг составляет 10×10 см. Чем выше предполагаемые нагрузки, тем толще должна быть арматура, места стыков соединяются сваркой. Далее размещаются выравнивающие маяки и проводится чистовое бетонирование.
Технология заливки
Направляющие укладываются по заранее размеченной схеме с шагом от 2 м, обычно это доска, тонкий брус или металлический профиль. Они фиксируются густым бетонным раствором, верхний уровень доводится до «нулевой» отметки. Между ними устанавливается опалубка из влагостойкой фанеры, все элементы, которые будут выниматься из раствора, обрабатываются маслом. Чистовую стяжку бетонного пола желательно провести в один заход, от этого зависит монолитность и надежность конструкции.
Для создания раствора применяется цемент с морозостойкостью от 400, чистый просеянный песок, мелкофракционный щебень и вода. Пропорции соответственно составляют: 1:2:4:0,5. Обязательно пользуются бетономешалкой, данный этап работ трудно проводить самостоятельно, желательно пригласить напарника. Начальная точка заливки — противоположный двери угол, сразу заливается несколько участков, сверху раствор разравнивается лопатой. Рекомендуемая толщина бетонного слоя на этом этапе — 5 см. Для уплотнения и заполнения пустот применяется виброплита.
Залитые участки равняются длинным правилом, излишки удаляются, в нужных местах добавляется бетонный раствор. После этого направляющие и опалубка вынимаются, процесс повторяется до полного заполнения всей площади помещения. Готовую бетонную поверхность накрывают пленкой и оставляют на 3–4 недели до окончательного затвердевания, во избежание появления трещин она смачивается водой, не реже 1 раза в день. В качестве финишной заливки используются самовыравнивающие смеси, они наносятся и разравниваются аналогично: от дальнего угла к двери. Минимальный промежуток, необходимый для их высыхания, составляет 3 дня, более точное значение указано в инструкции.
Советы и рекомендации
Обязательным условием качественного бетонирования является утрамбовка и проверка горизонтальности каждого слоя. Финишную бетонную стяжку проводят исключительно по маякам. В случае монтажа своими руками теплого пола в частном доме предусматривается тепловой зазор около 1–2 см (вспененный полиуретан или полиэтилен), он нужен для предотвращения образования трещин. Высота уровня зависит от утепления цоколя, если оно было проведено, то «ноль» может размещаться как выше, как и ниже фундамента. Если нет, то бетонный пол не следует делать ниже верхней части, во избежание появления зон промерзания.
Важно не пренебрегать теплоизоляцией, потери тепла в частном доме через низ составляют не менее 20 %. Для усиления гидрозащиты допускается укладка на грунт тонкого слоя из глины, ее обязательно поливают и утрамбовывают. При возведении постройки на сырых грунтах нельзя использовать керамзит из-за его абсорбционных свойств (которые увеличиваются в зимний период)
Также этот материал нежелателен в качестве основного утеплителя
При возведении постройки на сырых грунтах нельзя использовать керамзит из-за его абсорбционных свойств (которые увеличиваются в зимний период). Также этот материал нежелателен в качестве основного утеплителя.
Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin
Особенности бетонирования пола в бане
Основные этапы работ и их последовательность, за исключением некоторых моментов, такие же, как и в доме, гараже. Но баня уникальное помещение, поскольку в ней, особенно в моечном отделении, всегда присутствует влага, что оказывает негативное воздействие на определенные виды отделочных материалов. Поэтому она требует периодического ухода. Устройство бетонного пола позволяет увеличить сроки эксплуатации, и тогда проведение ближайшего ремонта потребуется через 20 и более лет.
Бетонное основание, если сравнивать его с деревянным покрытием, довольно холодное, особенно когда стяжка залита по грунту. Чтобы устранить этот недостаток, между ними укладывают утеплитель необходимой толщины. Для этого хорошо подходят плиты экструдированного пенополистирола в 50 мм, поскольку материал устойчив к влаге и обладает оптимальной плотностью, механической прочностью.
Перед заливкой черновой стяжки на поверхность утрамбованного слоя гравия укладывают плотную полиэтиленовую пленку, наличие которой предупредит проникновение цементного раствора внутрь гравийной подсыпки и повысит прочность бетонного основания. Учитывая специфику бани, стяжку делают с небольшим уклоном в сторону приямка, служащего для сбора использованной воды и влаги в виде конденсата. Ее отвод из помещения осуществляется через дренажную трубу.
Еще одно обязательное условие – устройство качественной гидроизоляции. Ее установка ограничит проникновение влаги со стороны почвы и из моечных помещений в грунт, что особенно актуально в зимний период эксплуатации. Для этого рулоны рубероида раскатывают внахлест по поверхности пола в два слоя, делая небольшой загиб на стены (3–5 см). Все места соединений, примыкания к стенам промазывают битумной мастикой.
В качестве завершающей отделки бетонной поверхности используют покрытие из керамической плитки или укладывают деревянные трапики, изготавливают протекающий фальшпол. Но этот выбор уже зависит от индивидуальных предпочтений хозяев, их финансовых возможностей.
Полиэтиленовая пленка вместо паро- гидроизоляции
Слой гидроизоляции служит для защиты стяжки от подсоса влаги из грунта, но одной гидроизоляции недостаточно. При плюсовой температуре в доме влага из почвы начинает испаряться, превращаясь в пар. Поднимаясь по конструкции, пар конденсируется внутри «пирога» пола, это может привести к разрушению армирующих элементов. Для этой цели используют именно паро- гидроизоляцию. Иногда в качестве более дешевого аналога используют полиэтиленовую пленку.
Еще одной задачей пароизоляции в полах по грунту является защита от поступления на нижние этажи здания радона. Это радиоактивный газ, который выделяется при распаде урана и тория. Распространение радона характерно для отдельных регионов, подробнее проблему радона мы разбирали в отдельной https://www.sdvor.com/articles/ugroza-radona-na-polakh-po-gruntu-pravda-ili-mif/
Такая пленка часто применяется в стяжках, которые делают на перекрытиях и в этом случае такой пароизоляции оказывается достаточно, но не в случае с полами по грунту. Главные недостатки пленки состоят в там, что она недостаточно плотно прилегает к основанию, на ее поверхности образуются складки и пузыри с воздухом, добиться равномерной укладки сложно. К тому же пленку легко повредить в процессе монтажа последующих слоев, в результате этого герметичность изоляционного слоя будет нарушена.
